Отделка цоколя сайдингом: правила устройства надежного основания

Установка сайдинга

Независимо, какой внешний вид материала, принцип устройства одинаковый, даже если используется сайдинг под камень. Сразу придется заняться монтажом первой плиты, она самая сложная при креплении, так как должна быть идеально ровной.

Монтаж цоколя лучше облегчить при помощи монтируемых углов, куда будет вставляться лист. Как правило, устанавливая, панели их крепят к цоколю, а точнее к стартовой рейке при помощи саморезов.

Монтажные работы проводятся слева направо, каждая следующая плита вставляется в предыдущую достаточно плотно. Независимо от того, каменный цоколь или деревянный нужно соблюдать несколько нюансов:

• Окончательным цокольным рядом выступает рейка, только потом плита;
• Не натягивать сильно материал;
• Устанавливать нужно снизу вверх;
• При необходимости формирования отверстия, оно должно быть на 6 мм больше замеренного.

Важно использование правила – саморезы не должны загоняться шляпкой прямо в сайдинг, нужно, чтобы она выглядывала наружу на 1 мм. Если сделали заподлицо, панель будет иметь слабые места, лучше установите следующие панели правильно

В конце устанавливаются уголки и модули для придания законченного вида.

Как выполняется обрешетка

Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля

Монтаж обрешетки из бруса

После того как полностью подготовите материалы и инструменты, можете переходить непосредственно к монтажу обрешетки. Он производится следующим образом:

• С фасада снимаются все элементы, которые будут мешать установке реек: отливы, ставни, части водостока, блок кондиционера и так далее.
• Со стен удаляется старый отделочный материал: штукатурка, краска и другие виды отделки, которые могут помешать нормальной установке обрешетки. Чтобы быстрее справиться с задачей, пользуйтесь отверткой и молотком, поддевая слои старого покрытия и сбивая его.
• Используя отвес, уровень и нитку из капрона, наметьте расстояние от фасада, на котором будет располагаться обрешетка. По выполненным наметкам разместите небольшие бруски либо кронштейны для фиксации обрешетки.

Важно: все элементы из дерева должны быть в обязательном порядке пропитаны антисептиками и антипиренами

• Поставьте на фасаде отметки и в этих местах высверлите отверстия, чтобы закрепить рейки.
• В отверстия вбейте дюбели из пластмассы с помощью молотка.
• К отметке на стене приложите брусок с уже размещенными в ней саморезами и вкрутите их с помощью шуруповерта. После этого возьмите уровень и посмотрите, ровно ли установлен брус.
• На расстоянии 0,50 м от установленного бруска разместите следующий аналогичным образом.
• Таким же способом установите бруски-опоры по всей фасадной стене.
• Нанесите на фасад грунтовый состав глубокого проникновения.
• Подготовьте теплоизоляционный материал для монтажа на фасад. Прорежьте отверстия в материале в тех местах, где они будут совпадать с брусками-опорами. В качестве теплоизолятора обычно используют пенополистирольные плиты или минеральную вату. Второй вариант предпочтителен при повышенной влажности стен.
• Внутреннюю сторону теплоизолятора смажьте клеем и прислоните к фасаду. Бруски-опоры должны четко вписаться в заранее проделанные отверстия. Что касается нанесения клея на пенополистирольные плиты, его наносят по периметру и ставят несколько дополнительных точек по центру.
• Проверьте с помощью уровня, правильно ли установлен теплоизолятор.
• Таким же образом утеплите весь фасад здания.
• Стыки, которые образуются между отдельными плитами утеплителя, залейте монтажной пеной и после ее застывания срежьте лишнее.
• Для улучшения прочности конструкции зафиксируйте теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями.

Важно: если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, после фиксации на фасаде укройте ее сверху ветрозащитной мембраной

• Возьмите измерительную рулетку и отвес, чтобы определить параметры отступа обрешетки от теплоизоляционных плит. Исходя из этих данных установите рейки вертикально слева и справа по краям одной стены. Горизонтально между них натяните нити из капрона — по ним вы будете ориентироваться при установке других деталей обрешетки.
• Закрепите на фасаде следующую рейку в вертикальном положении. Между бруском-опорой и деталью обрешетки подложите обрезки дерева прямоугольной либо квадратной формы. Это необходимо для того, чтобы между теплоизоляционным слоем и сайдингом образовался зазор для вентиляции.
• По описанной выше методике закрепите на фасаде все вертикальные рейки.
• Измерьте участки сверху и снизу оконных и дверных проемов, на которых будут устанавливаться отливы, и смонтируйте там горизонтальные рейки обрешетки.

На этом монтаж обрешетки считается законченным. Теперь можно переходить непосредственно к установке сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга

• Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
• После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
• Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
• Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
• Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
• Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

ВАЖНО!
Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее “впритык” к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

5. Далее выполняется обшивка сайдингом оставшихся сторон цоколя. При установке панелей на углах может потребоваться их обрезка.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

Использование сайдинга для обшивки цоколя оправдано практичностью и дешевизной материала. Он устойчив к воздействию влаги, не выгорает, не поддается деформации. Позволяет надежно защитить основание частного дома и предупредить его разрушение. Поэтому применение цокольного сайдинга – выгодное и практичное решение для отделки любого по площади и форме дома.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса. Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования. Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Преимущества материала

Популярность сайдинга во многом обусловлено качественными показателями материала:

• Имеет доступную цену, обшивка дома будет выполнена с минимальным количеством затрат ресурсов;
• Установка цокольного сайдинга – это простая процедура, для которой иметь профессиональные навыки вовсе не обязательно;
• Монтаж цокольного сайдинга выполняется крайне быстро, по сравнению с другими облицовочными работами, данный вид выполняется быстрее всего. Так за несколько дней, возможно обшить дом панелями;
• Современный и стильный вид. Разнообразие фактуры, расцветки и других внешних показателей позволяет обеспечить подходящий дизайн здания.

В большей мере эти показатели сделали сайдинг таким популярным направлением.

Что такое цокольный сайдинг

Каждое здание имеет цокольный уровень. Это часть фундамента, основная цель которой – защитить стены от влаги (при выпадении атмосферных осадков). Его высота зависит от особенностей ландшафта. Хотя это еще не кирпичная стена, тем не менее, данный элемент тоже нуждается в защите от агрессивного воздействия влаги и холода, а также резкой смены погодных условий. Когда на улице идет дождь, брызги воды всегда попадают на цоколь. В результате такого постоянного воздействия он начинает впитывать влагу. Если это глубокая осень, то ночью при минусовых температурах вода начинает кристаллизоваться и незаметно разрушать цементный монолит. Чтобы защитить нижнюю часть стены от подобной нагрузки монтируется защита для цоколя.

Варианты дизайна сайдинга

Такая конструкция может иметь разную форму и окраску декоративных панелей, однако принцип крепления сайдинга практически одинаков. Этот элемент защиты состоит из профильных планок, которые обеспечивают прочную фиксацию торцов конструкции на стене. Благодаря применению инновационных технологий разные производители изготавливают большое разнообразие таких частей. Панели выполняют две функции:

• Защита цоколя от неблагоприятного воздействия влаги на кладку (разрушение структуры монолита, образование плесени).
• Украсить здание.

Большой выбор выпускаемых моделей дает возможность потребителю выбрать такой сайдинг, который будет максимально удовлетворять его требованиям.

технология и видео по облицовке фундамента

Отделка цоколя пластиковыми панелями – завершающий этап облицовки фасада. Это мероприятие потребует соблюдения всех правил и нюансов, ведь именно фундамент подвергается наибольшему воздействию окружающей среды. Оставлять этот участок стены без облицовки не рекомендуется, поскольку покрытие начнет постепенно разрушаться, что грозит многочисленными проблемами.

Особенности пластиковых панелей

Использование панелей для обшивки фундамента имеет ряд особенностей, которые выделяют этот материал среди других вариантов. Стоит учитывать, что для работы применяется специальная разновидность пластиковых изделий, разработанная именно для этого мероприятия. По сравнению с обычной фасадной продукцией цокольная разновидность имеет большую толщину, что делает ее более надежной.

Выделяются и другие преимущества:

На заметку! Выбор панелей – ответственный процесс. Стоит отказаться от приобретения материала, который изготовлен неизвестными производителями и имеет очень низкую цену.

Технология монтажа

Облицовка фундамента пластиковыми панелями – довольно простой процесс, но есть ряд нюансов, которые нельзя оставлять без внимания. В первую очередь следует тщательно изучить инструкцию, которая обязательно должна прилагаться, там содержатся основные рекомендации и нормы.

Процесс разделяется на этапы, и только правильное выполнение всех действий дает возможность получить желаемый результат.

Подготовка

Подготовка проводится обязательно, поскольку позволяет избежать проблем в дальнейшем. Она заключается в следующем:

Перед началом работ проверяется наличие всего необходимого.

Монтаж каркаса может проводиться разными способами. Наиболее надежным считается метод с применением металлического профиля. Также заранее следует определиться, будет ли утепление. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться пенопласт или пеноплекс. Минеральная вата не очень подойдет, поскольку она хорошо впитывает влагу, после чего теряет свойства.

Процесс установки обрешетки:

1. Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, слой утеплителя укладывается на специальный клей, для фиксации используется тарельчатый дюбель. Стыки промазываются монтажной пеной.
2. Проводится разметка. По начерченным линиям к поверхности крепятся подвесы, а на них – профиль.
3. Отдельно устанавливаются распорки, которые обеспечат необходимую надежность.
4. Если в комплекте с панелями идет стартовая планка, то ее фиксируют на некотором удалении от земли.

Цоколь может иметь различные отверстия, места их расположения помечаются. Оконные проемы укрепляются по периметру металлическим профилем. 

Монтаж панелей

Чтобы отделка фундамента получилась надежной, проверяется качество созданного каркаса, детали не должны шататься или иметь деформации. Общая плоскость определяется по уровню.

Отделка фундамента при помощи панелей из пластика – это очень эффективное мероприятие, которое позволяет своими руками добиться нужного результата.

Подготовка цоколя

Очищаем территорию вокруг цоколя (относим подальше скамейку, собачью будку, вазоны с любимыми петуниями тещи…). Если имеется крыльцо, то возможно, и его следует временно разобрать. Во-первых, не придется шаманить вокруг него с уголками, во-вторых – основания утеплится ровнее. Но это — на ваше усмотрение.

Если у вас фундамент на винтовых сваях, то потребуется смонтировать навесную обрешетку (см. фото).

Вооружаемся уровнем, струной (бечевкой), мелом, тщательно вымеряем и маркируем расположение стартовой направляющей. Это ответственный момент, от него зависит весь будущий облик дома. Перекошенный материал смотрится уныло, увы.

В расчете на высоту одной панели цокольного сайдинга нам понадобится закрепить три линии горизонтальных направляющих, то есть металлопрофиля или реек. Крепим направляющие дюбель-гвозддамента, подкладываем вспомогательные материалы, куски фанеры, например. Иначе профиль с течением временями через каждые 40 погонных сантиметров. Гвоздь должен входить в фундамент строго под прямым углом. Если под направляющей образовалась пустота из-за неровности фуни подвергнется деформации и цоколь потеряет вид.

Этап нулевой, или подготовительный: инструменты и вспомогательные материалы

Инструменты: тут ничего незнакомого вам не встретится. По списку:

• уровень, не короче 60 см;
• рулетка, бечевка и строительный карандаш (или мел);
• ударная дрель или перфоратор;
• дюбель-гвозди (не короче 7 см) для крепления обрешетки к цоколю, из расчета 1 гвоздь на 40 см профиля;
• саморезы с широкими шляпками для крепления панелей к профилю (или гвозди с широкой шляпкой);
• ножовка;
• шлифмашинка, она же болгарка, или нож-резак для пластика;
• молоток;
• отвертка или шуруповерт;
• пассатижи.

Вспомогательные материалы – стандартный металопрофиль (UD), или обработанные антисептиком деревянные бруски 5 на 3 см. Немного рулонной гидроизоляции, на углы строения. И, если обшивку цоколя вы решили совместить с утеплением – то потребуется дышащий утеплитель для фундамента, например, негорючая и экологичная минеральная вата.

Технология монтажа металлического каркаса

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.

Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок

Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

• Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.
• С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.
• Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.
• Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.
• По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.
• Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.
• Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.
• Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.
• Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.
• Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Преимущества:

• долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
• сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
• неподверженность воздействию микроорганизмов;
• механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
• устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

• невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
• возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
• широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант — сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
• быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
• лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей
Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни

Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью
Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

Особенности цокольных марок

Цоколь, как первый от земли ярус дома, подвергается интенсивному воздействию разрушающих факторов: атмосферные осадки, ультрафиолет, выветривание, промерзание и перегрев в различные сезоны года.

Вследствие этих циклических атак изнашивается цементная штукатурка, предназначенная защищать материалы фундамента. Дополнительно представляют риск его механические повреждения и агрессивные загрязнения, поэтому отделочный материал должен быть устойчив ко всем возможным нагрузкам, долговечным, надежным защитным барьером и, одновременно, украшать фасадную часть частного дома.

Изделия для цокольного пояса не слишком отличаются от панелей для фасадов (акриловых, ПВХ), исходя из размещения по низу дома, им придается дополнительная прочность и выбраны удобные для монтажа размеры наборных элементов.

Обычно они имеют оформление камень или кирпич, под различной величины, с разной фактурой и цветовым решением. Технология сборки покрытия и особенности крепления, соединительные пазы у них стандартные.

Выставочный стенд в строительном магазине, на котором представлены образцы панелей, которыми можно обшить цоколь дома в короткие сроки, выглядит, как на этом фото:

Разнообразие моделей отделки

Стандартные панели, которые можно устанавливать по наружной части фундамента соответствуют следующим размерам:

• 0,47 х 1,22 м;
• 0,51 × 1,265 м;
• 0,47 × 1,13 м;
• 0,395 × 1,14 м;
• 0,52 × 1,15 м;
• 0,24 × 2,44 м.

Сравнительная характеристика одной из марок винилового сайдинга различных производителей представлена в следующей таблице:

Температурный диапазон уверенной эксплуатации изделий находится в пределах от -45°С до +55°С.

Существенным дополнением к характеристикам является отсутствие возможности появления на пластике грибка или плесени.

Срок службы такого облицовочного материала не менее 50 лет (согласно гарантии производителя).

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.