Монтаж цокольного профиля
Перед началом монтажа плит пенополистирола строители рекомендуют установить цокольный профиль по нижней границе первого ряда, что в будущем защитит теплоизоляцию от механических разрушений, влаги и грызунов. Помните, что закреплять цокольный профиль нужно на расстоянии в 30 см.
Для кирпичных и бетонных стен используют гвозди-дюбеля размером от 40 до 100 мм
Обратите внимание, чтобы профиль плотно прилегал к стене. Недопустимо проводить соединение боковых границ профиля внахлест, для этого используются специальные замки на его торце
Первый ряд листов пенополистирола устанавливают непосредственно на уровень цокольного профиля. Перед началом работ все П-образные подвесы приводятся в рабочее состояние. Там, где материал попадает на прикрученные подвесы, делается прорезь, в которую будут продеваться подвесы, закрепляю лист теплоизоляционного материала.
Помните, что все плиты пенополистиролового комплекса должны плотно прилегать как к кромке, так и друг к другу, для обеспечения лучших теплоизоляционных свойств. Появление любых свободных пространств при монтаже пенопласта недопустимо — их нужно немедленно устранять.
Если монтаж производится на кирпичную или бетонную поверхность, то применяются специальные анкер-грибки с крупными шляпками. Все последующие слои теплоизоляционных плит устанавливаются как кирпичная кладка, чтобы вертикальные швы не совпадали друг с другом. Минимальное расстояние между швами должно составлять 200 мм.
После покрытия всей поверхности стены пенопластом, проверяются все стыки на наличие свободного пространства. Если такое было обнаружено, то оно закрывается специально обрезанными полосками пенополистирола, которые идеально сопоставляется с площадью стыка.
Ни в коем случае не заполняйте обнаруженное свободное пространство герметиками, силиконовыми материалами или монтажной пеной, так как в будущем это может стать причиной появления трещин, появлению влаги на фасаде, его разрушению и потере теплоизоляционных свойств изолирующего слоя. Аналогично выполняется и монтаж плит пенопласта под сайдинг с небольшим количеством уточнений. Монтажный процесс стоит проводить снизу вверх. Для утепления домов используется пенополистирол с минимальной толщиной в 50 мм.
Крайне нежелательно оставлять установленные пенополистироловые плиты под действием постоянного ультрафиолетового излучения, так как это может привести к разрушению и нарушению структуры теплоизоляционного материала.
Подходит ли пеноплекс для утепления деревянного дома
Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянного дома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.
Утепление деревянного дома снаружи
Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.
- Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
- В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
- Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.
Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.
Утепление деревянного дома изнутри
Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.
Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:
- Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
- В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
- Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.
Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.
Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен снаружи
Существует общепризнанная методика определения мощности теплоизоляции для конкретных климатических условий. Во-первых, нужно узнать показатель, именуемый «градус-сутки», его определяют по климатическим картам и таблицам в СНиПе. Для каждого региона по наблюдениям метеорологов давно установлены средняя температура и индекс «градус-сутки».
Зная эти два показателя, по графикам можно определить требуемое сопротивление теплопередаче. Умножая коэффициент теплопроводности пеноплекса на сопротивление теплопередаче, узнаем толщину слоя утеплителя на стене.
На практике сделать утепление из пеноплекса произвольной толщины невозможно, поэтому используют стандартные плиты ЭППС. Для южных широт можно использовать пеноплекс в 50 мм, для средних широт — 75 мм, для Севера потребуются плиты 100-150 мм.
Крепление кронштейнов для обрешетки под сайдинг
Существует еще один нюанс, связанный с монтажом утепления из ЭППС. Правильно обшить пеноплекс сайдингом можно лишь при условии грамотного выбора крепления каркаса или обрешетки под укладку декоративных панелей. После завершения монтажа плиты утеплителя полностью скроют плоскость стены, на поверхности останутся лишь шляпки грибков. К чему крепить каркас?
Для сборки каркаса можно использовать:
- Ленточные металлические подвесы, пришитые на каменную или деревянную стену через утеплитель;
- Попытаться закрепить кронштейны на шляпках грибков;
- Установить дополнительные опоры в виде брусков из хвойной древесины;
- Использовать пластиковые переходники.
В крайнем случае, монтаж каркаса можно просто выполнить саморезом на пластиковой пробке увеличенной длины, в пределах 10-15 см.
Половина длины пробки отводится для погружения в стену, половина – для прохождения толщи пеноплекса. В любом случае монтаж несущего каркаса под установку панелей сайдинга должен выполняться к капитальной стене, а не к материалу утеплителя.
Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса
Прокладываем армирующий слой
Монтаж вспомогательной усиливающей сетки
Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.
При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.
Установка перфорированных уголков
Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.
Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.
Приклеенный уголок.
Монтаж основного армирующего слоя
Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.
Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.
Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.
Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.
После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.
Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.
Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.
Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.
Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.
Оштукатуривание утеплителя
На дальнейшем этапе плоскость стены нужно оштукатурить: она должна быть идеально ровной. По окончании всех работ допускается обустройство второго и даже третьего слоя до окончательного выравнивания стены. Необходимо каждый раз дожидаться полного высыхания нанесенного слоя и только после этого приступать к следующему.
На финальном этапе можно брать декоративную штукатурку. Все предыдущие слои штукатурной смеси использовались для того, чтобы декоративные отделочные материалы выглядели качественно и ровно. Состав для штукатурки подбирают универсальный, а работать лучше с помощью нескольких видов шпателей.
Зная необходимый порядок действий, можно утеплить стены полистиролом самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, и сэкономить на этом денежные средства.
Подготовительные работы
Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.
Подготовка наружных стен
Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.
Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.
Грунтовать или нет
Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.
Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.
Подготовка ЭППС
Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.
Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.
Отделка подоконников, откосов, отлива
Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:
- Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.
- При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
- Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.
Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.
Штукатурка в качестве отделки
Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:
1. Очистка стен от мусора и пыли.
2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.
3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.
4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.
После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.
5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.
Крепление дюбелями к стене
6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.
Запенивание щелей между листами
7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.
Схема слоев правильного утепления
Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:
Утепление стен пенопластом снаружи ‒ Подготовка материалов
Качественное утепление стен снаружи пенопластом, рекомендуется начинать, с подготовки строительного инструмента и расходных материалов. Для строй-действий, вне зависимости от отделки (сайдинг или штукатурка), следует подготовить следующее:
- Пенопласт ‒ листы или плиты;
- для создания опоры, стартовый (снизу) теплоизоляционный профиль;
- строительный клей, для фиксации материала;
- тарельчатые или зонтиковые дюбеля.
Клей, для должной фиксации пенопласта, требуется подбирать осторожно. Если выбрать не правильный, то на поверхности изделия, быстро появиться дефекты, которые значительно снизят тепловые характеристики материала
Утеплитель требуется крепить на клей, который совершенно не содержит растворительных добавок. Обычно, на упаковке клеящего состава, имеются пояснения, которые говорят, что клей хорошо подходит, для подобного тепло-изделия.
Монтаж стартового профиля
Подбирается длина крепежных элементов, исходя из толщины тепло-изделия и материала стен. Как правило, крепление дюбеля, должно быть минимум 50 мм. Если, бетонное основание, то допустимо минимальное значение в 40 мм. Для кирпичных-же стен, рекомендуются, дюбельные крепления, на 70 мм больше, чем толщина пенопластовой прослойки.
Дюбель грибок, для крепления пенопласта
Саморезы и подобные элементы, для отделки пенопластом под сайдинг или штукатурку, применять не желательно. Такие фиксаторы, обеспечивают довольно низкую надежность сцепления. К тому-же, могут нанести серьезные повреждения стенам, капитально строения.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?
Между пенопластом и стеной ни в коем случае не должны находиться никакие материалы, препятствующие выводу пара. Парциальное давление, выдавливающее водяной пар сквозь толщу стены, будет постоянно добавлять все большие количества, отчего пар, не имея возможности вывода сквозь утеплитель, начнет накапливаться в толще стены.
Этого допускать нельзя, наоборот, надо обеспечить беспрепятственный проход пара сквозь пенопласт. С наружной стороны, при использовании вентилируемого фасада, допускается установка паро- гидрозащитной мембраны, обеспечивающей вывод пара, но препятствующей проходу влаги снаружи.
Утепление пенопластом при какой самой низкой температуры можно его клеить на фасад?
Очень часто, когда наступают холода, мы начинаем задумываться о том, что не утеплили фасад дома, мы ищем все возможные способы утеплить дом, чтобы зимой было тепло и уютно. Зимой делать строительные работы намного труднее, чем весной – осенью.
Утеплять здание пенопластом можно при любой температуре.
Если на улице температура ниже – 2, тогда во время приклеивания пенопласта нужно использовать пены, клеи и специальные смеси, которые применяют в холодное время года, например — Азолит, его можно использовать даже при температуре -10.
Если Вы решили зимой утеплять пенопластом фасад здания, тогда лучше всего оставить эту затею до более теплого времени года, причина – поганые погодные условия, также, кроме того, что нужно будет утеплять пенопластом фасад, нужно будет использовать грунтовку, пену, и другие смеси, а перепад температуры неблагоприятно влияет на их структуру, масса может, как уменьшаться в объеме, так и увеличиваться, вот поэтому при стандартных нормах пенопласт не советую клеить при температуре ниже +5.
Есть такая конструкция, которая позволяет в зимнее время приклеивать пенопласт при любой температуре, даже если на улице ниже – 25, такая конструкция называется – тепловой контур — другими словами — «тепляк», такая конструкция способна не пропускать холодный воздух, она хорошо выдерживает сильные порывы ветра. Вот если вокруг фасада установить «тепляк», то никакая температура нестрашна для того, чтобы приклеить пенопласт.
Ничего в мире не существует не возможного, и все зависит от технологии видения строительно-монтажных работ и сметной стоимости. Все зависит от приоритетов поставленных перед задачей. Если — это имеет место своего приоритета, тогда легко разработать проект производства работ и вести оклейку фасада пенопластом при самой низкой температуре.
Проектов производства работ может быть разработано несколько вариантов — от наклейки под экраном с подачей тепла в пространство между экраном и фасадом до применения современных клеящих составов для сверхнизких температур.
Разработку проекта производства работ выполнят специалисты техотдела строительной организации.
Если работать клеем «Ceresit CT 85 Зима»,
Более того, вода которой разводится эта клеевая смесь подогревается.
Есть ещё клей-пена для пенопласта, там те же -10-ь, но сохнет она быстрей (ориентировочно 12-ь часов).
Не встречал клей которым можно работать при температурах ниже — 10-и.
Да и производители не устраивают «гонки» в этом плане, это совершено бессмысленно, ибо пенопласт нельзя оставлять в открытом (не защищённом) виде даже под зимним солнцем, поверх пенопласта должен быть нанесён защитный слой, кстати тот же Ceresit CT 85 Зима может использоваться в этих целях.
А дюбель грибок крепится не раньше чем через 5-ь суток после приклеивания пенопласта, а финишная отделка не ранее недели и всё это время температура должна быть в допуске (до — 10-и).
Да и поверхность перед поклейкой пенопласта ремонтируется (заделка сколов, трещин, вырвавнивание при необходимости) и тут должны быть смеси в варианте зима, это всё дорого.
Иногда ошибочно температру эксплуатации воспринимают как тепературу при которой можно наносить клей, это не так, рабочая температура (температура нанесения) у того же «Ceresit CT 85 Зима» до — 10-и, а тепература при которой можно эксплуатировать эту смесь — 50-т, то есть смесь морозостойкая.
Если Вы интересовались в смысле неких рекордов, то в зимние время над зданием организуют каркасно-тентовые конструкции (тепляки) внутри которых работают тепловые пушки.
В этом случае температура за боротом может быть абсолютно любая и — 60-т и — 70-т и так далее до предела.
Основные типы плит
В продаже есть плиты разной толщины и плотности. Толщину плит измеряют в миллиметрах, а для строительства чаще используют следующие размеры:
- 10–50 мм;
- 80 мм;
- 100 мм.
Вниманию покупателя также может предлагаться вариант с толщиной листа 800 мм. Для утепления домов в нашей стране более предпочтительнее размер 100 мм. Что касается плотности материала, то здесь есть следующие варианты:
- 15 кг/м 3 ;
- 25 кг/м 3 ;
- 35 кг/м 3 ;
- 50 кг/м 3 .
Чтобы дом стал действительно теплым и при этом не беспокоится о механических повреждениях, которые часто угрожают фасаду, рекомендуют выбирать пенопласт средней плотности. Для большей надежности, конечно лучше брать максимальную плотность, но цена такого материала также будет высока.
Грунтование и шпаклевание
Для этой операции отлично подойдет любая грунтовка с эффектом глубокого проникновения. Наносить на подготовленную стену ее следует не раньше, чем через сутки после основательной очистки и просушки. Нанесение на стену грунтовки осуществляется двумя способами:
- кистью;
- пульверизатором.
Принято считать, что первый вариант – более основательный. Он помогает добиться идеального и, главное, глубокого распределения материала в фасад. Однако и времени отнимает тоже прилично – выполняя грунтовку пульверизатором, вы можете справиться раза в 3 быстрее. После этого можно приступать к шпаклеванию. Используйте цементную шпаклевку по бетону: она экономична, удобна в использовании и прекрасно справится с задачей, подготовив для последующего утепления идеально ровную стену.
Достоинства пенополистирола
Кроме того, что дом качественно утепляют изнутри, снаружи стены изолируются дополнительным слоем теплоизолирующего материала, который может помочь сохранить комфортную температуру воздуха в комнатах.
На сегодняшний день производители строительных материалов изобрели большое количество современных теплоизолирующих материалов, однако самым эффективным до сих пор остается банальный пенополистирол, который также известен как пенопласт.
Листы пенопласта имеют ряд немаловажных преимуществ, которые в своем роде, являются уникальными:
- Низкий коэффициент теплопроводности материала обеспечивается уникальным строением материал — 98% объема от материала составляет воздух, 2 % — собственно сам материал.
- Гидрофобные свойства теплоизоляционного материала позволяет ему не бояться гниения, появлению плесневых образований и повреждения различными микроорганизмами и грибком.
- Монтаж лист пенополистирола на кирпичные стены можно производить без какого-либо специализированного оборудования и инструментов. Кроме того, с его установкой справиться практически каждый, поэтому Вам не нужны будут дорогие услуги высококлассных профессионалов.
- Относительно низкая стоимость пенополистирола делает этот материал идеальным кандидатом для применения в строительстве любых масштабов.
Какие дома можно и нельзя утеплять
Схема утепления пеноблочного дома с описанием
Утепление деревянного дома
При возникновении вопроса – можно ли утеплять пенопластом дом деревянный, пеноблоковый, нужно знать основные особенности данных материалов. Так, деревянные стены имеют большую паропроницаемость, и из-за низкой у пенопласта, начинает накапливать влагу, внутри волокон. Поэтому чтобы избежать гниения бруса и сырости внутри дома, требуется использовать другой теплоизолирующий материал.
Брусовой дом чаще всего утепляют газобетоном, или минеральной ватой, а поверх сайдинг
Деревянный каркасный дом, подходит для наружного утепления стен, важно только гидроизолировать дерево. Дом построенный из пеноблоков требует меньшей толщины утеплителя, из-за собственной низкой теплопроводности
Иногда не целесообразно проводить теплоизоляционные работы, если для строительства использованы материалы высокого качества.
Грунтовка поверхностей
Выбор грунтовки зависит от объема предполагаемых работ. Лучшим выбором будут изделия с глубоким проникновением. Собираясь грунтовать, необходимо провести по стене рукой с небольшим сопротивлением. Если она после этого будет пыльной, стену надо как следует помыть и просушить. Повторно нанести грунтовку можно спустя сутки. Белый налет говорит о наличии минеральных отложений, возникающих при выветривании верхнего слоя.
Если имеется белый налет, поверхности обрабатывают жесткой металлической щеткой. Теперь можно наносить грунтовку. Бетонные и кирпичные стены при глубокой эрозии оставляют на руке серый, коричневый или красный налет. Такие стены обрабатываются металлической кордщеткой, пока стена не обретет гладкую поверхность и цельность. Для снятия испорченного верхнего слоя можно задействовать перфоратор с долотом, после чего стена затирается цементной шпаклевкой по бетону до полного выравнивания.
