Утепление фасада деревянного дома: особенности выполнения работ

Декоративная отделка фасада

Итак, работы по утеплению фасада завершены, можно приступать к облицовке. Пока она не сделана, строительство или ремонт нельзя считать завершёнными. Отделка фасада дома и утепление очень влияют как на комфортность проживания в нём, так и на срок службы здания. Мы расскажем вам о самых популярных видах наружной отделки стен.

Клинкер

Этот материал относится к числу самых популярных, проверенных веками вариантов. Клинкер известен вот уже пять веков. Одно время про него подзабыли, но в последнее время интерес к нему возрос необычайно. Родина этого материала – Голландия. Итак:

• Не имея запасов природного камня, которым в те времена мостили дороги, голландцы изобрели материал, ничем не уступающий ему по прочности. Сырьём для его производства стала глина, которой в этих краях было в избытке.
• Через некоторое время стало понятно, что достоинства клинкера позволяют использовать его не только в дорожном, но и в жилищном строительстве, а также в качестве декоративной отделки различных конструкций.
• Технология производства этого материала сводилась к длительной выдержке глиняной массы в высокотемпературной печи. Сырые кирпичи, сформованные вручную, помещали в печь, накладывали сверху уголь, поджигали и замуровывали отверстия.
• Тем самым создавали герметичную камеру с постоянной температурой, которая держалась до полного сгорания угля. Что самое удивительное, но эта технология и по сей день не претерпела особых изменений.
• Сланцевая глина, применяющаяся в производстве клинкера, обладает высокой пластичностью, практически не содержит примесей в виде солей и мела. Из этой массы производятся различные виды облицовочного кирпича и клинкерной плитки, и не только.

• Из него производят и другие изделия, например: подоконники, оконные отливы, ступени. Их структура очень плотная, не пористая, практически не поглощает влагу. Для укладки изделий из клинкера используются специальные смеси, которые так же, как и прочие, продаются в сухом виде в мешках, и просто разбавляются водой.
• Поверхность изделий максимально устойчива к истиранию, поэтому с их помощью производится не только отделка фасадов и утепление, но и благоустройство придомовых территорий, лестниц, тротуаров, а также ландшафтный дизайн.

Такое покрытие очень долговечно. В Европе, где этот вид отделки наиболее популярен, немало зданий, облицованных клинкером, которым уже более ста лет. Так что, выбрав этот материал для отделки своего дома, вам сожалеть об этом не придется никогда.

Декоративная штукатурка

В отделке частных домов, декоративная штукатурка встречается наиболее часто. Всё-таки этот материал гораздо дешевле, чем клинкер или камень. Да и цветовых решений, в этом случае, гораздо больше, ведь оштукатуренную поверхность  можно покрасить в любой оттенок.

Очень популярны структурные штукатурки, типа «короед» или «камешковая», а также терразитовые фактурные смеси, с использованием наполнителей в виде мраморной крошки или слюды.Перед началом штукатурных работ делается утепление – и отделка фасада дома штукатуркой, производится поверх армирующей сетки, приклеенной к утеплителю.

Декоративный камень

Такая отделка является самой дорогостоящей, ведь в её стоимость входит не только цена материала, но и ручная работа, довольно кропотливая.  Итак:

• Существует много видов декоративного камня, как натурального, так и искусственного. Второй вариант, конечно, дешевле. Производят его на цементной или гипсовой основе. Преимущество применения того или иного вида зависит от основы, на которую будет укладываться каменная плитка.
• Если, к примеру, утепление фасада выполнено из пенопласта, лучше использовать камень на гипсовой основе, так как более тяжёлую декоративную поверхность он просто не выдержит.

Совсем не обязательно выполнять сплошную облицовку фасада камнем. В качестве декора, им отделывают только некоторые элементы здания: цоколь, веранду, крыльцо со ступенями, колонны, выполняют панно. При этом основным отделочным материалом может быть хоть штукатурка, хоть какие-либо панели. Довольно часто в наружной отделке дома используют доску-вагонку, а именно блок-хаус. Эта разновидность доски внешне похожа на оцилиндрованный брус. Какой бы способ отделки дома вы ни выбрали, главное, чтобы была соблюдена технология производства работ, тогда ваш дом будет не только тёплым, но и нарядным.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних

Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне

Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Особенности действующих нормативов

Действовавшие до 2003 г. нормативы по тепловой защите жилых домов были «мягкими». Последняя редакция была введена в действие еще в 1979 г., когда об энергосбережении вообще не думали. Стены деревянного дома из бруса толщиной 20 см в средней полосе России полностью соответствовал этим нормативам.

Если учесть, что теплопроводность сухой сосны в 5-6 раз ниже полнотелого рядового кирпича и в 4 раза ниже щелевого облицовочного, то 20 см бруса эквивалентны кирпичной стене с толщиной 1 м.

Можно ничего не предпринимать, и оплачивать растущие счета дальше. Но лучше инвестировать один раз в утепление дома, даже деревянного дома, и сэкономить в будущем.

Особенности дерева как материала

У древесины есть две ключевых особенности, которые вам нужно будет учесть:

1. Материал обладает очень высокой паропроницаемостью. Дерево легко пропускает через себя влагу в любом направлении, поэтому утеплитель должен обладать аналогичной паропроницаемостью, иначе стена начнёт отсыревать, а потом и гнить. Плюс обязательно нужно будет предусмотреть вентилируемый зазор между утеплителем и внешней отделкой, иначе в толще теплоизоляции накопится слишком много влаги.
2. Дерево очень уязвимо по отношению к грибкам и паразитам. Обязательно обработайте антисептиком все стены, желательно в несколько слоёв.

Держите эти два пункта в голове на всём протяжении процесса теплоизоляции дома.

Необходимые материалы и инструменты

Для теплоизоляции вентфасада на рабочем месте необходимо иметь:

• утеплитель из волокон базальта;
• рейку из сосны или ели 50х50 или 50х100 мм (конкретный размер выбирается под толщину мата);
• рейку 50х30 или 50х40 мм для контробрешетки;
• саморезы по дереву диаметром 4,8 мм и длиной, превышающей высоту планки на 5-10 см для обрешетки;
• саморезы по дереву 4,2х75(76) мм для контробрешетки;
• гидро- пароизоляционную мембрану типа А или АМ;
• антисептик (противогрибковый препарат);
• специальные дюбеля с широкой шляпкой для крепления матов к стене;
• скотч;
• строительные леса или козлы;
• шуруповерт;
• пульверизатор;
• пилу по дереву;
• уровень, желательно лазерный;
• отвес;
• строительный степлер;
• рулетку;
• угольник;
• нож для резки утеплителя.

Мокрый метод

А сейчас рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса под декоративную штукатурку или покраску.

Подготовительные работы такие же, как и для вентилируемого фасада, за исключением обрешетки — не набивается. Вместо нее на стену привинчиваются (прибиваются) специальные металлические подвесы (на фото ниже).

Их можно купить или изготовить самостоятельно из металла толщиной 0,7 мм. Размеры 26х6 см, где 6 см — ширина, 10 + 10 см на навешивание утеплителя толщиной 10 см и 6 см на пятку. Крепятся саморезами 51х4,8 мм с таким расчетом, чтобы на одну базальтовую плиту приходилось по 2 подвеса. Проверка показала, что один держатель выдерживает нагрузку в 16 кг, что достаточно для одного мата. Второй набивается для страховки.

Когда все подготовительные операции выполнены, приступают к утеплению. Для этого плиты прижимаются к подвесам. В местах касания с металлом остаются метки, которые ножом прорезаются насквозь. После этого утеплитель насаживается на металлические держатели, а затем окончательно крепится к стене специальными дюбелями (схема крепления приведена внизу на фото).

Каждый последующий мат садится на подвесы с заходом на предыдущий на 0,5-1.0 см (плиты станут враспор, перекрыв плотно соединительные швы). Прохождение внешних углов, оконных и дверных проемов имеет свои нюансы, которые можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

После утепления всей площади фасада термоизоляционный слой армируется стекловолоконной сеткой. Клей — «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевая смесь «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал». Сетка наклеивается внахлест, с заходом на предыдущую полосу не менее 10 см, сверху закрывается 3-хмиллимитровым слоем разведенного клея.

Финишная отделка

Перед нанесением декоративной штукатурки фасад обрабатывается праймером. Под покраску стены грунтуются, затем шпатлюются. Краска должна давать древесине дышать. Поэтому только акриловые варианты для наружных работ.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

ISOVER Теплые Стены Стронг — утеплитель в плитах с улучшенной теплопроводностью — λ 0.034 и повышенной упругостью.
Характеристики

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Облицовка дома сайдингом

Один из самых популярных материалов для облицовки фасада. Ударопрочный, устойчив к выцветанию, долговечный. Срок службы сайдинга — от 25 лет. При бережном обращении — до 50 лет.

Компания Альта Профиль ежегодно проводит лабораторные испытания своей продукции в и в Координационном .

Где применяют

Подходит для всех типов домов. Легкая конструкция не утяжеляет здание. Один квадратный метр сайдинга весит 2 кг. Поэтому обшивка дома сайдингом применяется при реставрации старых домов и для каркасных коттеджей. В зависимости от вида материала подходит для использования в южных и северных регионах.

Виды сайдинга:

Виниловый

Сайдинг отличается повышенной морозоустойчивостью. Даже при температуре — 60°С панели устойчивы к ударам. Этот вид сайдинга востребован в северных регионах страны: Мурманске, городах Якутии. Сайдинг устойчив к влаге. Это один из немногих материалов, которые могут быть использованы в регионах с повышенной влажностью. Сайдинг представлен в 40 расцветках, в том числе и редких.

Виниловый сайдинг «Блокхаус» золотистого цвета производства компании Альта Профиль (фото №12)Акриловый

Акриловый сайдинг в 8 раз устойчивее к ультрафиолету, чем виниловый. Он подходит для облицовки зданий в Крыму и на юге России, где большое количество солнечных дней в году. Сайдинг не деформируется даже при температуре +80°С. Неприхотлив в уходе.

Акриловый сайдинг красно-коричневого цвета. Имитация корабельной доски (фото №13)

Блок-хаус

Пластиковые панели имитирующие натуральный сруб. Блок-хаус по своим эксплуатационных характеристикам превосходит натуральное дерево. Устойчив к повышенной влажности, противостоит заражению грибком и плесенью. Не горит и не нуждается в специальном уходе. Достаточно один-два раза в год мыть его простой водой. «Альта Профиль» выпускает блок-хаус в двух видах: акриловый и виниловый.

Акриловая блок-хаус цвета светлый дуб производства компании Альта Профиль (фото №14)

Частный дом, обшитый блок-хаусом внешне похож на сруб

Плюсы

• Низкая горючесть. В отличии от облицовки фасада деревом, обшивка дома сайдингом безопаснее.
• Повышенная устойчивость к УФ-излучению и к влаге. Может использоваться в регионах со сложными погодными условиями.
• Более 40 расцветок и фактур. Можно реализовать любую идею по оформлению дома.
• Устойчивость к воздействию химикатов. Сайдинг можно мыть любыми моющими средствами.
• Эластичность и ударопрочность. Материал не деформируется при ударах.
• Цена. Стоимость сайдинга в 3-5 раз меньше стоимости древесины.
• Простота ухода. В отличие от деревянных панелей, пластиковый блок-хаус не нуждается в специальном уходе. Его достаточно один-два раза в год мыть простой водой.

Минусы

Требует профессионального монтажа.

Утепление минеральной ватой

Фото 1. Вариант утепления дома из сруба.

Для деревянных стен идеальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Лучшие ее образцы – ISOVER, ROCKWOOL, URSA. Вата обладает высокими изоляционными свойствами, очень низкой степенью теплопроводности, малой гигроскопичностью. Этот материал не боится влияния высоких температур до 1000 градусов. В слоях минеральной ваты не заводятся жучки и другие насекомые, не распространяется грибок и плесень. Вата не содержит в своем составе никаких токсических веществ.

Перед монтажом теплоизоляции следует выполнить некоторые требования технологии, а именно:

• не торопиться, а подождать с утеплением 3-5 лет, чтобы стены деревянного дома дали настоящую усадку;
• тщательно проконопатить все пазы изнутри и снаружи;
• все стыки обработать герметиком (фото №1);
• утеплению подлежат дома с толщиной деревянных стен менее 25 см.

Схема утепления стены каркасного дома.

Любое утепление деревянного дома снаружи начинается с пароизоляции стен. В качестве материала для этих целей используется обычная полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга или рубероид. Если дом построен из клееного бруса, пароизоляцию можно не делать, так как барьером для пара является сам брус, обработанный в процессе его производства специальными методами. Пароизоляцию можно укладывать изнутри помещения, прикрепляя пленку строительным степлером. Перед этим рекомендуется стены обработать антисептиком.

При укладке слоя пароизоляции нужно учесть тот факт, что слои пленки нужно накладывать с нахлестом на предыдущий слой в 15 см. Стыки дополнительно проклеиваются скотчем. Если пленка фольгированная, то фольга накладывается в направлении от стены. С внутренней стороны она закрывается отделочным материалом, укрепленным на дополнительной обрешетке. Снаружи пленка крепится прямо к материалу стен.

Утепление деревянного дома и облицовка деревянного дома.

Снаружи на стене поверх слоя пароизоляции монтируется обрешетка из сухих ровных деревянных реек, длина которых равна высоте стен. Толщина их может быть от 30 до 50 мм. Это зависит от толщины слоя утеплителя. Расстояние между рейками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно вошел в ячейки (фото №2).

Поверх уложенного утеплительного слоя крепится ветрозащитная пленка. Она свободно пропускает водяные пары со стороны утеплителя. На этой пленке монтируется контробрешетка для монтажа окончательной облицовки. Облицевать стены можно сайдингом, деревом в виде вагонки, имитации бруса, блок-хауса, цементно-стружечной плитой или другими подобными материалами. Облицовка создает дополнительный вентиляционный зазор, препятствующий развитию гнили, плесени, грибка и насекомых-вредителей. Минимальная ее толщина – 30-50 мм. Все деревянные конструкции необходимо обработать антисептическим средством.

Фото 2. Различные варианты обрешетки для утепления дома.

Правильно выполненное утепление фасада дома способно сохранить до 40% тепла во внутренних помещениях. Рекомендуется в утепленных домах устроить дополнительную систему вентиляции. Снаружи утепленные стены лучше всего облицевать виниловым сайдингом. Он прост в монтаже, имеет множество вариантов фактур и расцветок, устойчив к действию ультрафиолетовых солнечных лучей. Цвет рекомендуется подбирать такой, который сочетается с цветом материала крыши и отделки цоколя. Большой популярностью пользуются пастельные цвета. При правильной установке он служит 50 и более лет.

Отделка стен является заключительным этапом утепления фасада. Обрешетка под сайдинг выполняется с шагом около 40 см. Брусья устанавливаются перпендикулярно направлению полос сайдинга. Между отдельными элементами облицовки должен оставаться небольшой люфт. Он позволяет материалу свободно передвигаться при тепловом расширении. В противном случае материал будет вспучиваться и трескаться, срок его службы может сократиться втрое.

Гидроизоляция

На слой теплоизоляции укладывают гидроизолирующую пленку, которая удерживает воду, но пропускает пар. Пленку кладут на теплоизоляцию и прибивают гвоздями или скобами к доскам каркаса. Для стыковки пленки оставляют нахлест в 5-10см, стыки герметизируют самоклеящейся лентой.

Укладываем гидроизоляцию и набиваем рейки на утеплитель

Поверх гидроизоляции, на образующие каркас доски набивают рейки толщиной 20-30 мм и шириной 50 мм. Это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между наружной обшивкой и пароизоляцией, который просушит конденсат или влагу, попадающую на слой гидроизоляции.

Образующееся снизу пространство следует закрыть густой металлической сеткой, чтобы предотвратить проникновение в него грызунов и насекомых.

Утепление крыши

Утепление крыши дома

Зачастую вместе с потолком минеральной ватой утепляют крышу каркасного строения. Например, в случае если чердачный этаж жилой и отапливается. Если чердак не отапливается, следует утеплить перекрытия между этажами. Обязательное условие утепления – натяжка гидроизоляционного материала поверх утеплителя, чтобы защитить его от воздействия окружающей среды.
Как облегчить процесс утепления крыши?

Работы удобней проводить снаружи. Если решите утеплять минеральной ватой изнутри, будьте готовы орудовать неудобным материалом, который осыпается на лицо и голову. После установки скелета скатной крыши снизу подшивают слой пароизоляции, который изнутри набивают досками, фанерой или обшивочным материалом. Так можно легко уложить листы утеплителя снаружи по схеме утепления других частей дома.

Обрешетка и кровельный материал набивается на гидроизоляционную мембрану, устланную поверх утеплителя. Конечно, если крыша уже готова, ничего не остается, как утеплять ее изнутри, используя временные крепления.

На заметку! При использовании кровельных сип-панелей необходимость дополнительного утепления отпадает. Панель напоминает сэндвич из двух OSB листов с прослойкой 200 мм пенопласта. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют в пазы брусьями.

В домах из бруса также проводят утепление кровли. Обычно для этого используют базальтовую вату, плитами которой наполняют пространство между стропилами. Со стороны чердака монтируют пароизоляцию, а со стороны кровли защищают мембранной пленкой.