Утепление фундамента пенополистиролом
Технология монтажа состоит из последовательных этапов:
подготовка рабочего места. Заключается в раскопке фундамента. Минимальная глубина траншеи должна соответствовать глубине подвала. В идеале раскопать грунт на всю высоту фундамента. Что касается ширины, то она определяется простым сложением толщины утеплителя и ширины необходимого для комфортной работы пространства.
Совет. Дно траншеи желательно засыпать керамзитом или уложить песчано-щебневую подушку. Если это дорого, то можно ограничиться засыпкой пространства под утеплителем.
подготовка основания. Открытый фундамент должен просохнуть. В теплый период года это занимает около недели. В прохладный – до 2-х недель. Срок зависит от погоды и влажности фундамента. Сухая поверхность может нуждаться в дополнительной обработке. Так, большие трещины следует заделать раствором, а мелкие задуть пеной. Серьезно деформированный фундамент следует выровнять. Это позволит снизить расход материала и устранит возможность появления нежелательных воздушных прослоек между утеплителем и основанием;
грунтование фундамента. Игнорировать этот шаг не стоит. Во-первых, грунтовка, защищает фундамент от влаги, а значит от разрушения. Во-вторых, повышает адгезию поверхности. Таким образом, клей для экструдированного пенополистирола, будет прочнее сцепляться с поверхностью.
гидроизоляция фундамента. В качестве материалов применяется оклеечная изоляция (битум, геотекстиль), обмазочная (мастики), штукатурная (на основе полимерно-цементных растворов). Примеры их использования на фото.
крепление пенополистирола. Монтаж выполняется с использованием клеевого раствора или клея-пены для пенополистирола.
Совет. Дополнительное фиксирование листов зонтиками не требуется, если фундамент будет скрыт землей. Если производится утепление цокольного этажа, тогда это обязательное условие.
отделка. Чтобы защитить утеплитель от вредного воздействия ультрафиолета и прочих факторов внешней среды нужно его закрыть отделочным материалом. Или закрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, а уже затем засыпать землей.
Технология облицовки цоколя натуральным камнем
Для получения долговечной и качественной защиты для цоколя дома необходимо выполнять облицовку согласно проверенной технологии. Разберемся пошагово с этапами выполнения строительных операций.
Этап 1. Подготавливаем базовую поверхность
Удаляем все выступающие за плоскость стены элементы. Это могут быть наплывы кладочного раствора кирпичного фундамента или застывшие потеки бетонного раствора, вытекшего через щели дощатой опалубки при заливе ленточного или иного фундамента.
Выступающие отрезки арматуры желательно также удалить с помощью болгарки.
Этап 2. Усиливаем адгезионные свойства поверхности
Выровненную поверхность цоколя необходимо прогрунтовать. Такая процедура обеспечит более качественное сцепление клеящего раствора со стеной. Для этого используется бетоноконтакт крупной фракции. Он наносится на поверхность стены кистью или, при больших площадях, валиком.
Этап 3. Подбор «мозаики» материала (для новичков)
Для облегчения подбора камня и его компоновки на стене можно предварительно сделать эту работу на ровной поверхности земли, а потом поочередно переносить и закреплять камни на поверхности стены.
Для образования швов равномерной ширины можно с помощью острого молотка отколоть выступающие, мешающие укладке, части. Камни в верхней части цоколя должны выстраивать ровную горизонтальную линию. Для этого их можно подрезать, используя болгарку с «алмазным» отрезным кругом. Эта операция выполняется позже — непосредственно при укладке верхнего ряда облицовки.
Этап 4. Укладка на стену
Для надежной фиксации плоских камней на поверхности цоколя желательно использовать клей, предназначенный ля укладки тяжелых видов плитки. Это несколько увеличит затраты на облицовку, но обеспечит при этом дополнительные гарантии стойкости и долговечности готовой «стены».
Мы рассматриваем вариант укладки справа налево. Поочередно беря камни из нижней части подобранного на земле «полотна» наносим на их «изнаночную» сторону раствор клея и прикладываем к стене. Торцевая грань нижних камней должна упираться в основание (опалубку) фундамента.
Следующий камень аналогичным способом закрепляем на стене, стыкуя их с предшественником, расположенным справа. Методом постукивания по камню резиновым или деревянным молотком добиваемся его правильного позиционирования в плоскости стены и удаления воздуха из-под него для обеспечения прочного сцепления с клеевым раствором.
Вариант основы! При наличии угрозы проседания опалубки, она может оторваться от нижнего ряда облицовки и «увлечь» некоторые камни за собой. В таких случаях целесообразно в качестве основы для первого ряда использовать металлический уголок необходимой ширины, закрепленный с помощью дюбелей по нижней линии цокольной стены.
Этап 5. Продолжаем укладку и…
В процессе приклеивания натуральных камней для цоколя между ними могут образоваться пустоты. Их заполняют маленькими кусочками. Как вариант могут быть использованы морские или речные «голыши» скругленные водой камни.
Этап 6. Работаем над швами
После укладки камней на определенную площадь необходимо выполнить заполнение и затирку швов между ними. Это должно быть сделано до того, как раствор отвердеет. Пустоты между каменными плитками заполняются раствором, а его излишки удаляются. На лицевой поверхности камней раствор подтирается.
Как вариант!.. Для выполнения отделки цоколя из натуральных камней интересным композиционным решением может быть использование контрастного цвета раствора. Для этого в него добавляется специальный, стойкий к УФ-излучению, краситель.
Этап 7. Гигроскопическая защита облицовки
Сформированная таким образом поверхность подвержена негативному воздействию воды — камень и цементные швы гигроскопичны, то есть они легко впитывают влагу. Поэтому такую облицовку цоколя из натурального камня дополнительно защищают одним или несколькими слоями защитного полимерного или акрилового лака.
Этап 8. Защита места состыковки облицовки и отделки стены здания
Самым простым способом защиты цоколя от дождя является обустройство над ним защитного козырька.
https://youtube.com/watch?v=TGSLml-qq3U
Укладка плиточного теплоизолятора
Плиточным утеплителем могут быть как особые панели, предназначенные для цоколя, так и стандартный пенопласт. Панели — это универсальное решение изоляционной, а также дизайнерской проблемы. Но нужно учитывать то, что монтаж таких элементов будет требовать от мастера большого уровня навыка, а также значительных затрат времени и усилий, скрупулезности при выполнении. Также эти панели будут одновременно и финишной облицовкой цоколя, поэтому ошибок быть не может, ведь впоследствии их будет нельзя исправить и придется только начинать работы заново. С другой стороны, плохо заизолированные швы будут больше вредны, чем полезны. В связи с этим новички в сфере строительства и ремонта должны применять максимально простой материал и обязательно советоваться с профессионалами в этой области на тему утепления цоколя фундамента снаружи при помощи пенопласта.
Плиточный теплоизолятор
Закрепление пенопласта или пенополистирола разделяется на две стадии. На первой стадии пенопласт по всей его плоскости покрывается одинаковым слоем клея, таким образом, чтобы ни в коем случае не было прерываний. После того, как плита была обработана клеем и закреплена на стене, она должна пройти этап строгой фиксации. Для этой задачи применяются особые пластмассовые новоселы, имеющие широкие шляпки, в которые как раз и забиваются дюбеля, сделанные из пластмассы.
Если поверх утеплительного материала вместо штукатурки было запланировано постелить сайдинг, то перед этим нужно устроить обрешетку, а в проемы между стойками требуется уложить утеплитель. Изолятор кладется на высоте в 20 см от земли, при этом начинать отсчет нужно от глубины сделанной ранее траншеи. Швы необходимо проработать монтажной пеной. После этого создается второй уровень обрешетки, именно на него будет монтироваться сайдинг или вагонка. На заключительной стадии работ траншею засыпают песком на 75 %, а оставшийся объем заполняется землей.
Выбор материалов и технология утепления
Решая, чем лучше утеплить фундамент снаружи, учитывают климатические особенности региона, уровень и частоту выпадения осадков, влияние снеговой нагрузки, другие факторы. Например, дачный дом для летнего пребывания не требует хорошей теплоизоляции, зимой не возникает контраста температур. Фундамент постоянного жилища требует надежного утепления.
Желательно приобретать сопоставимые, монтируемые материалы, чтобы теплоизолятор можно было надежно зафиксировать на основании или цоколе.
Керамзит
Гранулы из легкоплавкой глины получают путем вспучивания и закаливания. Экологичный материал относится к категории бюджетных, рекомендуется для утепления летних садовых домиков, загородных домов, в которых не проживают постоянно. Пористая структура хорошо удерживает тепло, но способна впитывать влагу. При укладке керамзита необходимо делать дренаж. По периметру в траншею на геотекстиль под уклоном, необходимым для стока воды, укладывают перфорированную трубу.
Утепление керамзитом не рекомендуется для дома постоянного проживания
Затем вдоль стен на расстоянии 1 м от цоколя устанавливают деревянные щиты для формирования отмостки. Керамзит разных фракций засыпают в подготовленную опалубку только после гидроизоляции бетона битумной мастикой или рубероидом. По мере заполнения гранулы утрамбовывают. Сверху под углом 45° устанавливают крышку для стока дождевых и талых вод, сверху цементным раствором заливают отмостку. Если делают съемную опалубку, необходимо проводить армирование стенок.
Пенополистирол
Вспененный полимер по виду напоминает пенопласт, выпускается панелями. По структуре намного плотнее. Несмотря на высокую стоимость, считается эффективным теплоизолятором. В процессе изготовления утеплителя расплавленный пенополистирол в экструдере обогащают углекислым газом для образования пустот. В процессе формовки плиты ЭППС получаются гладкими, с закрытыми порами.
Экструдированный пенополистирол для утепления фундамента
Экструдированный пенополистирол крепят к подготовленной поверхности двумя способами: полимерцементной смесью или метизами. Предварительно бетонные стенки выравниваются, очищаются. Клеевую массу наносят по периметру с отступом 2 см от края и центру плиты полосами шириной до 3 см. После 10-минутной выдержки приклеивают плиту к бетону. Зазоры, пустоты более 2 мм заполняют монтажной пеной.
При сухой обшивке средний расход крепежных дюбелей – 5 штук на 1 м2. На углах для плотной фиксации требуется до 8 метизов. ЭППС легко режется ножовкой по дереву, монтируется на основание, цоколь.
Пенополиуретан
Для бесшовного утепления фундамента дома в специальном оборудовании смешивают полиол и изоцианат. Полиуретан образуется с выделением углекислого газа, который разрыхляет густую массу, вспенивает синтезированный полимерный материал.
Напыление производится тонким слоем на заранее подготовленную поверхность. ППУ хорошо держится, образует ровный пластичный и водонепроницаемый слой, выполняет одновременно функцию гидроизолятора, не поражается насекомыми и грызунами.
Для нанесения пенополиуретана нужно специальное оборудование
Недостатком материала считают высокую стоимость
При самостоятельной работе важно умение пользоваться специальным оборудованием. Финишную отделку рекомендуется проводить сразу после полимеризации полимера, чтобы ультрафиолет не ухудшил прочностные характеристики смеси
Минеральная вата
Утепление фундамента минватой обойдется недорого, но для постоянного жилья такая защита от холода не подходит. Пластины со временем насыщаются влагой, дают усадку. Если альтернативы вате нет, лучше выбирать базальтовую, для изготовления которой добывают горные породы. При выборе рулонов получается меньше стыков. Когда нужен плотный теплоизолятор – выбирают плиты повышенной прочности. На базальтовых волокнах не образуется плесень, они меньше подвержены разрушению под нагрузкой. Монтировать материал для утепления на бетон несложно, он крепится с помощью метизов и сетки, которая снижает риск деформации при финишной отделки.
Минвата самый дешевый и малоэффективный способ утепления
Подготовка к утеплению
С тем, что утепление фундамента и цоколя нужно делать, мы определились, и теперь нужно начинать подготовку к работам. Она нужна для эффективного использования всех материалов. Сначала копается траншея вдоль цоколя по периметру всего дома на глубину промерзания всего фундамента, и с соблюдением ширины в 50 см. Сам цоколь необходимо очистить от грязи, и если это нужно, то непременно выровнять его.
Перед утеплением цоколя с помощью пенопласта, сначала нужно гидроизолировать сам цоколь и фундамент. В качестве изолятора обычно применяется битумная мастика, ее следует класть на площадку в два слоя. При этом второй из слоев можно наносить строго только после того, как первый слой полностью застынет и просушится. После того, как подобные работы, осуществляемые для защиты утеплителя от порчи влагой сделаны, теплоизолятор можно монтировать.
Утепление фундамента дома снаружи: основные преимущества
Массивный железобетонный фундамент без теплоизоляции снаружи всегда будет мощным аккумулятором охлаждения зимой, вследствие чего холод будет распространяться на соседние строительные конструкции. Очевидно, что уровень пола в комнатах на первом этаже обычно расположен над подвалом, а стены и потолки имеют собственную изоляцию. Однако такое соседство всегда приводит к чрезмерным потерям тепла и, следовательно, к дополнительным затратам на энергию, используемую для отопления. Практика показывает, что оптимальный материал для утепления цоколя фундамента дает до 20-25% экономии тепла, невзирая на другие условия.
Дома, с утепленным фундаментом, потребляют энергии для отопления до 25% меньше, чем неутепленные здания
Первым важным аргументом в пользу утепления фундамента дома является предотвращение утечки тепла из здания. Высококачественная изоляция подвальных стен и отмостки вокруг дома значительно снижает (почти до 0 °С) последствия зимнего набухания почвы. Причина проста: возле подвала и под домом почва просто не замерзает.
Все регионы имеют свои показатели глубины промерзания почвы, которые зависят от климатических характеристик. Ниже этого предела температура поддерживается относительно постоянной из-за неизменного потока геотермального тепла снизу. Если не выполнять утепление фундамента частного дома, основание стен не способно остановить распространение промерзания почвы. В результате замерзает не только верхняя часть самого фундамента, но и полоска земли вдоль внутренней части ленты.
Всем качественным железобетонным фундаментам свойственна определенная морозостойкость. Например, правильно приготовленный цементный раствор М300 обычно имеет морозостойкость F200, то есть он может выдерживать до 200 циклов замораживания и оттаивания без потери своих основных характеристик. Однако не следует думать, что один цикл равен одному году. Несколько десятков таких циклов могут происходить за один сезон, учитывая нестабильную осеннюю или весеннюю погоду. А это, в свою очередь, означает, что лучше всего предпринять меры, чтобы избежать воздействия на основу температурных перепадов, то есть утеплить фундамент дома.
Утепленное здание является более морозостойким, что влияет на его долговечность
Утепление внешнее и внутреннее
Утепление фундамента извне производят до того, как положили пол и возвели стены. А внутренним можно заняться, когда нет возможности провести внешнее, и при наличии подвала в доме.
И первый, и второй варианты призваны, чтобы:
- препятствовать проникновению холода в конструкцию основания и в жилые помещения;
- препятствовать затеканию дождевых и талых вод.
Отдельно внутреннее утепление способствует:
- образованию своего микроклимата в подвале, который влияет и на микроклимат во всем доме;
- образованию надежного барьера для грунтовых вод;
- исключению скапливания конденсата на потолке подвала и образованию плесени.
Однако, выбирая способ, следует учитывать один нюанс: разница между внешним и внутренним утеплением состоит в том, что первый способ надежно предотвращает влияние на фундамент сезонных перепадов температуры, а второй именно в этом пункте дает слабинку.
Утепляя фундамент изнутри, нужно быть готовым к тому, что колебание температурного режима в период смены сезонов может оказаться роковым для фундамента и строения.
Ленточный фундамент: глубина заложения. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.
А из этой статьи вы узнаете, какой нужен кирпич для фундамента.
Обзор вариантов утепления
Чтобы лучше утеплить фундамент здания с минимальным бюджетом строительства, необходимо понимать, какие факторы действуют на него снаружи (вариант с подвалом) либо с обеих сторон (МЗЛФ без цокольного этажа). После чего, останется выбрать теплоизолятор со сроком службы, идентичным ресурсу ж/б конструкций.
Тепловой контур подземного этажа
Характерными особенностями эксплуатации подземных силовых конструкций дома являются:
- промерзание прилегающих к ним снаружи грунтов;
- избыточное насыщение этих почв грунтовыми, дождевыми и паводковыми водами;
- положительные температуры изнутри.
Во время морозного неравномерного вспучивания влажной глины возникают касательные усилия, стремящиеся вытолкнуть ленту наружу. При контакте с влажным грунтом бетон так же насыщается водой, которая при замерзании увеличивается в объеме. Это чревато множественными микротрещинами силовой конструкции, которые ежегодно увеличиваются.
Если утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом снаружи, можно решить сразу несколько задач:
- сместить тепловой контур вместе с точной росы наружу – гарантированно отсутствует конденсат на внутренних стенах;
- лучше защитить гидроизоляцию от повреждений вспучивающимся грунтом – бетон не сможет намокнуть;
- утеплить конструкцию – бетон не сможет замерзнуть даже при намокании.
Схема утепления фундамента дома с подвалом.
Утепление подвала дома изнутри не сможет решить ни одной из указанных задач. Кроме того, под подошвой отапливаемого здания по умолчанию сохраняется геотермальное тепло недр, промерзнуть почва не может, даже при отсутствии теплоизоляции.
Утепление отмостки
Обычная отмостка, состоящая из бетонной стяжки и облицовочного материала (брусчатка, плитка тротуарная) решает проблему морозного вспучивания частично:
- влага отводится от здания, прилежащие к фундаменту снаружи грунты не насыщаются дождевыми и паводковыми стоками, сухая глина вспучиться не может
- однако в земле присутствуют почвенная влага и грунтовые воды, которые способны увлажнить глину капиллярным способом, возвращая вероятность сил пучения.
Если утеплить отмостку, заложив экструдированный пенополистирол горизонтально на уровне 30 – 40 см от поверхности шириной 0,6 – 1,2 м от здания, можно сохранить геотермальное тепло. При этом даже насыщенная влагой глина не сможет замерзнуть и вспучиться. Полностью решает проблему комплексная теплоизоляция:
- вертикальный слой – по наружной грани фундаментной ленты толщиной 5 – 10 см;
- горизонтальный слой – под отмосткой толщиной 5 см.
При этом снизятся потери тепла коттеджа сквозь бетонную конструкцию, почва вокруг дома станет стабильнее, гидроизоляция будет надежно защищена от повреждений теплоизолятором.
Наружное утепление фундаментной ленты без подвала
По аналогии с гидроизоляцией, чтобы качественно утеплить фундамент пенополистиролом, необходимо обеспечить сплошной контур. Любая щель или прерывание слоя автоматически становится мостиком холода, снижая эффективность методики
Поэтому необходимо особое внимание уделить деталям:
- заполнение швов монтажной пеной – ее свойства после застывания схожи с полистиролом;
- продолжение вертикального слоя по стене – например, если теплоизоляцию не запустить внутрь стены по верхней грани цоколя или не соединить ее с контуром утепления стены под фасадной облицовкой, мороз гарантированно проникнет в железобетон сквозь этот разрыв.
Схема утепления ленточного фундамента без подвала.
Скользящая теплоизоляция фундамента
При отсутствии утепленной отмостки, на излишне пучинистых грунтах часто используется оригинальная технология сминаемо-скользящего теплоизоляционного контура:
- на первом этапе необходимо утеплить фундамент снаружи полистиролом XPS высокой плотности;
- затем укрыть этот слой полиэтиленовой пленкой (0,15 мм минимум), закрепив ее лишь в цокольной части дома;
- установить листы пенополистирола низкой плотности ПСБ вплотную к ней без крепления, прижав их нерудным материалом при засыпке пазух траншей.
При возникновении касательных усилий пучения ПСБ сминается, перемещается вверх по скользкой поверхности пленки. После оттаивания глинистой почвы возвращается в исходное положение. Основной контур теплоизоляции не получает повреждений. Это более дорогой вариант, чтобы утеплить фундамент снаружи, однако ресурс конструкции выше стандартного способа.
Для чего нужно утепление
При планировании строительства дома важно понять, что утепление фундамента – это объективная необходимость. При отсутствии теплоизоляции возникают следующие проблемы:
- В толщу бетона постепенно проникает влага, а при низкой температуре вода замерзает и, расширяясь, разрушает бетон.
- Каждый год фундамент подвергается резким температурным перепадам, когда на смену холода приходит существенное потепление, а это ведет к растрескиванию бетона и снижению прочности всего основания сооружения.
- В районе фундамента прокладывается большинство коммуникаций, а замерзание воды в трубах ведет к их разрушению.
- Потери тепловой энергии при неутепленном фундаменте превышают 20-25%, что ведет к необходимости увеличения затрат на отопление.
- Неутепленный фундамент — это холодный пол, который повышает риск простудных заболеваний.
- Испарения в помещении при соприкосновении с холодной нижней частью конденсируют, что приводит к накоплению конденсата под полом и в цокольной части сооружения.
Наружная теплоизоляция фундамента решает такие задачи: повышение температуры пола и внутри помещения, экономия тепловой энергии и снижение расходов на отопление, устранение риска накопления конденсата и воздействия нагрузок на фундамент при вспучивании грунта, возможность сооружения теплого подвала. В результате утепления достигается главная цель – повышение надежности и долговечности основания, а значит, и всего дома.
https://youtube.com/watch?v=4G69AaflFUE
Сравнение средних цен по РФ на теплоизоляторы
Рынок цокольных теплоизоляторов представляет и отечественную, и зарубежную продукцию. Последняя имеет более высокую стоимость и эксплуатационный срок. Цены по регионам разнятся на 10-15 %, самые высокие в Москве.
Сравнение ценовых показателей на утеплитель цоколя по эффективности материала:
- Актерм Стандарт белая 10 л, от — 60 до +150 C, К теплопроводности 0,0011 Вт/(м*К), 3 650 руб./ведро
- Напыляемый утеплитель Polynor профессиональный 1000 мл, от -45 до +90 C, К теплопроводности 0,024 Вт/(м*К), проницаемость по пару 0,045 мг/(м•ч•Па), от 490 руб./шт.
- Пеноплэкс Fastfix, напыляемый, от -80 до +115 C, теплопроводность 0,025 Вт/(м*К), от 500 руб./шт.
- Пенофол А-10, вспененный полиэтилен, 15.000х1.200х10 мм, от -40 до +100 C, теплоемкость 1,95 Дж/кг*К, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,0011 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./шт.
- Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ 10 мм, от -60 до +80 C, тепловая емкость 1,94 Дж/кг*К, К теплопроводности 0.04 Вт/(м*С), проницаемость по пару 0,001 мг/м*ч*Па, от 1 115 руб./шт.
- Isover, плита 1.170х610х100 мм на основе кварца, 7 плит в упаковке, от -50 до +110 C, К теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), паропроницаемость 0,7 мг/м*ч*Па, от 800 руб./упак.
- Ursa GEO M-11 10.000х1.200х50 мм 2 шт. в пакете, от -50 до +260C,К теплопроводности 0.038 Вт/(м*С), паропроницаемость 0.64 мг/м*ч*Па, от 1 450 руб./упак.
- Ursa Тепло Стандарт, экструдированный пенополистирол, 1.230х610х50 мм 12 штук в пакете от -60 до +220 C, плотность 35 кг/м2, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/(м*К), от 475 руб./упак, 4000 руб./м3.
