Монтаж клинкерной плитки для фасадов
Отделка фасада клинкерной плиткой выполняется после проведения всех подготовительных работ, связанных с выравниванием стен и обеспечением их монолитности. Все трещины, отслоения, рыхлые участки должны быть ликвидированы с помощью армирующих смесей. Стены под будущую облицовку должны быть выровнены с помощью штукатурки и пропитаны грунтовкой. Допускается незначительный перепад уровня, который не должен превышать 2 мм на 1 кв. м. Поверхность под укладку клинкера должна быть сухой. Не допускается выполнение работ в непогоду.
Чтобы добиться идеально ровной кладки клинкерной плитки необходимо создать направляющую разметку каждых 3-4 ряда
Следующим этапом являются разметочные работы. Для этого на уровне примыкания стены к цоколю располагается маячный ряд. В качестве маяка подойдет нижний край оконного проема или верхний край двери. Горизонтальность облицовки проверяется строительным или водным уровнем. По линии отметки закрепляется металлический профиль, который будет исполнять роль стартовой планки. Это не позволит нижнему ряду смещаться под собственной тяжестью. Через каждые 2-3 ряда с помощью шнура необходимо отмечать горизонтальные линии. Вертикаль контролируется с помощью отвесов.
Далее следует приготовить клеевой раствор. Для этого используется тонкослойный сухой клей без примесей, который добавляют в необходимый объем воды. Для наружных работ подходят сухие смеси Quick-Mix FX 900, Ceresit CM 17, Feldhaus Spezial Klebe. Цементно-песчаную смесь лучше не использовать. Однако, если отдать ей предпочтений, тогда необходимо смешать в пропорции 4:1 или 3:1 песок и цемент марки М500 или М400 соответственно.
Для облицовки наружных стен необходимо использовать только специальные клеевые растворы поскольку они пластичны и морозоустойчивы
Теперь приступаем непосредственно к монтажу плитки. Начинать укладку следует от угла здания, фиксируя вначале угловой элемент. Для этого с помощью зубчатого шпателя покрываем основание слоем клея. Толщина наносимой смеси примерно равна толщине плитки. Каждый новый фрагмент облицовки прижимается к стене и уплотняется киянкой. Излишки клеевого состава, выдавленные в межшовное пространство, удаляются. Чтобы обеспечить одинаковые зазоры между плитками (10-14 мм), следует установить монтажные крестики или круглый прут диаметром 6-8 мм. Горизонтальность и вертикальность необходимо проверять через каждые 2-3 ряда.
Существует два варианта монтажа клинкерной плитки. Первый предполагает укладку материала по всей длине стены. Согласно второму варианту, необходимо класть плитку по 3-4 ряда маленькими участками. Выбранный способ монтажа зависит от практических навыков укладчика. Если существует необходимость в привлечении мастера для облицовки фасада клинкерной плиткой, цена услуги за кв. м. будет составлять около 300 руб.
Обработка швов смесью для полусухого нанесения
Завершающим этапом монтажных работ является затирка швов клинкерной плитки, которая осуществляется с помощью специального пистолета или резинового шпателя. Существует три вида затирочного материала: смесь для полусухого нанесения, с пластификаторами и, наносимая на всю облицовку.
Первый вариант затирки для клинкерной плитки для наружных работ подходит для грубого обработанного камня или состаренного кирпича. Смесь разбавляется водой до консистенции, чтобы вещество не рассыпалось в кулаке. Благодаря грубой фактуре такую затирку тяжело наносить. Особенно тяжело контролировать глубину заполнения швов. Эта смесь производится в двух цветах.
Для нанесения второго варианта затирки используется специальный пистолет, который равномерно заполняет межплиточное пространство. Остатки смеси после высыхания срезаются. Недостатком такого затирочного материала является его высокая стоимость.
Третий вариант идеально подходит для гладкой плитки. Он равномерно наносится не только на швы, но и на сам облицовочный материал. После полного высыхания состава все излишки удаляются.
После полного засыхания затирки, плитку можно обработать сухой жесткой щеткой чтобы убрать остатки смеси
Особенности газобетона
Газобетон — современный (хоть и не новый) строительный материал. Он относится к семейству ячеистых бетонов, обладает пористой структурой и значительно отличается по физическим свойствам от традиционных видов бетона. Самым важным отличием является присутствие в массиве множества пузырьков, наполненных газом (водородом). Эта особенность определяет практически все качества материала, делая его самым обсуждаемым из всех альтернативных видов. В составе материала содержаться практически те же компоненты, что и в плотных видах бетона:
- цемент;
- песок;
- известь;
- алюминиевая пудра;
- вода.
Иногда в состав добавляют гипс, еще реже — золу или шлак. Эти добавки используются только для увеличения выхода полезного продукта и никаких полезных или вредных качеств для материала не образуют.
Достоинства и недостатки
Достоинствами газобетона являются:
- малый вес (пузырьки газа уменьшают плотность блоков и делают их легче. Сухой газоблок способен плавать в воде);
- низкая теплопроводность. Газобетон способен аккумулировать тепловую энергию, позволяя владельцу дома экономить на отоплении.
Эти качества были целью разработки материала, которая производилась около 100 лет назад. Все цели, поставленные перед разработчиками, были успешно достигнуты. Вес материала гораздо меньше, чем у плотных бетонов. Это позволяет снизить расходы на фундамент, уменьшая его мощность. Автоматически уменьшается объем земляных работ и расход материалов, что делает фундамент почти вдвое (а иногда и больше) дешевле. Если учесть, что опорные конструкции отнимают около 40 % сметной стоимости всего дома, выгода от использования газобетона очевидна.
Низкая теплопроводность — еще одно преимущество материала, позволяющее избежать потери тепловой энергии через ограждающие конструкции. Газобетон сохраняет тепловую энергию, снижая расходы на обогрев жилья. Причем, если экономия на фундаменте возникает один раз в самом начале строительства, то на отоплении можно экономить в течение всего срока эксплуатации дома.
Кроме этого, есть еще одна привлекательная черта — геометрия газоблоков очень точная, все грани ровные и плоские, без изъянов. Кладка из газоблоков отличается точностью, правильной и ровной поверхностью, а работать могут люди практически без профессиональной подготовки.
Однако, на этом положительные качества материала заканчиваются. Газобетон обладает серьезными недостатками, из-за которых его не принимают многие строители:
- низкая прочность как на сжатие, так и на разрыв;
- относительно малая несущая способность;
- гигроскопичность.
Низкая прочность и малая несущая способность — следствия пористости структуры. Из-за нее высота домов, построенных из газобетона самых популярных марок D500 или D600, ограничена 3 этажами. Для частного дома этого вполне достаточно, но, для постройки многоэтажных зданий материал не годится.
Гигроскопичность газобетона — спорное и не всегда корректно освещаемое качество. Материал впитывает влагу, но это свойственно любому типу бетона. Мало того, плотные виды от контакта с водой набирают прочность, становятся тверже. Но газобетон от впитывания теряет полезные свойства — увеличивается теплопроводность, материал становится тяжелее. Если воды много, в зимнее время она замерзает внутри газоблоков, начинает расширяться и попросту разрывает их, заставляя рассыпаться.
Гигроскопичность газобетона имеет и обратные стороны, которые для справедливости надо упомянуть. Активное впитывание воды уравновешивается не менее активной отдачей — как только возникают подходящие условия, материал быстро высыхает. Кроме того, наружная отделка газобетона отсекает влагу от контакта с материалом, оставляя возможность лишь частичного впитывания дождевой или воздушной влаги. Однако, для противников материала это качество считается недопустимым, исключающим использование газобетона для серьезного строительства.
Выбираем плитку
Широкий ассортимент клинкерной плитки заставляет задуматься о том, какой продукции отдать предпочтение. Перед походом в строительный супермаркет вы должны чётко решить, какая именно плитка вам нужна. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо, прежде всего, определиться со следующими пунктами.
- Цвет фасада. Этот фактор определяет эстетический вид будущей отделки. Благо, вам есть из чего выбрать: плитка выполняется в светлых и тёмных тонах. Также вы можете отдать предпочтение клинкеру, выполненному «под кирпич». Выбирайте цветовую палитру исключительно из собственных предпочтений, ведь именно вы ежедневно будете любоваться красивым фасадом.
- Фактура. Также имеет немаловажную роль. Плитка бывает разной, поэтому вы можете выбрать гладкую, шероховатую и даже блестящую поверхность. Фактурные модели, естественно, стоят несколько дороже, но и вид имеют превосходный. Кстати, при выборе текстуры следует учитывать один крайне важный факт: образец плитки, лежащий на прилавке магазина, будет смотреться несколько иначе, чем ряд таких же плиток на стене. Но стоит отметить, что в больших строительных супермаркетах можно встретить демонстрационные стены, отделанные плиткой, на которых вы можете увидеть то, как будет смотреться выбранная модель на поверхности.
- Затирка. Затирка является связующим звеном между фасадом и цоколем, поэтому рекомендуем остановить свой выбор на контрастных цветах этого состава. Это выгодно подчеркнет красоту клинкерной плитки и обрамит её, словно рамка. Если же вы, напротив, хотите сделать фасад однотонным, то приобрести следует смесь в тон плитки. Отметим, что осуществлять затирку составами разных оттенков крайне нежелательно. Это сделает отделку неэстетичной, нарушит гармонию цветов.
- Цена. Естественно, все мы хотим приобрести плитку, цена которой будет соответствовать её качеству. Стоимость хорошей клинкерной плитки варьируется в пределах от 2500 до 4000 рублей за квадратный метр. Если выбранная вами продукция стоит дешевле, то нужно задуматься о том, не была ли нарушена технология во время её изготовления. Цена изделия обуславливается тем, что её производство – весьма дорогостоящий процесс, поэтому качественная плитка никак не может иметь низкую стоимость. Покупая дешевый товар, вы рискуете получить недолговечную отделку фасада, которая быстро потрескается или распадётся. Если вы решили сэкономить, то осуществляйте покупку непосредственно у производителя, так как посредники реализуют товар дороже.
По фактуре клинкерная плитка может быть глазурованная и неглазурованная
Производители
Производство термопанелей с клинкерной плиткой осуществляется на территории нашей страны. Существует много производственных фирм, специализирующиеся на этом. Вся продукция отличается ценами и размерами.
Сравним клинкерную панель российского производства двух разных фирм.
«Лидердом»:
- Ширина 650 мм.
- Длина 1120 мм.
- Толщина 10 мм.
- Цена в районе 2500 рублей за м2.
- При производстве применяется плитка толщиной 8 мм, длиной 240 мм, шириной 71 мм.
«Forska»:
- Ширина 660 мм.
- Длина 1010 мм.
- Толщина 18 мм.
- Цена в районе 1900 рублей за м2.
- При производстве применяется плитка толщиной 11 мм, длиной 240 мм, шириной 71 мм.
Плюсы и минусы панелей
Специалисты и потребители высоко оценивают преимущества клинкерных панелей. К ним относят:
- высокую степень прочности;
- длительность службы;
- обеспечение теплоизоляции;
- быстрый и простой монтаж;
- огромный спектр дизайнерского решения;
- высокая износостойкость;
- универсальность.
Должная прочность материала достигается особенностями производства и конструкции. Ему не страшны прямое попадание влаги и перепад температур, возникновение плесени, не поддаётся гниению. Внешняя поверхность из клинкерной плитки сохраняет свои качества в любых условиях довольно длительное время. Пенополиуретан позволяет обеспечить дополнительную теплоизоляцию дома, что существенно сэкономит расходы на теплоносители.
Существенным преимуществом является процесс монтажа. Отделку фасада с помощью клинкерных панелей выполняют довольно короткие сроки, при этом используют распространенные материалы и инструменты. Прикрепляют их посредством гвоздей, шурупов, скоб и клея. Материал лёгкий, поэтому не буде перегружать стены дома. Поэтому не нужно переживать за старые строения. Их легко можно реставрировать с помощью клинкерных панелей и сделать современными и привлекательными. Кроме этого, незначительный вес исключает возникновение трудностей с транспортировкой.
Большое разнообразие цветовых решений позволяет воплощать любой дизайнерский каприз, придать внешнему виду жилища оригинальности. Устойчивость клинкера к воздействию ультрафиолета, исключает выгорание цвета и позволяет сохранить первозданный вид отделки долгие годы.
На фоне огромного количества всех плюсов материала существует единственный минус – высокая цена. Но, она оправдана, если учесть все его достоинства.
Общие рекомендации
Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:
- Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции. Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля
- Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.
Деревянный каркас под сайдинг
Самый простой способ утепления
- Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке. Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине
- Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
- Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.
- Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно. Отделка фасада дома
Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность
Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата
Рекомендуется использовать качественные изделия и материалы, поскольку такие составляющие прослужат не один десяток лет. Некачественные панели портятся еще в период установки самого фасада.
Затирка швов
Когда облицовка фасада клинкерной плиткой завершена, начинается следующий этап. Заполнение швов проводят одним из методов:
- полусухим (используют узкий шпатель);
- по поверхности (с помощью гладилки);
- пистолетом.
Из рельефа шершавых или текстурированных деталей довольно сложно удалить попавшую фугу. Поэтому для такого клинкера выбирают полусухой способ:
- Смесь разводят до состояния влажного песка (чтобы на вид была сухой, но при сжатии формировалась в комок).
- Набирают немного на большой шпатель, кусок фанеры или другую плоскую поверхность, и приставляют к стене.
- Трамбуют в шов расшивкой. Упавшую затирку собирают и используют повторно.
- Для удаления излишков обметают щёткой или большой кистью.
Заполнение по поверхности происходит так:
- Фугу разводят до консистенции сметаны.
- Наносят на фасад.
- Растирают гладилкой.
- Убирают влажной тряпочкой или губкой то, что попало на плитку.
Наиболее удобно фуговать пистолетом:
- Смесь разводят, как и для предыдущего способа.
- Набирают в инструмент.
- Надавливая на поршень, помещают затирку в шов.
Клинкерный фасад. Краткая инструкция по кладке
Вес одного квадратного метра кладки из пустотелого клинкера в полкирпича составляет около 350 кг. Очевидно, что нагрузка на фундамент существенная, сопоставимая с расчетной нагрузкой, передаваемой несущими стенами дома. В идеале трехслойная стена должна опираться на общий фундамент, тип и конструкция которого закладывается в проекте. Но если клинкерный фасад создается на этапе термомодернизации здания, то для кирпичной облицовки закладывается отдельный фундамент, который также рассчитывается конструктором.
Между фундаментом и клинкерным слоем обязательно предусматривается горизонтальная отсечная гидроизоляция. При кладке клинкера необходимо быть максимально аккуратным и не допускать выход раствора за пределы камня, причем как наружу, так и внутрь. Кладка изнутри должна быть гладкой и без наплывов раствора, которые снизят аэродинамику вентзазора. По ходу кладки гибкие связи или анкеры замуровываются в кладочные швы. На этапе возведения необходимо делать технологические перерывы через каждые 8-9 рядов. Эти перерывы длятся около 10 часов и необходимы они для того, чтобы кладочный раствор схватился и мог удерживать анкеры.
Жесткая связь перемычек в облицовочном слое и в несущей стене не допускается, поскольку оба слоя должны быть полностью независимыми. Прямые перемычки следует армировать стальными стержнями, решетками или пластинами. Конструкция арматурного каркаса зависит от типа перемычек и от ширины проема.
Подоконники можно выполнять как из стального листа, так и из того же клинкерного кирпича. Существуют фасонные кирпичи со скругленным углом. Такие изделия хорошо подходят для архитектуры подоконника.
Вертикальные швы ряда кладки под подоконником можно оставить незаполненными, но следует защитить вентиляционные щели от попадания стекающей воды. Такие же отверстия предусматривают и над оконным проемом через каждые 2-3 кирпича. Так достигается непрерывность вентиляции в зазоре.
Количество вентиляционных отверстий внизу клинкерного фасада зависит от высоты здания. Для 2-3-этажных коттеджей достаточно оставить каждый второй или третий вертикальный шов незаполненным.
Количество анкеров на единицу площади зависит от типа изоляционного материала. Но расстояние между ними в любом случае не должно превышать 90 см, иначе ветровые нагрузки становятся критичными для устойчивости кладки.
Вот и всё, что следует знать о клинкерном фасаде. По крайней мере, этого достаточно для того, чтобы избежать грубых ошибок при строительстве трехслойных стен своего дома.
Виды
Нельзя описать монтаж фасадных систем от «А» до «Я» в одной статье. Потому что облицовочные материалы крепятся совершенно разными способами, и подразумевают в каждом случае уникальное количество и набор элементов системы.
Пример № 1.
| Керамогранит | Композит |
| Применяется Т- образный профиль | Применяется либо Т, либо Y, либо H – образный профиль. |
| Шаг профиля всегда 600 мм | Шаг профиля подстраивается под размер кассеты, например, он может быть 800 мм |
| Крепится кляммером | Крепится с помощью икли и салазки |
Кроме разницы, обусловленной различными облицовочными материалами, бывает, различия вызывает разный вынос облицовки от стены.
Пример № 2.
| Фасад с утеплением 50 мм | Фасад с утеплением 200 мм | Фасад с выносом системы на 500 мм | Фасад без утепления |
| Применяются кронштейны длиной 90 — 100 мм | Применяются более дорогостоящие кронштейны длиной 240 мм | Применяются кронштейны максимального вылета 240 мм + удлинители + фасад усиливается укосинами из Т-профиля + возможно, установка металлокаркаса, на который уже будет установлена система | Применяются самые недорогие кронштейны минимального выноса, как правило либо 40, либо 60 мм |
Дальше — больше, не расслабляемся, господа . Предположим, что на одном здании мы можем крепиться к стене, а на втором – нет. Например, на втором здании заполнением стены выступает «парикам», да просят нас производители столь чудесного материала.
Парикам – это такой крупноформатный кирпич с полыми отверстиями внутри его. В такой материал крепить вентилируемый фасад нельзя. Только на химический анкер. Но химией придется залить все эти, заботливо оставленные, полости. Дорого, в общем.
Что делать, если мы не можем крепить вентфасад к стене – крепить его к межэтажным монолитным перекрытиям. Да, это дороже.
Пример № 3.
| Обычная система с креплением к стене | Межэтажная система крепления |
| Обычный вид стандартного профиля | Мощный профиль, часто замкнутого сечения (квадратный), дорогой |
| Обычный кронштейн — уголок | Мощный тяжелый кронштейн П- образного вида, дорогой |
Но и на этом не заканчиваются наши мытарства в вопросе монтажа фасадной системы. А теперь вся соль. Есть системы оцинкованные, алюминиевые и нержавеющие. Как вы думаете, есть различия у них в монтаже?
Пример № 4.
| Оцинкованная система | Алюминиевая система | Нержавеющая система |
| Часто оцинкованная система является вертикально горизонтальной. И поэтому собирается на фасаде некая «клетка» из профилей | Система всегда вертикальная. Шаг системы может быть совершенно разный | Система почти всегда вертикальная, шаг системы может быть разный |
Именно эти различия продиктовали необходимость разнести монтаж фасадных систем по разным статьям. В каждой статье вы найдете подробную информацию, как делать вентилируемый фасад конкретного вида системы или облицовки:
- Монтаж кассетных фасадов.
- Монтаж керамогранита на кляммерах.
- Монтаж листов фиброцемента на заклепку.
- Монтаж клинкерного кирпича на планку.
- Монтаж терракотовых панелей.
- Монтаж натурального камня скрытым способом.
Советы при выборе инструментов и отделочных материалов
Не нужно использовать в работе киянку с металлической головкой, иначе она может повредить отделочному материалу, сделав на нём сколы или трещины. Для вдавливания отдельных элементов вровень с другими лучше пользоваться резиновым молотком.
Необходимо заранее убедиться в точности показаний строительного уровня. Сбитый уровень может испортить всю проделанную работу и её придётся либо переделывать, либо смириться с кривой линией цоколя.
Если инструмент рабочий, то пузырёк воздуха, находящийся в прозрачной колбе, должен занять одинаковое положение в обоих случаях. При не совпавших показаниях использовать такой уровень для проверки плоскости нельзя. Отныне его предназначение – инструмент для прорисовки линии.
Выбирая облицовочный материал на современном строительном рынке, можно растеряться, ведь ассортимент товаров очень широк. Поэтому необходимо учесть следующее:
Важен не привлекательный вид, а эксплуатационные показатели материала. Облицовка должна соответствовать общему стилю отделки дома. Учитывать свои возможности и способности. Конечно, всему можно научиться, но использование некоторых материалов предполагает наличие опыта работы с ними, иначе велика вероятность порчи облицовки, нарушения целостности конструкции и пустой траты денег.Лучше приобрести тот отделочный материал, который будет реально соответствовать силам и возможностям строителя
Важно приобрести строительного товара на 5% больше от того количества, что следует из расчётов (учитывая подгонку, неопытность или порчу элементов). Отделочные стройматериалы создают дополнительную нагрузку на фундамент (особенно натуральный камень)
Поэтому тяжёлую облицовку лучше использовать только на цоколь с мощным фундаментом либо самостоятельно принять меры по его укреплению. Не нужно покупать продукцию от неизвестных или непроверенных производителей, иначе можно получить некачественную облицовку. Материал должен быть ремонтопригоден и прост в эксплуатации или обслуживании
Отделочные стройматериалы создают дополнительную нагрузку на фундамент (особенно натуральный камень). Поэтому тяжёлую облицовку лучше использовать только на цоколь с мощным фундаментом либо самостоятельно принять меры по его укреплению. Не нужно покупать продукцию от неизвестных или непроверенных производителей, иначе можно получить некачественную облицовку. Материал должен быть ремонтопригоден и прост в эксплуатации или обслуживании
Например, отбитую клинкерную плитку можно заменить на целую, а выбоину в слое штукатурки – заделать и задекорировать. Также стоит учесть его влагостойкость и долговечность (особенно в регионах с суровым климатом или домах около водоёмов). Укладывать клинкерную плитку в холодное время года нельзя. К тому же, этот материал – плохой теплоизолятор и стену под ним нужно утеплять. Работу с камнем следует проводить только после того, как дом даст небольшую усадку.
Существует несколько способов производства данных панелей
1. Технология заливки (клинкерная плитка укладывается в специальные формы и заливается слоем вспененного пенополистирола).
Преимущество данного способа — в монолитности готовой конструкции, которая защищена от расслаивания и имеет более длительный срок эксплуатации.
Недостатки — панели, изготовленные таким способом, стоят значительно дороже. Кроме того, при их транспортировке и монтаже следует быть очень аккуратным, так как даже при небольшом повреждении пенополистирол заменить будет невозможно.
2. Склеивание — более быстрый способ изготовления термопанелей. Его суть заключается в нанесении клея на поверхность плитки и изоляционного материала с последующим сжатием панелей под прессом.
Преимущество данного метода — в скорости изготовления и более демократичной цене.
Недостаток — в высокой вероятности скопления под поверхностью влаги, которая разрушает клей. Так что при выборе данного варианта отделочных материалов рекомендуется обязательная гидроизоляция стен.
Кроме того, такие панели имеют разнообразное дизайнерское оформление. Наиболее популярными вариантами является имитация панелей под кирпичную или каменную кладку, а также «под дерево».
Клинкерные панели без теплоизоляционного слоя называются декоративными. Их монтаж осуществляется преимущественно с помощью клеевого способа (клей наносится на поверхность с помощью специального инструмента — гладилки и зубчатого шпателя).
Разновидности клинкерных панелей
Подразделяются фасадные панели для наружной отделки дома по количеству слоев:
- двухслойные;
- трехслойные.
Часто двухслойные не имеют утеплительного слоя, а в качестве основания выступает стружечная или цементно-стружечная плита. К трехслойным относят термопанели.
Однослойные панели выполняют только декоративную функцию. Имеют в основе только клинкер на основе жесткости. Такие панели крепятся к поверхности посредством клеящего состава.
В том случае, когда кроме декорирования необходимо провести дополнительное утепление фасада, то лучше использовать трехслойный вариант материла.
Инструмент и инвентарь
| Наименование: | Технические характеристики: | Назначение: |
| Леса строительные | Высота и длина лесов — по паспорту. Нормативная нагрузка-200 кгс/м | Для монтажных работ на определенном уровне здания |
| Фасадный подъемник или люлька | Длина рабочего настила-4м. Грузоподъёмность-300кг. Высота подъёма до 150 м. | Для монтажных работ на определенном уровне здания |
| Лазерный нивелир | Точность измерения 0,1 мм/м | Измерение высот |
| Ватерпас | Длина 1500мм, точность измерения 0,5 мм/м. | Проверка горизонтальных плоскостей |
| Отвес, шнур | Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98м. Длина шнура – 5м, диаметр 3 мм. | Разграничение захваток, проверка вертикальности |
| Лазерный уровень | Точность измерения 0,1 мм/м | Проверка горизонтальных плоскостей |
| Перфоратор или дрель | Максимальный диаметр сверла (пробойника) 20 мм. | Сверление отверстий в стене |
| Рулетка стальная | Длина 20 м., Масса 0,35 кг | Измерение линейных размеров |
| Гайковерт ручной | Момент затяжки 12,5 кгс.м | Завинчивание/отвинчивание гаек, болтов |
| Отвертка с рычажным наконечником | Реверсивная рычажная | Завинчивание/отвинчивание винтов, болтов |
| Электродрель с насадками для завинчивания | Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм. | Сверление отверстий и завинчивание винтов |
| Клепальный пистолет аккумуляторный | Сила заклепки 85кгс, рабочий ход 20мм, вес с аккумулятором 2,2 кг | Установка вытяжных заклепок |
| Клепальные клещи | Диаметр заклепок до 6мм | Установка заклепок |
| Сетка защитная на леса | Защита от падения предметов с высоты лесов |
Вывод
Как видите, из облицовочного кирпича получаются не только красивые фасады – его можно использовать практически для любых целей. С его помощью вы сможете воплотить в реальность любые свои фантазии. Главное – правильно подобрать материал в зависимости от эксплуатационных характеристик.
И напоследок хотим показать вам видео различных проектов, где выполнена облицовка фасада дома кирпичом:
https://youtube.com/watch?v=sTG3RFT-rtQ
Кирпич облицовочный ручной формовки Terca Kashtan (KASHTAN ECO WFD), 215*65*65 мм БельгияКерамический кирпич Terca ручной формовки производится на заводах Wienerberger в Бельгии….
От 78.31 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Голицыно Коррида 0,7НФ М175Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Градиентная глубина подлинно аристократичн…
От 26 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Голицыно соломенный “Винтаж” 1НФ М175Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Текстурные поверхности в стиле «винтаж». М…
От 18.71 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Керма Beroza Hard 1НФ М200 белая берёзаМарка – М200. Морозостойкость – F100 (повышенная). BER?ZA выгодно отличается оригинальнос…
От 44 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Braer баварская кладка кора дуба 0,7НФ М150Марка – М150. Морозостойкость – F100 (высокая). Плотная и шероховатая, выдержанная времене…
От 45.33 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Керма Brown Granite 1НФ М200 (накатка “кора” + посыпка “орех”)Марка – М200. Морозостойкость – F100 (высокая). Строгость холодного гранита. Шероховатая п…
От 52 руб/штПодробнее
Кирпич облицовочный пустотелый Braer красный риф 0,7НФ М150Марка – М150. Морозостойкость – F50 (средняя). Насыщенный красный оттенок. Продольные впад…
От 12.21 руб/штПодробнее
