Деревянный сайдинг для отделки частных домов

Преимущества использования сайдинга

Металлический сайдинг под брус.

Среди универсальных отделочных материалов нужно выделить сайдинг. Он может использоваться для отделки как жилых, так и промышленных строений. Для жилых строений преимущественно используется сайдинг из поливинилхлорида, для промышленных и нежилых — металлический. Каждый из них имеет ряд преимуществ и отличий.

Занимаясь обустройством частного жилого дома, следует обратить внимание на сайдинг, который имеет значительные преимущества:

• большая площадь листов — 1,0 *4,5- 6 м — позволяет быстро выполнять монтажные работы;
• толщина листов может достигать 0,7-1,0 мм, что говорит о его крепости и надежности, но одновременно приводит к удорожанию всей конструкции;
• вес квадратного метра может достигать 6-10 кг, не учитывая общий вес доборных элементов, без которых монтаж невозможен, поэтому необходимо рассчитывать нагрузку на фундамент.

Эти и другие факторы при отделке производственных строений особенной роли не играют.

Подготовка каркаса

Ключевой момент обшивки сайдингом – подготовка поверхности дома и установка каркаса (обрешетки)

Здесь важно создать вентиляцию, так как внутри под материалом скапливается конденсат, который может привести к коррозии

При подготовке стен:

• уберите навесные предметы (растения, ставни, фонари и др.),
• заметили плесень, обработайте поверхность антисептиком,
• проверьте углы, откосы, неровности.

После этого начинаем делать обрешетку. Обрешетка может быть:

• металлическая;
• деревянная.

Устанавливая каркас, используйте уровень и отвес для выравнивания.
Шаг обрешетки – 400-600 миллиметров (не больше).

При утеплении стены ( подробнее об утеплении стен снаружи см. здесь ) под обрешетку, ширину материала и шаг обрешетки делают примерно одинаковыми. Утеплитель прикрепляем к стене, сверху закрываем пленкой, выполняющей функцию паро-гидроизоляции. Есть стыки в пленке? Проклейте их скотчем, это предотвратит попадание влаги.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины

Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной

На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом

Преимущества и недостатки

Разумеется, как и у любого другого отделочного материала, у сайдинга имеются и плюсы, и минусы. Как обычно, начнем с достоинств.

1. Долгий срок службы. При разумной эксплуатации облицовочное сырье прослужит верой и правдой 50–70 лет (в теории).
2. Безопасность. Материал не содержит вредных веществ. Поэтому он абсолютно безопасен для людей и окружающей среды в целом.
3. Относительно простой монтаж. Для установки модного облицовочного сырья потребуется минимальный набор инструментов.
4. Противостояние губительному действию термических факторов. Металлический «Блок-Хаус» не горит.
5. Стойкость к разрушительному влиянию климатических факторов. Отделка из металлического сайдинга, имитирующего бревно, не боится ни снега, ни дождя, ни града, ни крупы, ни росы. Кроме того, ему не страшны ни зной, ни мороз.
6. Устойчивость к пагубному действию биологических факторов. В гости к облицовочному материалу вряд ли придут грызуны, грибки и прочие живые «существа».
7. Противостояние негативному влиянию механических факторов. Облицовка не осыпается, не трескается, не ломается, не деформируется.
8. Стойкость к отрицательному действию химических факторов. Не боится химических препаратов.
9. Легкость в уходе. Сырье трудно назвать капризным. Достаточно поливания водой со шланга, но лучший вариант — это мойка высокого давления. При желании можно использовать те или иные средства бытовой химии.
10. Возможность теплоизоляции. Под металлические панели можно укладывать любой теплоизоляционный материал. Правда, есть сайдинг под бревно с утеплением, что невероятно удобно.
11. Дизайн. Каждый человек сможет выбрать тон, который придется и по душе, и стилевому решению общей композиции, так как сырье известно богатой цветовой гаммой.
12. Размеры. Параметры материала довольно разнообразны. Ввиду чего каждый человек сможет приобрести элементы конкретного размера.

Преимущества впечатляют. Не так ли?

Недостатки

Но есть и недостатки. Облицовочный материал создает дополнительную нагрузку на каркас. Ввиду чего конструкция должна быть достаточно прочной. Еще металлический сайдинг под дерево не восстанавливается после тех или иных повреждений. Помимо того, в теплое время года он быстро нагревается, а в холодное – моментально остывает.

Металлический сайдинг, имитирующий бревно, то, что вам нужно, если ваш дом:

• отличается добротностью;
• хорошо утеплен;
• не подвергается каким-либо ударам или механическим воздействиям.

В общем, что я могу сказать? Проанализировав сотни отзывов, можно сделать вывод – сайдинг, имитирующий бревно, достоин и внимания, и признания, и уважения! Хотя, всегда есть альтернатива — виниловый вариант.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

• сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
• проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

• укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
• между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

• установите горизонтальные профили на каркас;
• сверху прикрепите начальные планки;
• отмерьте опорные части уровнем и уголком;
• скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса. если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально

если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Рекомендации новичкам

Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью выполнить обшивку таким материалом, и не уверенны, как правильно обшить дом сайдингом, изучите следующий материал:

во время крепления панелей соблюдайте зазор между сайдингом и саморезом в 1 мм

Внимание: если отделывая дом, забыть о тепловом зазоре, отделка скоро покроется трещинами из-за расширения при нагревании. оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

Совет: если обшивка каркасного дома сайдингом делается зимой, расстояние зазор увеличено из-за временного сжатия материала.

все саморезы крепите по центру отверстия, за исключением одного на верхушке фронтона, который вбивается в центр самой панели и саморезов верхних панелей.

Без выполнения этих простых правил технология обшивки дома сайдингом будет неправильной, а каркас плохо удерживающим материал.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

• с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
• наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями

• крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
• соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
• прикрепите к планке обрешётку;
• выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

• откосные профили;
• оконные аквилоны;
• наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

• внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
• встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Технология обшивки металлическим сайдингом деревянного дома

После установки обрешетки начинаем монтировать панели. Этот процесс последовательно складывается из следующих пунктов.

В нижнюю часть стены на 40 мм выше нижней кромки первой (нижней) панели сайдинга устанавливаем начальную планку. Закрепляем ее к обрешетке, используя заклепки, гвозди или оцинкованные саморезы. В этом этапе следует соблюсти строгое горизонтальное положение планки.
Когда начальная планка установлена, закрепляем наружные и внутренние углы, нащельники. Выставите их в строгое вертикальное положение и прикрепите отвесами к обрешетке.
Далее продолжаем монтировать сайдинг от низа к верху. Первую (нижнюю) панель защелкиваем к начальной планке и прикручиваем к обрешетке саморезами

Сначала смотрим: ровно и до конца она защелкнулась по всей длине.

ВАЖНО! Саморезы вкручиваются в центр отверстия перфорации (не до упора). Обрезайте панели металлического сайдинга по длине, так они свободно войдут между нащельниками (Н-профиль) и углами

Просвет оставляем с каждой стороны не меньше 6-9 миллиметров (между торцом панели и вертикальными элементами).
Окно обрамляем, используя водоотлив, аквилон и откосную планку. Они закрывают отверстие окна и защищают от осадков. Обрезаем по размеру панели сайдинга, далее крепим к обрешетке, монтируем отлив и остальные элементы обрамления проема.

В заключение, пара советов по обращению с металлическим сайдингом.

 Важно: Обращайтесь с материалом аккуратно, ведь его можно повредить еще до монтажа. Так, разгружая его, укладывайте на горизонтальное основание

Лучше, чтобы разгрузку выполняли несколько человек, чтобы не перегнуть его, перемещая, и не тащить волоком.

Любое самостоятельное дело – это ответственность хозяина за результат. Поэтому лучше внимательно изучить процесс, предварительно просмотрев обучающее видео и проанализировав несколько источников. Лучше выполнять работу медленно, но качественно, проверяя процесс до мелочей.

Технические характеристики сайдинга из дерева

Тепло и уют может подарить только натуральная древесина На отечественном рынке представлены в основном фасадные отделочные материалы из дерева производства Канады и США. Технология производства этого облицовочного материала основана на прессовании древесно-стружечных волокон под высоким давлением. Разнообразные добавки, используемые в производстве и являющиеся ноу-хау производителя, придают материалу дополнительную прочность, устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета.Благодаря использованию в процессе производства современного оборудования и новейших технологий, сайдинг из дерева не только поражает красотой цвета и фактуры, но и обладает рядом неоценимых преимуществ:

• Низкая теплопроводность;
• Устойчивость к неблагоприятным погодным воздействиям;
• Долговечность и прочность;
• Материал устойчив к резким перепадам температур;
• Деревянный сайдинг способен выдерживать температуры до пятидесяти градусов ниже нуля. Этот факт немаловажен для отделки домов в северных регионах нашей страны;
• Экологическая безопасность материала;
• Простота монтажа. Облицовку вполне можно выполнить своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам строительных бригад.

Облицовка фасада фальш брусом

Это не один минус внешней облицовки из дерева. Есть еще некоторые отрицательные характеристики, о которых стоит упомянуть:

• Деревянные панели сайдинга требуют постоянного специального ухода в отличие от синтетических аналогов;
• Дерево подвержено воздействию влаги, поэтому нуждается в ежегодной обработке гидроизоляционными пропитками;
• Инструкция по монтажу деревянного сайдинга требует наличия вентилируемого пространства между стеной и облицовочными панелями;
• Дерево – горючий материал. Это также стоит учитывать;
• Цена натуральной внешней облицовки процентов на тридцать – сорок дороже других отделочных материалов.

Тем не менее, ни один синтетический аналог не сравнится с шармом и теплой красотой натуральной древесины.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
2. Основа просушивается.
3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

   Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

   Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

   Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

   В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

   Схема утепляющего пирога для дома из бруса

2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

1. Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

   Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

2. Выставляются внутренние и внешние углы. Все элементы монтируются по уровню, а саморезы вкручиваются в центр крепежного отверстия.
3. При необходимости выставляется соединительный профиль.
4. Края панели заводятся под углы (Н-профиль), деталь опускается. Низ сайдинга зацепляется за начальную планку, замок соединяется, но не плотно. Край каждой последующей планки заводится в паз предыдущей
5. Панель фиксируется через продолговатые отверстия с соблюдением зазора.
6. Похожим образом монтируются оставшиеся элементы.
7. На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

   Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Виды

На полках строительных магазинов можно встретить несколько видов данного облицовочного материала.

Металлический

Металлический сайдинг под бревно – это промышленный вид облицовочного материала, применяемый для отделки складских помещений, объектов промышленной и оборонной инфраструктуры.

Панели металлического сайдинга имеют следующие слои:

• металлическое основание;
• грунтовка;
• финишное покрытие.

К достоинствам металлических панелей с имитацией бревен относятся следующие:

• широкий температурный диапазон применения;
• высокий уровень огнеупорных показателей;
• простота монтажа с помощью замковых перекрытий;
• долговечность;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• широкий цветовой ассортимент;
• индивидуальное изготовление панелей необходимого размера;
• экологическая безопасность.

Если рассматривать недостатки, то стоит выделить следующие:

• большой вес конструкции;
• специальное укрепление и усиление фундамента здания.

Виниловый

Виниловый (пластиковый) фасадный сайдинг под дерево занимает первое место в рейтинге продаж данной группы товаров. Исходным материалом выступает поливинилхлорид. Добавление вспомогательных компонентов, стабилизаторов и модификаторов позволяет улучшить натуральное свойство отделочного материала и повысить его качество.

Достоинствами пластикового сайдинга являются следующие:

• длительный период эксплуатации;
• высокие эстетические показатели;
• устойчивость дорогого материала к выгоранию;
• широкий цветовой ассортимент;
• отсутствие коррозии и гниения;
• водонепроницаемость;
• устойчивость к действию ультрафиолетового излучения;
• отсутствие процесса горения при возникновении пожара;
• небольшой вес;
• легкость монтажа;
• доступная цена.

Акриловый сайдинг под бревно – это востребованный и современный тип облицовочного материала, производимый из винила. Акриловые панели имеют высокое качество и максимальное сходство со структурой дерева.

Этот вид обладает следующими достоинствами:

• высокие показатели прочности;
• устойчивость к солнечному излучению;
• стойкость цвета;
• возможность применения на солнечных участках;
• период эксплуатации более 40 лет;
• устойчивость к появлению плесени, грибков и коррозии;
• высокие эстетические показатели;
• высококачественная имитация структуры дерева;
• широкий цветовой ассортимент.

К недостаткам акрилового сайдинга стоит отнести высокий ценовой диапазон.

Если рассматривать достоинства этого вида, то стоит отметить следующие:

• высокая прочность;
• огнеупорность;
• период эксплуатации свыше 50 лет;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к солнечному излучению и выгоранию;
• широкий температурный диапазон применения.

Фиброцементный сайдинг обладает следующими недостатками:

• сложность монтажа;
• большой вес;
• небольшой цветовой ассортимент.

Для выполнения высококачественных облицовочных работ необходимо использовать материал, соответствующий нормам и стандартам качества известных торговых производителей.

Виниловый сайдинг

Крупными производителями сайдинга из поливинилхлорида, считаются такие как:

• Деке;
• ФайнБер;
• Holzblok.

Эти марки выпускают продукцию с широкой цветовой гаммой, с большим выбором геометрии панелей. Вся продукция является высококачественной.

Сайдинг из винила под «Бревно» является прочным материалом, и использование защитного покрытия позволяет сохранить цвет сайдинга в течение 15 лет.

Когда здания отделаны сайдингом,  это даёт возможность снизить теплопотери и избежать разрушения стен, потому что под данным материалом нет скопления конденсата. Сайдинг из винила не подвержен растрескиванию, деформации, а так же устойчив к коррозии, является экологичным материалом и огнеупорен.  Виниловый сайдинг легко монтировать, так же его часто используют в тандеме с другими материалами. Виниловый сайдинг при эксплуатации, не требует особого ухода.

Сайдингом из винила, отделывают строения, которые будут использовать при минус пятидесяти и до плюс пятидесяти градусов. Этот материал не привлекает грызунов, так же препятствует возникновению плесени и грибка.Так как панели винилового сайдинга имеют небольшой вес, ими  отделывают беседки или летние кухни.

Сайдинг под бревно крепят на деревянный или металлический каркас, панели соединяют при помощи защёлкивания.

Подготовительные работы

Перед обшивкой нужно снять водостоки и навесные светильники

Перед началом работ с наружной поверхности всех стен снимают водостоки, навесные светильники, другие приборы и приспособления. Если выбраны деревянные рейки для каркаса, их пропитывают готовыми антисептиками или применяют подогретую до +60°С олифу.

Проверяют целостность деревянных стен, демонтируют и заменяют деформированные доски, ремонтируют поверхность брусьев, бревен, укрепляют шатающиеся элементы. Качественная подготовка поможет установить сайдинг так, чтобы отделка выглядела привлекательно и аккуратно.

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Дома из бетонных блоков

1

Пенобетон

Пенобетон является достаточно старым материалом и до сих пор используется в строительстве. Изготавливается он в виде блоков. Структура у пенобетона ячеистая, то есть в ячейках находятся пузырьки воздуха. Прочность у подобных блоков меньше, чем у блоков из обычного бетона, но при этом они меньше весят. Во время этапа строительства пенобетонные блоки укладываются очень быстро, для этого не требуются услуги специалистов. К тому же можно дополнительно не утеплять стены, так как этот материал достаточно тёплый сам по себе.

Однако, как только наступает зима, можно неприятно удивиться тому, как часть тепла просто исчезает из дома. Дело в том, что пенобетон имеет низкую плотность за счёт наличия пузырьков с воздухом. Они принимают тепло и отдают его наружу, к внешним сторонам стены. В дальнейшем приходится тратить силы на утепление, использовать минеральную вату, дополнительно использовать штукатурку. Однако, в сравнении с другими материалами, теплоизоляционные свойства у пенобетона всё-таки лучше.

9.2 /10

рейтинг

Плюсы

• Теплоизоляция
• Небольшой вес
• Паропроницаемость
• Улучшенное сцепление со штукатуркой
• Ускоренное строительство
• Экологичность

Минусы

Пенобетон

2

Газобетон

Довольно популярным материалом для строительства домов является газобетон. В отличие от пенобетона, который более-менее устойчив к морозам, газобетон в сложных погодных условиях ведёт себя хуже. Дело в том, что он имеет открытые поры, куда, в свою очередь, легко проникает влага. Высокая влажность серьёзно вредит состоянию материала, поэтому заранее необходимо сделать защиту для него. Из-за этого в целом повышаются расходы на строительство.

С газобетоном очень легко работать, но стоит помнить, что материал не самый плотный, поэтому не стоит вешать тяжёлые предметы на стены без специальных креплений. Газоблоки очень плохо переносят изгибающие нагрузки. Для того чтобы стены были прочные, дополнительно необходимо в каждом третьем ряду укладывать стальную арматуру.

8.5 /10

рейтинг

Плюсы

• Лёгкость обработки
• Паропроводимость
• Экологичность
• Не поддерживает горение

Минусы

Газобетон

3

Полистиролбетон

Обратить внимание стоит и на полистиролбетон. В качестве заполнителя здесь используется вспененный полистирол

Для работы с полистиролбетоном можно использовать обычную ручную пилу. Масса у этого материала небольшая, при этом блоки у него достаточно крупные, за счёт чего процесс строительства ускоряется. Укладывается полистиролбетон на обычный раствор, можно использовать и клей.

Материал не обладает повышенной прочностью, поэтому дополнительно нужно проводить армирование. Паропроницаемость средняя, но зато теплопроводность хорошая. Полистиролбетон также отличается достойными звукоизоляционными характеристиками. По сравнению с пенобетоном, материал имеет лучшие показатели морозостойкости.

7.7 /10

рейтинг

Плюсы

• Лёгкая обработка
• Звукоизоляция
• Морозостойкость

Минусы

Полистиролбетон

Состав отделочного материала

Многообразие компонентов делает материал доминирующим при выборе отделочного сырья. К тому же, состав достаточно прост и не вызывает трудностей в его производстве.

В целом, материал для наружной отделки представляет собой широкие панели ПВХ с рельефной поверхностью.

Поливинилхлорид

Это химическое соединение является основным компонентом в составе обшивки (более 80 %). От качества ПВХ зависит прочность панелей. Он присутствует только в нижнем слое.

Двуокись титана

Это вещество на 10 % заполняет верхний слой панели и обеспечивает сохранение цвета на долгое время, препятствует деформации панели, а также защищает от ультрафиолетового излучения.

Наличие этого соединения обеспечивает прочность изделия в количестве не более 15 % в нижнем слое.

Для стабильности химического состава применяют около 1 % бутадиена.

Эти элементы придают необходимый оттенок для декорирования желаемого стиля.

Модификаторы

Для увеличения устойчивости панелей к механическим повреждениям некоторые производителя добавляют специальные модификаторы, увеличивая соответственно цену изделия.

Смазочный компонент

Принято на этом компоненте не экономить, тогда он обеспечит достаточное скольжение панели по металлу, от чего она не потеряет свою гладкость и не деформируется.