Какой фундамент лучше для дома из газобетона, бруса и кирпича — выбираем лучший вариант

Какие блоки можно взять?

Основание можно соорудить из других готовых блоков, которые называются: фбс (фундаментный блок сплошной). Они представляют собой параллелепипед с большим весом, например, 300 кг. В этом случае монтаж осуществляется очень быстро. Однако основание будет иметь технологические швы в местах соединения фбс. Также для устройства потребуется тяжелая техника. Такие блоки подходят для обустройства подвала или цокольного этажа.

Параметры для ленточной конструкции

Когда возводится ленточный армированный фундамент, важными расчетными параметрами являются:

Глубина траншеи для мелкозаглубленного основания составляет 50-70 см.

Стандартная глубина заглубленного фундамента составляет 1,5 м. При этом учитывается уровень промерзания грунта: траншея должна располагаться глубже на 0,2 м. Ширина траншеи определяется расчетным способом и зависит от предполагаемого веса всего строения.

Часто берется величина 0,4-0,5 м.

Земляные работы

Нежелательно надолго оставлять вырытые траншеи открытыми, поэтому сразу по завершении установки временной дренажной системы необходимо приступать к земляным мероприятиям.

Начинать работы рекомендуется с разметки территории. В местах, отмечающих границы фундамента, забивают колышки. Плодородный слой чернозема следует удалить.

Рытье траншеи выполняется либо ручным способом, либо с использованием спецтехники. При обустройстве неглубокого ленточного основания применять габаритное оборудование нецелесообразно, можно справиться лопатой.

Землеройными машинами работа выполняется в два этапа:

1. Черновая выемка грунта.
2. Чистовое формирование траншеи.

Рекомендуется заранее подготовить место для размещения удаляемого слоя почвы.

Свайно-винтовой

Данный вид фундамента прекрасно подойдет для сложной почвы. Для такого фундамента практически отсутствуют ограничения по выбору земельного участка, включая неровный рельеф. Свая винтовая представляет собой трубу, заостренную на конце. Своеобразной особенностью данного вида фундамента может являться отсутствие необходимости ввинчивания свай на одинаковую для всех глубину.

Плюсы:

• невысокая стоимость;
• достаточно низкая трудоемкость по сравнению, к примеру, с ленточным;
• возможность возведения в условиях неровного рельефа.

Минусы:

• подходит не для всех видов домов (деревянные дома, каркасные);
• не подходит для скалистых грунтов по причине невозможности монтажа на необходимую глубину.

Ленточный фундамент на глине

Ленточное основание подходит и для легких деревянных строений, и для тяжелой кирпичной кладки. Большим преимуществом фундамента такого типа является возможность его обустройства практически на любом грунте с низким залеганием грунтовых вод.

Решив заложить ленточный фундамент на глине, необходимо учитывать, что его нужно делать только заглубленным. При этом глубина траншеи под него должна превышать уровень промерзания почвы. Данный показатель отличается для разных климатических зон. В северных регионах глубина фундамента на глинистой почве иногда достигает полутора метров, а котлован роется еще глубже.

Дно траншеи засыпается гравием, а сверху – песком. После этого вся поверхность траншеи прокладывается полиэтиленом или рубероидом, которые обеспечат гидроизоляцию основания и снизят силу давления грунта.

К подошве фундамент должен расширяться таким образом, чтобы его основание было примерно на треть шире основной части. Это повысит устойчивость конструкции и ее противодействие пучению грунта. Перед заливкой котлована закладывают армирующий каркас, перевязывая его прутья между собой.

Монолитная лента, заглубленная на 1-1,5 метра ниже залегания грунтовых вод, способна выдержать движение слоев почвы и является прочным основанием для любого строения. Такой фундамент подходит почти для всех грунтов, а создание глубокой траншеи позволяет обустроить в образовавшемся пространстве подвальное помещение.

Порядок возведения

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

4. Гидроизоляция.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

https://youtube.com/watch?v=9xU6LH59doE

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Какой лучше, сравнение вариантов, плюсы и минусы

Существует четыре вида фундамента, которые люди используют для домов из газобетонных материалов:

• свайный,
• мелкозаглубленный ленточный,
• цельный бетонный или монолитный
• УШП.

Архитектура строения и тип почвы влияют на окончательный выбор фундамента. Часто бывает, что один подходит для определенного вида грунта, а другой категорически нет.

Свайные фундаменты для газобетона

Фундамент под газобетонный дом чаще строится для 1 этажа.

Плюсы свайного фундамента:

• Быстрота монтажа. Срок возведения свайного фундамента составляет в среднем 5-10 дней.
• Разрешается работать в любых подобных условиях. Даже если почва уже промерзла.
• Возможно устанавливать сваи на уклонах и холмах. При этом не нужно выравнивать местность.
• Очень дешевый вариант фундамента.

Среди недостатков выделяют:

• Бывает, тяжело рассчитать где нужно ставить сваи, чтобы создать правильную равномерную нагрузку.
• Если грунт рыхлый, то необходимо делать песчаную подсыпку под сваи. Она будет помогать удерживать фундамент в неподвижном состоянии.
• Из-за сильных морозов сваи начинают «играть», и их, под воздействием мороза, может приподнять.
• Предназначены исключительно под одноэтажные дома.

Свайные конструкции подразделяют на несколько типов:

• Винтовые. Материал вкручивается в грунт, как саморезы.
• Набивные. Сваи наполняются бетоном.
• Забивные. В подготовленные отверстия забивается продукция.
• Буронабивные. Их монтаж происходит с помощью специальной техники, которая, в прямом смысле, забивает столбы в грунт.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

МЗЛФ всегда располагается выше промерзания почвы. Очень хорошо совместим с глинистой почвой. Такой тип основания заслужил большую популярность среди строителей. Под воздействием изменения времен года, он равномерным образом то поднимает, то опускает строение.

Для начала копается траншея в ширину не менее 30 см. Вглубь нее насыпается щебень и делается песчаная подушка в 5-10 см, которую необходимо пролить холодной водой и утрамбовать. Далее укладывается арматура. Делается опалубка и заливается все бетонным раствором. После того, как фундамент под газоблок затвердел, проводится его гидроизоляция. Это не даст газобетонным блокам впитывать влагу через фундамент.

Плюсы МЗЛФ:

• Возможность использовать в местах большой промерзания почвы, а также с большим количеством грунтовых вод.
• Прочность и долговечность. Возведенное здание на данном типе фундамента будет служить долго.
• Его строительство в среднем составляет около 10 дней.
• Возможно возвести строение из газоблоков с жилой мансардой или даже в два этажа.

Низшая точка заложения данного фундаментного слоя зависит от климата и температурных изменений. Определяется она по требованиям СНиП:

• Если грунт промерзает меньше одного метра – 50 см.
• От 1 до 1.5 метров – 75 см.
• Свыше 1.5 метров – 100 см.

Плитный (монолитный) фундамент для газобетона

Монолитное основание применяется при множественных потоках грунтовых вод, а также на почвах, имеющих рассыпчатую структуру. На нем строятся тяжёлые конструкции, так как площадь опоры равняется габаритам здания. Вес дома будет размеренно давить на грунт. Толщина бетонной массы варьируется от 50 см до 1 м. Под монолитное основание заранее укладывается хорошо утрамбованная песчаная прослойка не менее 25 см.

Положительные стороны фундамента:

• Монолитные плиты выдерживают большой вес. Все здания из тяжелых материалов строятся на них.
• Допустимо использование на любых типах почвы.
• Монолит делается из связующей арматуры, что дает плитам прочность.
• Готовое основание будет играть роль чернового пола.

Среди минусов выделяют следующие:

• Подвальное помещение нужно продумывать заранее.
• Этот фундамент под газобетон стоит больших денег.

Утепленная шведская плита (УШП)

Это надежно утепленная монолитная плита. В нее заранее интегрированы все необходимые инженерные коммуникации. Ее строительство допускается на пучинистых грунтах и слабой почве. УШП — это готовая система коммуникаций с монолитным черновым полом.

Положительные стороны этих плит:

• Выдерживают большие весовые нагрузки и распределяют их по всей своей площади. Разрешается строить двухэтажные дома.
• Допускается производить монтаж на слабых почвах.
• Плиты утеплены со всех сторон пенополистиролом.
• Все провода электрики с элементами сантехники и канализацией надежно спрятаны и не раздражают глаза.
• Хорошая гидроизоляция, из-за чего стены дома не будут впитывать в себя влагу.

Из минусов – это цена утепленных панелей. УШП — это самый дорогой материал для фундамента дома из газобетона.

Возведение стен пристройки

Каркасные стены

Необходимыми материалами для возведения каркасных стен является качественная древесина и крепежные уголки. Каркас устанавливаем к основанию пристройки на несущие элементы, установленные ранее.

Для легкости и эффективности сборки рекомендуется деревянные элементы собрать на земле, а потом установить:

Кирпичные стены

Технология возведения кирпичных стен включает такие этапы:

После возведения стен свяжите их сверху бетонным поясом. Бетонный раствор залейте в возведенную армированную опалубку.

Кладку первого ряда начинают от угла, а толщина стен зависит от функций будущей пристройки

Особенности расчета фундамента

При расчете фундамента, учитывается большое количество параметров. Так к примеру, значение имеет не только материал, из которого вы будете строить дом, но также утеплители и изоляционные материалы. Самое большое значение играет суммарный вес дома с облицовкой и коммуникациями.

Расчет фундамента для одноэтажного дома

При строительстве одноэтажного дома, все цифры данные в проекте, берутся по минимальной границе. Так, например, если мелкозаглубленное основание должно иметь глубине в 50 — 60 см, следует выбрать глубину в 50 см. Здесь учитывается и песчаная подушка. Траншеи вырытые на глубину 50 см, будут заполняться таким образом:

• подушка из песка — 20 см;
• по бокам устанавливается опалубка;
• в опалубку кладется каркас из прутов, соединенных между собой хомутами, шагом 30 см;
• зазор между опалубкой и арматурой должен составлять 5 см;
• заливается бетонный раствор.

При заливке бетона, желательно иметь на объекте вибратор для бетона. С его помощью можно удалить из раствора лишний воздух и сделать его более равномерным и плотным.

Расчет фундамента для двухэтажного дома

При работе с фундаментом двухэтажного дома следует брать максимальные параметры, указанные в проекте. Вот как заполняется траншея, глубиной 60 см:

Какой выбрать фундамент для газобетонного дома

Выбирая фундамент для дома, необходимо руководствоваться:

• способностью обеспечения стабильных геометрических форм возводимого здания;
• конструкция должна равномерно распределять нагрузку готового сооружения на грунт;
• возможностью противостояния деформации благодаря компенсации сил пучения;
• пониженным боковым давлением, оказываемым почвой на несущие стены, основание и цоколь дома.

Определяющими факторами при выборе считаются граница промерзания грунта в регионе и уровень залегания водоносных слоев. Глубину промерзания не учитывают при расчете глубины котлована под фундамент при отсутствии на участке подземных источников и грунтовых вод. Для всех видов почв, за исключением глинистой, допускается заливать бетон выше этой черты.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня

Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры

На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам

Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м

Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко

Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Виды фундаментов

После ознакомления с основными критериями выбора несущих оснований следует подробнее рассмотреть технические особенности того или иного фундамента под кирпичный дом. В этом качестве чаще всего используются три типа оснований:

1. Ленточное.
2. Свайное.
3. Плитное.

Чтобы понять, как сделать правильный фундамент, следует ознакомиться с технологическими нюансами его возведения.

Ленточное основание

Ленточный фундамент под кирпичный дом

Ленточный фундамент для кирпичного дома является наиболее распространённым типом. Среди плюсов такого варианта – его простота и способность выдержать весьма большие нагрузки, что особенно актуально для массивных построек, например, для кирпичного двухэтажного дома. Основания-ленты в зависимости от конструктивных особенностей подразделяются на два типа:

• Монолитные.
• Сборные.

Монолитные основания отливаются непосредственно по месту строительства из бетонного раствора. Прежде чем начинать бетонирование, сооружают опалубку и собирают в ней армирующий каркас. Сборные ленточные конструкции монтируются из блоков при помощи подъёмной техники. Конструктивно фундамент-лента представляет собой бетонную полосу, идущую под всеми опорными стенами здания как наружными, так и внутренними.

Ширина ленточного фундамента может варьироваться от 30 до 60 см: именно такой размер монолитных фундаментных плит регламентируется строительными ГОСТами. Если ширина ленточного фундамента для относительно небольших и лёгких кирпичных построек может составлять 300 мм, то толщина фундамента для двухэтажного дома должна быть не меньше 400 мм.

Свайные основания

Подобный вариант фундамента обычно используется при возведении здания на слабых, болотистых или пучинистых грунтах. Особенностью строительства на таких почвах является необходимость устройства прочного основания, которое может обеспечить устойчивость постройки. Для этих целей подошва фундамента должна быть заглублена вплоть до прочных пород, исключающих усадку здания. Либо низ основания должен находиться ниже уровня промерзания почвы в холодное время года. Это исключит его выдавливание из земли силами морозного пучения.

Свайный фундамент под кирпичный дом

В данном случае наиболее оптимальной технологией является метод забивки или закручивания в землю свай. Это позволяет сэкономить массу сил, времени и денег, которые понадобились бы для проведения землеройных работ и заливки монолитной ленты аналогичной глубины. Выделяют три технологии сооружения свайного основания:

• Забивная.
• Буронабивная
• Винтовая.

Забивной метод состоит в заглублении сваи в грунт при помощи особого молота-копра. Он может быть механическим, подвешиваемым на подъёмный кран или экскаватор. В частном строительстве может применяться и ручной копр, приводимый в действие мускульной силой людей. Буронабивная технология предусматривает бурение в земле скважины необходимой глубины, после чего она армируется и заливается монолитным бетоном.

При винтовой методике для сооружения несущего основания применяются специальные сваи, имеющие спиралевидное остриё. Заглубляются они механическими или ручными сваекрутами, а весь процесс напоминает закручивание самореза или штопора.

Плитный фундамент

Плитный фундамент

Относительно редко используемая в жилом строительстве технология. Классический плитный фундамент представляет собой армированную монолитную плиту, залитую на песчано-гравийной подушке. Небольшая распространённость такого варианта связана с рядом эксплуатационных недостатков. Во-первых, основание-плита исключает сооружение под домом подвала, цоколя или подполья. Во-вторых, такой фундамент используется только при строительстве небольших по массе и размерам зданий.

Плитный фундамент двухэтажного дома из кирпича, может обойтись застройщику чересчур дорого из-за большого объёма бетонной заливки.

Поэтому основание-плита в кирпичном частном строительстве применяется только в случае крайней необходимости. Например, если строительство ведётся на непрочных грунтах. В этом случае большая площадь опорной плиты позволит предотвратить проседание постройки, уменьшив её удельное давление на грунт.

Плитная технология может использоваться и на плотных грунтах, когда необходимо для оптимизации работы объединить фундамент и черновые полы. Такая необходимость может возникнуть при строительстве бань, гаражей или складов.

Ознакомившись с особенностями различных конструкций фундаментов и критериями их выбора, частный застройщик может самостоятельно смонтировать качественное основание под свой кирпичный дом.

Виды фундаментов под дом из газобетона

Перед началом строительства, нужно знать, что для создания цокольного или подвального этажа, потребуется сделать ленточный заглубленный фундамент. Если территория, на который должен располагаться дом имеет большие перепады высот — более 1,5 м, тогда необходимо возводить свайно-винтовой ростверк.

Давайте более подробно разберем возможные варианты фундамента.

Плитный фундамент

Если дом предстоит строить на “сложной” земле, где грунтовые воды близки к поверхности, следует сделать выбор в пользу монолитной плиты. Они делятся на 2 разновидности: с ребрами жесткости и без.

Плита без ребер жесткости подойдет только для мелких построек. Дом или дачу на ней возводить нельзя. Для газобетонного дома потребуется сделать мелкозаглубленный фундамент с плитой, имеющей ребра жесткости. Арматура обеспечит такие свойства:

• хорошая несущая способность;
• сопротивление промерзанию грунта;
• стойкость к движениям грунта и устойчивость.

Монолитный фундамент с ребрами жесткости дает возможность строить 2-3 этажные дома из газобетона. Плиты могут применяться и для песчаного грунта, где отсутствует пучинистость.

К недостаткам такого фундамента следует отнести:

• отсутствие возможности сделать подвал в доме, поскольку плита будет лежать под всем основанием постройки;
• стоимость такого основания будет высокой, за счёт большого объема раствора и арматуры.

Ленточный фундамент

Это самый популярный вид фундамента не только для газобетонных домов. Он может использоваться для 2-3 этажных построек. Для создания такого основания применяется качественный бетон и арматура 120 мм.

Если вы хотите сделать фундамент блочным, для этого отлично подойдут блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Это большие прямоугольные блоки, весом в 300 кг. Их преимущество в том, что они очень быстро монтируются (с использованием специальной техники). Недостатком ФБС является наличие технических швов между блоками. Лучше всего они подходят для возведения цокольного этажа или подвала.

Главными параметрами при создании ленточного фундамента, являются: ширина траншеи, ее глубина и диаметр.

Для мелкозаглубленного фундамента, глубина составляет 50 — 70 см. Если вы планируете делать в доме подвал, тогда потребуется делать заглубленный фундамент в 1,5 м.

Нужно также учитывать глубину промерзания грунта. Определить ширину траншеи можно с помощью расчетов. Она зависит от веса всей конструкции.

Свайный и столбчатый фундамент

Такие типы фундаментов отличаются высокой скоростью возведения и экономией материалов. Помимо этого сваи и столбы дают возможность вести стройку на сложных грунтах. Сваи и столбы устанавливают точечно по всему периметру будущего дома. Для установки столбов потребуется заранее приготовленные углубления.

Поверх них устанавливается ростверк, соединяющий все столбы, либо сваи в единую платформу. Вес будущей постройки равномерно распределяется по всем опорам.

Какими преимуществами обладает такой тип оснований?

• работать можно в любое время года;
• снижение и равномерное распределение веса и осадки дома;
• замкнутый контур ростверка позволяет увеличить устойчивость всей конструкции.

Какой фундамент подойдет

Существует 4 основные разновидности фундаментов:

• ленточный,
• свайный,
• столбчатый,
• плитный.

По способу монтажа фундаменты под коттедж из газобетона могут быть монолитными или сборными. Первый вариант используют чаще в виду его простоты.

Чем руководствуются специалисты при выборе типа конструкции:

• массой здания/строения;
• типом грунта;
• наличием грунтовых вод.

Ленточный фундамент под газоблоки

Самый распространенный тип фундаментов под любые дома – ленточный. Его конструкция подходит для установки на пучинистых, песчаных и прочных грунтах. Лента представляет собой замкнутый контур, расположенный под всеми наружными и внутренними стенами.

Для облегченного газобетонного дома установка массивного фундамента не потребуется – запас прочности и расходы на монтаж и материалы не оправдают себя в процессе эксплуатации сооружения. Для такого оптимально принять мелкозаглубленную конструкцию.

Основные пункты расчета:

• ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стены на 50 мм и более;
• высота стенки основания должна возвышаться над уровнем земли минимум на 30 см. Это необходимо для защиты газобетона от намокания;
• марка бетона для заливки тела фундамента – не ниже М300, можно М400, но более нецелесообразно;
• конструкцию следует армировать прутками диаметром 10-12 мм с шагом не менее 15 – 20 см.

Глубина заложения подошвы облегченного основания под стены из газобетона зависит от глубины промерзания грунта в регионе:

• 0,5…0,8 м при промерзании 1 м;
• 0,75…0,9 м при промерзании 1,5 метра;
• 1,0…1,2 м при промерзании 1,5 м и глубже.

Заглубление производится одинаково для фундамента из блоков и монолита. К величине необходимо прибавить еще 10-15 см для песчаной подсыпки и бетонирования.

Сваи

Свайный фундамент – решение для строительства на слабых грунтах с низким залеганием несущих пластов (пески, глинистые почвы). Для одноэтажного и двухэтажного здания из газобетона достаточно использовать сваи винтовые, сделанные из полых труб с наконечником, буронабивные (созданные непосредственно в грунте).

Чтобы подобрать сваи нужной длины, необходимо исследовать грунты и рельеф местности. Конструкция дает возможность строительства на неровной площадке без потребности в дорогостоящих земляных работах.

Если основание стабильное под всей площадью будущего дома, то разница в длинах труб будет равна величине рельефного перепада. Подходящий для строительства дома диаметр свай – 133 мм. Изделия с меньшими параметрами предназначены для более легких построек из газобетона и навесов, поэтому экономить на сваях опасно.

Располагают свайные опоры по периметру домика и под его несущими стенами в пересечениях, углах и по длине с шагом не менее 1,5 метров. На установленные опоры монтируют ростверк из металла (в данном случае) – именно на него будут опираться стены строящегося дома.

Преимущества свай:

• подходят для установки на слабых грунтах;
• небольшая стоимость изделий и их монтажа;
• высокая несущая способность;
• возможность установки на неровной местности;
• сваи могут быть выбраны в качестве несущей конструкции на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

К недостаткам относится сложность (чаще невозможность) обустройства подвала и потребность в усиленной теплоизоляции пола первого этажа.

Столбчатый фундамент

Этот тип несущих конструкций имеет место, но под частный дом из газоблоков устройство такого фундамента недопустимо – слишком малая несущая способность. Конечно, можно установить ростверковую систему на опоры из кирпича или бетона, но лучше оставить этот вариант для гаража, бани или беседки.

Плиты

Плитное основание подойдет для возведения дома из блоков газобетона на пучинистых и подвижных грунтах. Оно представляет собой монолитную подушку под всю площадь здания. Такая конструкция стоит немало, но сравнительно проста в монтаже, который можно осуществить своими руками:

В грунте выкапывают котлован глубиной 40-50 см. На дно насыпают песок слоем толщиной 10-15 см, прокладывают его геотекстилем (рекомендуется). Сверху насыпают гравий. Иногда песок и гравий смешивают и делают общую засыпку. Далее укладывают гидроизоляцию, предназначенную для защиты поднимающихся грунтовых вод (2-3 слоя рубероида). Устанавливают опалубку по периметру конструкции. Затем укладывают арматурный каркас. Он рассчитывается с учетом размера и массы дома, поступающих нагрузок от грунта. Используемая арматура – d14 и более. Заливают бетонный раствор марки М300 и более

Важно делать это равномерно, чтобы все участки схватывались равномерно