Вопрос паропроницаемости
Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.
Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.
Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.
Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.
- Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
- Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.
Монтаж сайдинга без утеплителя
Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?
Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.
- Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
- Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя
Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.
- Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
- На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
- Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
- Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
- Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.
На фото представлен один из рабочих моментов.
Подготовка основания
Сначала стены очищают от загрязнений. При облицовке старого деревянного здания разумно проверить несущие конструкции на прочность, наличие гнили или повреждений. Не лишним будет обработать их антисептическим составом, который предотвратит разрушение в будущем.
Следующим этапом становится выравнивание. Сильные перепады приведут к сложностям при монтаже обрешетки. Методы выравнивания определяют в зависимости от материала стен здания. В общем случае потребуется заделать крупные щели и впадины. Небольшие неровности легко устранит обрешетка.
Если панели сайдинга устанавливаются горизонтально, то каркас под них должен быть вертикальным. Шаг стоек назначают в пределах 40—60 см. Если местность отличается сильными ветрами, актуален минимальный шаг элементов. Перед креплением стоит сделать разметку расположения обрешетки.
В первую очередь фиксируют детали каркаса по углам здания. При закреплении остальных по ним делают выравнивание. Для проверки точности установки пригодится правило. Еще один вариант — натянуть между боковыми стойками каркаса шнур.
Шаг 3: Укладка утеплителя
- Утеплитель нужен для сохранения тепла в здании; летом же он препятствует перегреву стен, вследствие чего отпадает необходимость установки кондиционера.
- Будьте внимательны при выборе утеплителя! Приобретайте материал с наименьшим показателем влагопроницаемости.
- Монтаж утеплителя следует начать снизу вверх. Нижняя плита должна прочно упереться в обрешётку. Для крепления используйте проволоку.
Вас также может заинтересовать, как выбрать облицовочный камень для фасада.
Шаг 5: Монтаж доборных элементов
Начинайте монтаж с укладки стартовой планки на 40 мм выше необходимого уровня. Далее расстояние увеличивается до 6 мм. Это делается во избежание нахлёста панелей в условиях расширения материала во время холодов. Итоговая сложная планка крепится под самым карнизом крыши.
Угловые планки устанавливайте так: нижнюю угловую выставьте на 6 мм выше от стартовой. Планки фиксируйте шагом 200-400 мм от обрешётки.
Шаг 6: Установка уплотнителя
Уплотнитель послужит хорошей защитой от попадания осадков внутрь фасадной системы. Он устанавливается вокруг проёмов и в угловых зонах внутренней стороной к металлу. Сверху накладываются панели.
Шаг 7: установка панелей
Перед началом работы удалите защитную плёнку. Начните крепление с угла здания, двигаясь от центра к краям шагом 300-400 мм.
Также рекомендуем вам ознакомится с информацией про утепленные входные деревянные двери.
Первый ряд цепляйте нижним замком за начальную полосу; последующие – за предыдущие ряды. Панель под окном устанавливается с учётом сложных доборных элементов. Её нужно обрезать в соответствии с размерами оконных наличников. То же касается установки панели под крышей.
Инструкция по монтажу основных панелей
Самые сложные этапы работы позади – теперь осталось только собрать упомянутый ранее конструктор:
- Начинать установку панелей следует с углов здания.
- Крепление осуществляется при помощи саморезов и зацепки каждой верхней панели к низлежащей при помощи специально предусмотренных для этого замковых соединений.
При установке используются различные доборные элементы – стыковочные планки, внешние и внутренние углы
При креплении металлосайдинга, размеры панелей могут не позволять покрыть всё здание стандартными изделиями. В этом случае, панели необходимо пилить при помощи ножовки по металлу. Не следует использовать болгарку, поскольку раскаленный диск может повредить защитный слой сайдинга.
Осталось только шаг за шагом установить все панели до тех пор, пока вы не доберетесь до самого верха.
При подгонке необходимых размеров лучше использовать ножовку по металлу
В последнюю очередь, устанавливаются финишные планки, имеющие замковые соединения только с нижней стороны. Верхняя их часть крепится саморезами. Уложив очередной ряд, не забывайте проверять ровность укладки при помощи строительного уровня.
Если где-то появилось небольшое отклонение от горизонтали, с установкой каждой последующей панели это отклонение будет постепенно нарастать – поэтому рекомендуется, после установки каждой пары облицовочных полотен, проверять их ориентацию по уроню.
Дополнительная информация: Монтаж металлосайдинга своими руками.
Во многом технология монтажа металлосайдинга под бревно, мало чем отличается от установки других видов сайдинговых панелей. Поэтому, если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете посмотреть следующее видео по установке и монтажу сайдинга.
Достоинства фасадов из металлосайдинга под бревно
У металлического сайдинга хватает преимуществ, речь идёт о следующих моментах:
механическая прочность, высокая степень сопротивляемости внешним воздействиям;
совершенно не горюч, что позволяет использовать его в строительстве, например, помещений для хранения легковоспламеняемой продукции и т.п.;
обеспечивает фасад ярким, красивым и ровным цветом в течение 35 лет;
может сопротивляться коррозии также в течение 35 лет при условии грамотно сделанного монтажа;
довольно прост в обращении, нетребователен в уходе;
не привлекает внимание паразитов;
стоек к воздействию ультрафиолета, может использоваться в различных климатических зонах;
привлекателен с точки зрения экологических показателей, не угрожает окружающей среде.
Преимущества и недостатки материала
К основным достоинствам металлосайдинга относят:
- Декоративность. Покрытие имеет насыщенный цвет, текстуру и фактуру, имитирующую оцилиндрованное бревно.
- Пожаробезопасность. Материал не горит и не распространяет пламя.
- Прочность и невосприимчивость к влаге. Устойчивость продукции довольно высока: даже при значительном механическом воздействии целостность не нарушается. Также панели способны выдерживать существенные температурные колебания и длительные атмосферные осадки.
- Простота монтажа. Все работы могут выполняться своими руками без привлечения специалистов.
- Долговечность. При правильной установке срок службы составляет более 30 лет. Декоративный слой отлично выдерживает воздействие ультрафиолета.
- Экологичность. Изделие даже при сильном нагревании не выделяет вредные для здоровья вещества.
- Доступность. Стоимость материала довольно демократична. Также панели могут раскраиваться под заказ.
Прекрасные эксплуатационные качества и доступная цена объясняют причину популярности металлосайдинга
Основные недостатки продукции:
- Вес. Покрытие оказывает нагрузку на основание и фундамент, поэтому может возникать необходимость их укрепления.
- Отсутствие теплоизоляционных свойств. Для уменьшения потерь проводится утепление.
- Невозможность реставрации. Поврежденным панелям не удастся вернуть точную геометрическую форму.
Многие владельцы домов и коттеджей с железным покрытием отмечают, что в жару поверхность сильно нагревается, это иногда способствует повышению температуры в комнатах. Но такая проблема наблюдается при использовании обшивки темного оттенка, установленной без вентиляционного зазора.
Сайдинг темного оттенка подчеркнет архитектуру здания и сделает его более оригинальным
Технические характеристики и другие особенности блок хауса из металла
Металлическая облицовка обладает высокими эксплуатационными и техническими показателями, позволяющими ей конкурировать с остальными популярными отделочными материалами. Доступная цена только закрепляет позиции блок хауса на мировом строительном рынке.
Среди основных достоинств металлических ламелей стоит отметить:
Схематичное представление Блок-хауса для удобства понимания
- широкий диапазон температур (от −50 ОС до +80 С) с учетом их резкого перепада, при которых материал не утратит своих качеств. Даже в таком жестком температурном режиме оцинкованный блок хаус не потеряет свои декоративные и структурные показатели на протяжении всего срока эксплуатации;
- эксплуатационный срок панелей составляет не менее полувека. Материал не боится вредоносного воздействия атмосферных проявлений, ультрафиолета и агрессивных веществ;
- экологическая чистота материала исключает пагубное влияние на окружающую среду и человеческий организм;
- устойчивость перед возгоранием и соответствие всем правилам противопожарной безопасности;
- презентабельный внешний вид сайдинга «под бревно» преображает фасад здания и прячет все дефекты наружной поверхности дома;
- легкость монтажа. Облицовочные работы могут быть проведены без специального оборудования, которое стоит дорого и в дальнейшем не будет использовано;
- не требует дополнительного ухода и хлопот по обслуживанию;
- дает возможность монтажа дополнительного теплоизоляционного слоя между фасадом и облицовкой, что позволит уменьшить расходы на отопление;
- имеет доступную цену при высоком качестве.
Единственный имеющийся недостаток — немалый вес материала.
Сайдинг из алюминия не создает дополнительной нагрузки, но очень хорошо подвержен механическим повреждениям
Стоит отметить, что отличной альтернативой оцинкованному блок хаусу может стать сайдинг из алюминия. Этот материал гораздо легче и не создаст высокую нагрузку на основу и стены постройки. Но, сразу оговоримся, что алюминиевая структура облицовки подвержена механическим повреждениям. Вмятины, полученные в процессе монтажа и эксплуатации, останутся на ее поверхности навсегда.
Порядок установки внутренних и внешних углов
Схема установки финишного профиля и молдинга. В случае если высота стен превышает 3 м, нужно будет стыковать 2 профиля. Это простая, но требующая внимания операция. Возьмите ножницы и отрежьте гвоздевую полосу на верхнем угловом изделии. Оставьте только 2 полосы, которые складываются в угол. Смонтируйте нижний профиль. Верхний устанавливается поверх нижнего. Получившаяся стыковка будет обеспечивать защиту двух изделий от дождя и снега. Нахлест углов не должен превышать 2,5 см. Ширина зазора между отдельными планками должна быть менее 9 мм.
После этого выполняется облицовка дверных и оконных проемов. Для этого предназначен специальный J-профиль. Перед началом основного этапа монтажа в проемы обязательно укладывается гидроизоляция. После этого заготавливаются наличники на верх, низ и 2 боковые стороны. То есть в сумме нужно 4 наличника. При этом длина всех элементов должна соответствовать высоте и ширине проема плюс двум высотам профилей.
С обеих сторон верхнего профиля следует сделать надрезы. Они должны равняться высоте применяемого профиля. В местах надреза изделие нужно отогнуть, чтобы получился своего рода язычок. В дальнейшем благодаря ему будет обеспечиваться отвод воды.
Пошаговая инструкция по монтажу крепежных профилей
Прежде чем начинать устройство крепежных профилей, важно знать, что они имеют выпуклую форму, аналогичную конструкции сайдинга. Установка стартовой полосы для монтажа сайдинга
Установка стартовой полосы для монтажа сайдинга.
Сами панели имеют размер 15-25 см. Стоимость крепежных профилей почти не меняется в зависимости от их размера.
Установка этих элементов выполняется в направлении сверху вниз. Они скрепляются друг с другом путем защелкивания язычкового замка
Важно, чтобы крепежные элементы были смонтированы строго в вертикальном направлении. В противном же случае жесткость конструкции будет недостаточной
Для установки первого профиля необходимо обрезать язычок, чтобы он плотно примыкал к отливу. Прежде чем приступать к установке внешних и внутренних углов панелей, выполните монтаж карнизных софитов.
В случае если угол стены составляет менее 3 м.п., на внутреннем угле отмеряется длина, равная высоте угла, увеличенной на 3 мм. Приставьте к поверхности угол, отступите ровно 3 мм от карниза и выполните монтаж крепежа в верхнее гвоздевое отверстие. Это делается по обеим сторонам угла.
Если установка сайдинга под бревно выполняется на строение с выступающим цоколем, подрезанный угол должен быть установлен так, чтобы между ним и препятствием был промежуток, равный 6 мм. Убедитесь в идеальной вертикальности расположения углового профиля и установите все остальные крепежные элементы с шагом 30-40 см.
Облицовка стен металлосайдингом
Инструкция по отделке дома своими руками довольно проста, для монтажа потребуется обычный набор инструмента, который есть у каждого домашнего мастера. Обрезка панелей, доборных элементов и направляющих обрешетки производится углошлифовальной машиной (болгаркой) или электролобзиком.
Облицовка начинается с подготовки поверхности. Если стена ровная и не имеет выпуклостей или впадин свыше 2-2,5 см, то металлосайдинг под бревно можно крепить прямо к стене. Но для выравнивания и утепления стен предпочтительнее установить обрешетку из стальных оцинкованных профилей.
Обрешетка
Рабочая поверхность для монтажа сайдинга собирается из направляющих профилей, размер клетки принимается в пределах 40-60 см. Использование отвеса и уровня позволяет выровнять углы и стены по вертикали и горизонтали.
С помощью кронштейнов между стеной и плоскостью обрешетки устанавливается зазор около 5 см для вентиляции фасада. При необходимости между направляющими профилями укладывается теплоизоляция.
Установка панелей
Сначала строго горизонтально выставляется начальная планка и монтируются околооконные профили из комплекта доборных элементов. Сайдинг устанавливается, начиная с угла дома, от фундамента или цоколя до кровли, где завершаются доборной финишной планкой. При монтаже каждый следующий лист нужно крепить замком на перфорированном верхнем крае предыдущего.
Для компенсации теплового расширения материала сайдинга саморезы закручивают строго по центру перфорированных отверстий, но не до упора, оставляя 1-1,5 мм до шляпки. С этой же целью оставляют зазор около 5 мм между торцами панелей и ребрами доборных элементов. В этих пределах каждый лист сможет смещаться по горизонтали.
Следует отметить, что в отличие от других видов отделочных работ, металлический сайдинг под бревно качественно монтируется в любое время года и не зависит от влажности воздуха. Защитную пленку с панелей необходимо снимать сразу после их установки.
Если гидроизоляция не играет особой роли, например, при устройстве ограждения, сайдинг можно устанавливать вертикально.
Относительно низкая стоимость, механическая прочность, стойкость к погодным условиям и простота монтажа обеспечили металлосайдингу заслуженную популярность и широкую сферу применения при фасадно-отделочных работах. Его небольшой вес не создаёт дополнительную нагрузку на стены дома.
Свойства и особенности материала
По сути — это профилированный металлический лист, прошедший защитно-декоративную обработку как профнастил или металлочерепица. Он подвергается горячему цинкованию и многослойному защитному покрытию.
Поэтому при работе с металлическим сайдингом надо быть аккуратным, чтобы не повредить защитную обработку. Особенно это относится к процессу резки, не стоит использовать болгарку — лучше ножовка по металлу. Резать надо от перфорированного края.
В остальном монтаж металлосайдинга своими руками проходит по тем же правилам, что и для винилового:
- крепление панелей по центру перфорации;
- зазор между головкой самореза и панелью около 1 мм;
- расстояния между торцами сайдинга и декоративными профилями (или выступающими элементами фасада) должны быть летом около 6 мм, зимой — 10 мм.
Все это необходимо, чтобы обшивка могла свободно смещаться при температурных расширениях. В большинстве своем у панелей невысокий, плоский профиль. Они могут иметь монохромную окраску в RAL палитре, хотя часто имитируют фактуру дерева (корабельная доска, брус).
В последнее время популярен металлосайдинг под бревно, который придает дому сходство с деревянным срубом.
Материалы и инструменты
Прежде чем приступать к выполнению работ следует подготовить все необходимое. В первую очередь выполняют расчет материалов на облицовку. К полученному значению рекомендуют прибавить примерно 5%. Они пойдут на неучтенные расходы. Из материалов при монтаже металлосайдинга под бревно потребуются:
- сам сайдинг;
- материал для изготовления обрешетки;
- теплоизоляционный материал;
- гидроизоляция и пароизоляция.
Необходимость последней позиции определяют в зависимости от типа используемого утеплителя. Пенопласт и минеральная вата боятся воды, поэтому им нужна изоляция. При использовании экструдированного пенопоплистирола (пеноплекса) без дополнительной защиты можно обойтись.
В качестве материала обрешетки используют металлический профиль или деревянные бруски. Второй вариант получил большее распространение благодаря своей стоимости. Но чтобы гарантировать высокую надежность, выбирают металл. Дерево меняет свои геометрические размеры при изменении влажности, его может повести. Материал подвержен гниению, плесени и грибку.
В качестве инструментов понадобятся:
- перфоратор;
- ножовка или ножницы по металлу;
- молоток;
- рулетка и маркер;
- строительный уровень и правило;
- саморезы и шуруповерт.
Монтаж металлосайдинга начинается с обрешетки
Материалы и виды
Крепление панелей проходит по обрешетке. Существует несколько вариантов несущей конструкции.
Самый простой и удобный монтаж металлосайдинга своими руками, это монтаж по деревянной обрешетке. Деревянный брус дешевле, с ним проще работать, к нему легче крепить панели, у него меньше коэффициент теплового расширения и он не является «мостиком холода».
Недостатки — риск деформации при перепадах влажности (усушка, коробление) и гниение при ее высоком уровне. Но это в том случае, если он сырой и не прошел обработку. Брус должен быть выдержанным, его поверхностная влажность не должна превышать 20 %, он должен быть обработан антисептиками. Сразу стоит заметить, что популярная в быту обработка трансформаторным маслом или отработкой — защита слабая и свойствами антисептика не обладает. Лучше использовать специальные жидкости.
Металлическая обрешетка не имеет недостатков деревянной, но не имеет и ее достоинств. Главный недостаток — высокая теплопроводность. Для прерывания мостика холода между кронштейнами и стеной надо устанавливать полимерные прокладки.
Существует несколько способов установки металлической обрешетки — на кронштейнах и на уголках.
Простой каркас. Можно сразу к кронштейнам (уголкам) монтировать вертикальные оцинкованные профили, которые будут служить основанием для панелей сайдинга.
Усиленный каркас. Такой вид предусматривает горизонтальные профили, которые повышают прочность конструкции. Можно рассматривать два варианта.
Первый. К кронштейнам крепят горизонтальные прогоны, а к ним монтируют вертикальные.
Второй. Небольшие отрезки уголка (20-30 см) устанавливают на стене с шагом до 0.6 м углом низ. На них монтируют горизонтальную обрешетку из уголка (углом вверх), а к ней прикручивают саморезами вертикально расположенный профиль.
Для всех видов материала и каркаса требования к креплению конструкции идентичные:
- шаг между точками крепления по вертикали около 0.5 м;
- расстояния между вертикальными элементами 0.4-0.6 м.
Уровни по горизонтали и вертикали должны быть выставлены
Особенно стоит обратить внимание на угловые стыки стен
Металл Профиль
Российская компания Металл Профиль в подмосковном городе Лобня производит новейший металлический сайдинг l брус.
Преимущества
- По качеству и дизайну панели L-брус успешно побеждают конкурентов.
- Их уникальный стальной профиль, удобная геометрия и усовершенствованные полимерные покрытия Экостил (Ecosteel) под сосну, мореный дуб и прочее дерево в кратчайшее время превратят дом в уютный и долговечный (на все 50 лет) сруб.
- Толщина металла на наш выбор: 0,4-0,7 мм. Но в отличие от срубов деревянных он не горюч и крайне неприхотлив в уходе, а искусно выделанная фактура и сам рельеф деревянного клееного бруса (120 мм) вне конкуренции среди прочих аналогов.
Описание бревенчатого винилового сайдинга
Это облицовочное изделие не отличить от настоящего деревянного бревна. Основными его составляющими компонентами являются поливинилхлорид (ПВХ) и специальные добавки, корректирующие физические и химические свойства сайдинга: износостойкость, прочность, цвет, пластичность, светостойкость.
Форма блок-хауса напоминает половинку одного или двух бревен как показывают фото в каталогах производителей. Виниловая планка во время производства покрывается пленкой, которая визуально похожа на текстуру дерева. Цветовые оттенки панелей также максимально приближены к деревянным. Основные габариты фасадной панели: длина – 4 м, ширина – 20 см, 25 см, толщина – 1,2 мм, выпуклость – 4 см.
Преимущества и недостатки виниловой облицовки под сруб
- Устойчива к воздействию окружающей среды, насекомых и механическим повреждениям;
- Не подвергается коррозии, гниению, расслоению и другой деформации;
- Эксплуатируется при -50 °С..+50°С. Продолжительно сохраняет цвет;
- Не требует ремонта. Сломанная панель легко демонтируется и также просто устанавливается новая;
- Прост в уходе – достаточно будет мытья простой водой;
- Не проводит электричество;
- Сайдинг хорошо вентилируется благодаря отверстиям в планках.
- Дороговизна комплектующих частей;
- Виниловый сайдинг прочный, но не настолько как, например, металлопластиковые фасадные панели;
- Блок-хаус внешне приближен к деревянному бревну, но вблизи видно, что это ненатуральное дерево.
Установка начальной планки
Сначала выбирается нижняя точка, на которой должен заканчиваться сайдинг. От нее вверх отмеряется 40 мм и проводится горизонтальная линия (проверять по уровню). По этой линии верхним краем совмещаясь с ней крепится стартовая планка.
Саморезы завинчиваются точно по центру отверстий. Затягивать их не следует, должен оставаться небольшой зазор для компенсации температурных подвижек металла. Коэффициент расширения металлосайдинга в 10 раз ниже, чем у винилового, но плотное крепление элементов не рекомендуется.
Следующая за первой начальная планка устанавливается на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных расширений, иначе они между собой могут пойти внахлест, вызывая вспучивание поверхности облицовки.
Установка начальной планки
