Обивка дома сайдингом – памятка для тех, кто хочет сделать это сам

Изоляция и обрешётка

Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне.

Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор

Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем

Обшивка дома сайдингом

Обшивка дома сайдингом достаточно спорный вопрос. Задавая себе вопрос стоит ли обшивать дом сайдингом и нужна ли вообще обшивка дома сайдингом я пришел к однозначному выводу. Если бы я сегодня решал проблему рассохшихся стен моего деревянного дачного дома, то виниловый сайдинг был бы на последнем месте из рассматриваемых мной отделочных материалов. Пусть Американцы отделывают сайдингом каркасы своих тонкостенных домов, а мы не на столько богаты, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Достаточно только немного пофантазировать.

Итак, рассмотрев все за и против, ответьте себе на вопрос: «стоит ли обшивать дом сайдингом?» В следующей статье я расскажу как выбрать геотекстиль.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Пример HTML-страницы

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

виниловый;
алюминиевый;
цокольный;
стальной;
медный;
цементный;
деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Монтаж панелей

Монтаж металлического сайдинга своими руками выполняется в определенной последовательности

Монтаж металлического сайдинга своими руками выполняется в такой последовательности:

Сначала над цоколем дома крепим на рейку обрешётки цокольный отлив. Сверху над отливом устанавливаем стартовую планку. Планка выравнивается по уровню и крепится к каркасу при помощи саморезов.
Далее по углам дома устанавливаем угловые профили. Если стена дома длиннее, чем панель, то в месте соединения торцов двух панелей крепим соединительный профиль. Возле окон и дверей устанавливаем торцевые планки.
Далее начинаем монтаж панелей снизу вверх. Перед этим с них нужно снять защитную плёнку. Первый элемент крепим к направляющим обрешётки только после того, как он зафиксируется на стартовой планке. Для фиксации элементов к каркасу используем саморезы с прессшайбами 16х4,2. Крепёжные элементы вкручиваем в специальные прорези в крепёжной планке панели.
Остальные изделия монтируем аналогично, постоянно контролируя горизонтальность установки и прочность сцепления элементов между собой.
Дойдя до окна, панель обрезается до нужной длины. Если по ширине она должна быть уже, чтобы не закрывать низ окна, изделие подрезается по длине так, чтобы после монтажа отлива обеспечивался его необходимый уклон.
Теперь крепим обрамление оконного проёма. Для начала устанавливаем отлив. Он должен выходить за края окна с обеих сторон на 5-6 см. Затем устанавливаем панели на боковые откосы окна. В завершение крепим верхнюю планку. Аналогично монтируется обшивка вокруг дверного проёма.
Если подшивка карнизного свеса дома будет выполняться из сайдинга, то верхний ряд панелей должен заводиться во внутренний угловой элемент, закреплённый по верху фасада дома под крышей. С другой стороны в этот угловой элемент будут вставляться панели подшивки карнизного свеса. Если же свес крыши будет из другого материала или уже выполнен, то верхний ряд закрывается финишной планкой.

Видео инструкция по монтажу металлосайдинга своими руками:

https://youtube.com/watch?v=SsMCnLeCuUY

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
ножницы для резки металла;
шуруповерт;
пассатижи;
молоток;
строительный отвес;
рулетку;
карандаш.

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

очистка от грязи и пыли;
удаление растений, засохшей извести;
удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;
Стремянка;
Молоток;
Шуруповерт;
Рулетка;
Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Этап монтажа

Для монтажа сайдинговых панелей необходимо подготовить такие инструменты:

молоток;
рулетка;
уровень;
ножницы по металлу;
ножовка с мелким зубом;
угольник;
перфоратор (для пробивания отверстий под крепления);
шуруповёрт;
шило.

Подготовка поверхности стен

очистить стены от всей растительности;
снять все детали, которые могут помешать (водосточные трубы, фонари, наличники);
осмотреть внимательно все стены и поправить те дефекты, которые могут впоследствии помешать или исправить их не будет возможности;
обработать поверхность антисептиком;
с помощью отвеса или уровня проверить стены дома, насколько они ровные;
установить надёжно леса.

Обрешётка

Для того, чтобы сайдинг красиво смотрелся и не допустить никаких дефектов, обязательно сделать правильно обрешётку дома. Обрешётка делается из деревянных реек сечением 50Х50 мм. Крепятся они с помощью саморезов или гвоздей. Если основание дома не деревянное, необходимо крепить с помощью дюбелей.

Важный момент, обрешётку выставлять точно по уровню, поскольку сайдинг легко деформируется. При отклонении от уровня на 2-3 мм будет заметно и утруднит дальнейший монтаж.

Рейки обрешётки крепить вертикально с шагом 30-40 см. Если планируете утеплять дом, учтите ширину утеплителя для расшивки обрешётки, чтобы утеплитель уложить между обрешёткой.

Обрешётка устанавливается по периметру всех проёмов и на углах.

Установка стартового и финишного профиля

Стартовый профиль крепится по всему периметру помещения строго по уровню. Если сделать все правильно, то последующая работа будет в радость без проблем. Начинать лучше от одного с углов. Для упрощения задачи, можно натянуть бечёвку по уровню и следовать за ней время от времени проверяя уровнем каждый профиль.

Так же устанавливается финишный профиль.

Крепление панелей сайдинга

Когда установлены старт-финиш профили, можно приступать к непосредственной установке сайдинга. Панели сайдинга крепятся рядами снизу вверх.

Сайдинг следует крепить так, чтобы не затруднять тепловое расширение-сжатие в процессе эксплуатации. Поэтому оставляем небольшой зазор в 4-6 между торцевой кромкой сайдинговой панели и J-профилем.

Соединить сайдинг со стартовым профилем и подтянуть вверх до щелчка. После этой операции крепим панель к обрешётке.

Крепится панель саморезом или гвоздём в середину крепёжного отверстия. Нельзя очень плотно крепить сайдинг к обрешётке. Крепится панель в каждый брусок. Не рекомендуется натягивать или сильно прижимать сайдинг. Если длины сайдинга недостаточно для целого ряда, надо состыковать со следующей панелью. Место стыка прячется под Н-профиль.

Можно стыковать и внахлёст. Если стыковка внахлёст, то второй ряд следует стыковать в другом месте, шахматным порядком.

Установка внешних уголков

Чтобы закрыть торцевые кромки на углах используют внешние уголки. Крепится он теми же саморезами, что и панели. Надо проследить так, чтобы выставлены они были по уровню с небольшим отступом внизу.

Установка J-планок вокруг проёмов

Самое сложное — правильно состыковать торцы углов. Лучше всего использовать стусло — приспособление, позволяющее отпилить под углом в 45 градусов. Далее, выставить с помощью уровня и прикрепить саморезами.

Если следовать всем советам и следить строго за уровнем, вопрос как обшить дом сайдингом не будет сложным ни для кого.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца

Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Монтаж сайдинга своими руками

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения

Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.