Фиброцементные фасадные панели под штукатурку: инструкция по монтажу

Что представляют из себя фиброцементные панели для фасада

В своей основе данный отделочный материал представляет собой смесь, на 90% состоящий из цемента, на 10% — из минерального наполнителя и целлюлозных волокон. За счет большого процента содержания цемента панель получается максимально твердой. Это увеличивает ее долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Микрогранулы наполнителя решают две задачи:

уменьшают массу изделия;
позволяют регулировать влажность материала, снижая риск растрескивания с наступлением морозов.

ВАЖНО!

Волокна из целлюлозы придают панелям некоторую степень эластичности, увеличивая их прочность на излом.

На многие образцы дополнительно наносится защитный слой. Защита может наноситься либо только на наружную поверхность панели, либо на обе ее стороны.

Технология производства

Цепочка технологических операций при производстве фиброцементных плит включает в себя два основных этапа: прессование и автоклавирование. Спрессованная смесь обладает более высокой плотностью в сравнении с обычным насыпным материалом.

За счет этого конечная продукция обретает большую прочность и меньшую гигроскопичность. Попутно в ходе прессования лицевая сторона панели обретает заданный рельеф.

Автоклавирование подразумевает обработку спрессованной заготовки паром под высоким давлением. Данная операция производится в специальных аппаратах – автоклавах.

Под воздействием давления и пара частицы цемента и наполнителя спекаются в плотную цельную массу. Это увеличивает прочность готовой панели, а также позволяет защитить ее от появления известковых высолов.
Завершают производственный цикл операции резки, шлифовки и окраски.

Технические характеристики

На рынке представлены фиброцементные панели под штукатурку различных размеров и типов. По ширине существует две разновидности изделий 91 и 45,5 см. По толщине выбор плит гораздо больше, в строительных магазинах представлена различная подобная продукция с шириной от 1,4 до 3,5см.

В таблице ниже представлены основные достоинства облицовки под штукатурку из фиброцемента.

Характеристики	Описание
Морозостойкость.	Уровень морозостойкости всех фиброцементных изделий очень высок. В зависимости от марки, типа, толщины и других параметров, морозостойкость будет различаться, но всегда есть возможность подобрать наиболее подходящий материал под условия эксплуатации.
Малое расширение.	Фиброцементные панели отличаются достаточно низким коэффициентом сезонного расширения из-за изменения температуры окружающей среды. При изменении внешней температуры воздуха на 100 градусов по Цельсию, панель длиной 1м удлинится не более чем на 1мм.
Самоочистка.	Для панелей из фиброцементы характерны отличные характеристики самоочистки, наличие которых объясняется антистатичностью данного материала. Даже такие материалы, как масло и мазут не будут въедаться в поверхность облицовки, а потому их можно будет достаточно легко удалить без применения специальных чистящих средств.
Прочность.	Фиброцементные панели производятся при использовании высокого давления, за счет чего изделия обретают равномерную высокую прочность и идеальную ровность.
Разные возможности крепежа.	Для установки панелей на металлический каркас могут использовать различные крепежные элементы, к примеру, кляммеры, саморезы или заклепки.
Герметичность.	Установленный облицовочный слой такого типа отличается высокой герметичностью, он надежно защищает конструкции здания от любого воздействия окружающей среды, будь то осадки или ветер.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Начало монтажа

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей

Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной

Общие положения

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

Последовательность монтажа фасадных панелей

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Монтаж панелей своими руками

При облицовке фасада панелями под штукатурку своими руками нужно сделать следующее:

Рисунок 5. Последовательность при облицовке фасада панелями под штукатурку своими руками

Набор комплектующих для монтажных работ стандартный и включает пассатижи, отвёртку, болгарку, шуруповёрт. Каркас может быть металлическим или деревянным. Если вы выбираете дерево, позаботьтесь о его дополнительной защите от разрушения.

Направляющие для каркаса должны быть установлены на расстоянии не превышающим 60 см друг от друга. Для креплений плит толщиной до 14 мм чаще всего используются гвозди или саморезы. Их шляпки по завершению работ красят в цвет облицовки. Сами плиты накладывают с зазором в 10 мм. Его обязательно заполняют герметизирующим составом.

Если в монтаже участвуют плиты толщиной 16 мм, для достижения надежности крепления используют кляммеры. Они позволяют получить аккуратный результат и добиться того, что швы и крепления будут не видны.

ВАЖНО: Фиброцементный сайдинг экологичен, но пыль, которая образуется при его резке, представляет опасность для дыхательной системы. В связи с этим резать плиты нужно на открытом воздухе

При работах обязательно защищать лицо маской и очками, руки – перчатками.

Учебное видео по монтажу фасадных панелей.

Технология монтажа

Видео описание

Монтаж фиброцементных плит выполняются в несколько технологических этапов:

https://youtube.com/watch?v=oPcjklVM2Gk

Что следует учесть при обустройстве каркаса

К созданию каркаса нужно подходить ответственно. Существуют определенные требования, которые необходимо учитывать. Для каркаса применяют профили из качественного алюминия. Обустраивают его по типу обрешетки. Основу, на которую будет монтироваться каркас, необходимо хорошо закрепить к стене, это делается при применении кронштейнов. Расстояние между ними по горизонтали должно составлять 60 см, а по вертикали 100 см. В случае если требуется выполнить дополнительное утепление, тогда утеплительный материал кладут между профилями каркаса.

Очень важно проверить качество крепления каждого элемента. Материал для каркаса выбирают в зависимости от толщины плит

Если они обладают незначительной толщиной, тогда можно для обустройства обрешетки использовать бруски из дерева. Если плиты имеют большой вес, в этом случае потребуется использовать металлический каркас.

Монтаж каркаса перед установкой фиброцементных панелейИсточник kmv-stroitel.ru

Этапы монтажа плит

Прежде чем приступить к работам по облицовке фасада, определяют количество и величину неровностей на стене. Для этого выполняется геодезическая съемка, потом поверхность стен размечают и выполняют монтаж маяков;
Согласно маякам происходит монтаж кронштейнов на анкеры или дюбели. Шаг крепления по горизонтали составляет 1000 мм, а по вертикали 600 мм. Длина зависит от толщины укладываемой на стены теплоизоляции;
Фиксируется утеплитель. Здесь можно применить теплоизоляционные плиты или минвату. Толщина утеплительного слоя должна быть от 10 до 15 мм. Далее монтируется паропроницаемая мембрана;
На этом этапе выполняется монтаж профилей и направляющих. Стальные профили имеют П-образную форму, горизонтальные – Г-образную форму, а в качестве вертикальных промежуточных применяют Z-образные. Их фиксация производится перпендикулярно друг другу, это позволяет придать конструкции нужную жесткость. Для того чтобы закрепить профиль на кронштейны, используют заклепки или саморезы. Как только металлическая подсистема будет установлена, производится монтаж фиброцементных панелей.

Схема монтажа фиброцементных панелейИсточник alterfasad.by

Установка плит вокруг дверей и окон

Чтобы облицевать места вокруг дверей и окон, потребуется обустроить дополнительный каркас, который будет со всех сторон обрамлять конструкцию. Для его создания потребуется профиль из металла. Установка производится с помощью саморезов. Для стыковки потребуется края отдельных плит обрезать. Обрезка выполняется под углом в 45 градусов. В конце монтажа в местах, где были выполнены стыковки, необходимо пройтись герметиком. Также для обустройства дверных и оконных проемов можно применить декоративный профиль. Его фиксация выполняется непосредственно к коробке окон и дверей, потом в пазы монтируются сами плиты.

Общие рекомендации

Крепеж. Цокольный сайдинг ФайнБир крепят на обрешетку саморезами или гвоздями из нержавеющей стали. Длина ножки должна быть такой, чтобы она заходила в материал обрешетки (основания) на глубину не меньше 3 см. Диаметр ножки — 3 мм, шляпки — 9 мм.

Основание. Для монтажа цокольного сайдинга FineBer используют обрешетку. Ее располагают горизонтально, с шагом в 44 см

(Внимание! Для серии «Дикий камень» — расстояние между нижними краями первой и второй рейки 43,5 см, между остальными рейками 44 см. Для серий «Камень крупный» и «Кирпич облицовочный» — расстояние между нижними краями первой и второй рейки 42 см, между остальными рейками 44 см

Для серии «Камень природный» — расстояние между нижними краями первой и второй рейки 40,4 см, между остальными рейками 42,4 см. Для серий «Кирпич» и «Скала» — расстояние между нижними краями первой и второй рейки 41,6 см, между остальными рейками 43,6 см.) Отдельно бруски обрешетки крепят по периметру дверных, оконных проемов, на углах, по нижнему и верхнему краю зоны облицовки. Обрешетку собирают из брусков 40х40 мм, влажность древесины не более 15-20%. Предварительно бруски пропитывают огнебиозащитой. Чтобы облицовка была более жесткой, по центру между основными брусками крепят дополнительные горизонтальные рейки. Все бруски и рейки обрешетки должны формировать ровную поверхность. Между брусками размещают теплоизоляцию.

Крепление цокольного сайдинга. Фасадные панели FineBer имеют перфорационные крепежные отверстия. Ножки гвоздей или саморезов при креплении должны попадать строго в их центр, входить перпендикулярно плоскости облицовки без наклонов, загибов. Шляпка крепежа не должна касаться поверхности материала (оставляют температурный зазор в 1-1,5 мм, см. рис. 4). Каждая панель крепится минимум в пяти точках. При креплении J-профилей и внутренних угловых элементов шаг между крепежами не превышает 25 см.

Температурные зазоры. Цокольный сайдинг и комплектующие для него могут изменять линейные размеры при перепадах температуры. Чтобы избежать температурных деформаций, при монтаже предусматривают зазоры между элементами облицовки (торцами панелей и вертикальными профилями, планками). При монтаже летом они составляют 5-6 мм, зимой — 9-10 мм. Специалисты компании «Вестмет» не рекомендуют выполнять монтаж фасадных панелей при температуре ниже -10°C. Если установка выполняется при отрицательной температуре, предварительно все элементы облицовки выдерживают в теплом помещении в течение 10 часов. При монтаже вертикальных планок, профилей верхний крепеж размещают у верхнего края крепежного отверстия, все остальные крепежи — по центру крепежных отверстий (см. рис. 6). Перечисленные требования соблюдают, чтобы компенсировать сжатие и расширение материала при перепадах температуры и не допустить их деформации, коробления, растрескивания.

Фасадные панели ФайнБир устанавливаются горизонтально, от левого края стены к правому, как показано на рис. 3.

Панели под штукатурку для наружной отделки

Отделка фасада панелями под штукатурку помогает избежать рисков, которые сопряжены с человеческим фактором. Если мастерство отделочника оставляет желать лучшего, рисунок может получится с искажениями. В этом случае аккуратно фасад выглядеть не будет. Фасадные панели сводят такие моменты к минимуму. С ними может управиться даже непрофессионал.

Вот, каких результатов позволяет добиться современный отделочный материал на основе целлюлозы.

Красивое сочетание бежевой и коричневой облицовки с декорированием углов здания рустровым камнем.

Рисунок 2. Сочетание бежевой и коричневой облицовки

Стильные архитектурные акценты, которых удалось добиться за счёт использования панелей светлого и тёмного цвета.

Рисунок 3. Использование панелей светлого и тёмного цветов

Сочетание белой и венецианской штукатурки с применением панелей японского бренда “Торэй”.

Рисунок 4. Сочетание белой и венецианской штукатурки

Декор

При изучении внешнего облика, фиброцементная негорючая панель подразделяется на следующие категории:

Имитирование кладки из камня. В этой категории есть много вариантов. Критерии их отличия таковы: форма, параметры «камней», цвет, степень детализации, специфики текстуры.
Имитирования кирпичной кладки. Здесь часто встречаются белые, жёлтые и красные варианты, реже другие цвета.
Имитирование покрашенной древесины. Эту категорию ещё называют сайдинг-панелями.
Фиброцемент с каменной крошкой. Их отличия: цвета, параметры фракций, наличие вкраплений.
Изделия однотонного цвета и с текстурой «штукатурки».

Изделия похожей окраски – фасадные панели с мраморной крошкой. Ими реже отделывают частные дома. Фиброцементный фасад подходит и для офисных, и для многоэтажных жилых строений.

Как правильно хранить и чем резать плиты

Не всегда процесс монтажа происходит сразу же после доставки необходимого материала на объект. Причин тому может быть масса и самых разных, начиная с неблагоприятной погоды, и заканчивая тем фактом, что вы закупили материалы, пока цена была выгодной, или еще приятнее – акционной. В любом случае одной из главных задач становится обеспечение правильного режима хранения. Это необходимо не только для того, чтобы не произошло никаких повреждений материала, но и чтобы он не потерял свою геометрию и плоскостность. Иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы в виде плохой стыковки панелей между собой или «волнистого» фасада. Хранить фиброцементные панели необходимо следующим образом:

В любом случае на строительную площадку материал отгружают на специальных паллетах, да еще и уложенным таким образом, что лицевая сторона смотрит вверх. Такой порядок вещей необходимо строго сохранять на протяжении всего времени. Даже после того, как вы возьмете панели в работу, начнете их резать по необходимости, складывайте панели лицевой стороной вверх;
Если процесс разгрузки происходил вручную, то паллеты наверняка отсутствовали. В таком случае в качестве основания, нужно соорудить самодельный каркас из деревянных брусьев обязательно одинаковой высоты. Располагать их нужно с шагом не более 40 см;
Если плиты будут храниться вне какого-либо помещения, их обязательно необходимо накрыть брезентом или толстой пленкой, чтобы они не загрязнились и не мокли под дождем или снегом.

Порезать плиту на фрагменты нужного размера можно двумя способами:

С помощью обычной болгарки или циркулярной плиты. В данном случае панель должна лежать лицевой стороной вверх на ровном, прочном основании. Чтобы избежать кривого пила или отклонения от размеров, плиту обязательно нужно зафиксировать на основании, чтобы она не смещалась при оказании усилия от режущего инструмента;
Распиловку также можно произвести и с помощью обыкновенного лобзика. Ведь недаром его называют универсальным инструментом. В этом случае плиту укладывают лицевой стороной вниз. Пильное полотно должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Если ваш лобзик имеет функцию маятника, ее рекомендовано обязательно включить. Обеспечить неподвижность плиты во время порезки также необходимо.

Этапы монтажа

В общем случае монтаж панелей включает в себя следующие этапы:

Обмеряем стену дома. Качественный обмер позволит Вам рассчитать необходимое количество панелей и крепежных материалов.
Рисуем чертеж каркаса. Чертеж нужен нам, во-первых, для наглядности, а во-вторых – изменения в чертеже обойдутся гораздо дешевле, чем изменения в уже готовом каркасе.
Закрепляем каркас на стене.
Устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенопласт.
Закрепляем панели на каркасе.

Далее приведены особенности монтажа для каждого вида панелей.

Все большую популярность приобретают панели с термоизоляцией

Производители и цены на материал

Стоимость сайдинга зарубежных производителей колеблется от 1100-2000 рублей за квадратный метр и выше. Материал отечественных марок стоит дешевле — от 700 рублей/кв. м. Качественные панели и доски производят российские, японские, европейские компании, которые представляют свою продукцию на рынке в большом ассортименте.

Cedral (Бельгия)

Эта марка на строительном рынке — одна из самых востребованных. Сайдинг Cedral от бельгийской компании Eternit может похвастаться очень высоким качеством и привлекательным видом. Многие виды сайдинга весьма точно имитируют природные материалы или имеют оригинальный рельеф. В продаже есть две разновидности панелей — с обычным краем для монтажа внахлест и с замками для фиксации встык. Данные стройматериалы можно применять и для внутренних работ.

Latonit (Россия)

В процессе выпуска этого сайдинга применяются новые технологии прессования и автоклавирования, поэтому он получается очень прочным, а структура плит — плотной. Компания выпускает сайдинг разнообразной длины (1800-3600 мм), а также линейку материалов уменьшенной толщины (8 мм) по более низкой цене. Есть модели фибросайдинга без финишного защитного слоя для установки внутри помещений, а также неокрашенные доски для самостоятельной обработки.

Mirco (Россия)

Цементно-волокнистый сайдинг «Мирко» представлен двумя видами панелей — гладкими и имитирующими древесину, причем оба варианта выпускаются в разных цветах. Размер отдельных элементов одинаков — 3600*190 мм, зато толщина может быть разной (6-10 мм). Компания дает гарантию на полное сохранение оттенка сайдинга на 10 лет.

Kmew (Япония)

Фибросайдинг данной марки покрыт качественными защитно-декоративными материалами, поэтому он служит в течение десятков лет. При производстве компания использует особые технологии для повышения морозостойкости. Ассортимент продукции довольно богат и включает такие серии:

«Фотокерамика»;
«Фотокерамика Плюс»;
Гидрофильная серия «Серадир и Неорок»;
Гидрофильная серия «Серадир V»;
«Легрэ» и т. д.

Вся продукция чрезвычайно устойчива к выгоранию, не склонна к появлению плесени и прошла испытания на пожароустойчивость.

Nichiha (Япония)

Такие стеновые панели позволяют реализовать самые смелые архитектурные решения. Материал премиум-качества является долговечным и стойким к повреждениям. Он состоит из 75% цемента, 15% древесной фибры и 10% слюды и функциональных добавок. Японский сайдинг обладает способностью к самоочистке, поэтому практически не загрязняется при эксплуатации. Его можно использовать даже в регионах с высокой сейсмической активностью, сильными ветрами и снегом, при запыленности, суровости климата и склонности к температурным скачкам.

«Роспан» (Россия)

Данный материал станет прекрасной альтернативой дорогостоящим зарубежным аналогам. Для его изготовления применяется цемент самого высокого качества, жидкое стекло, крошка мрамора, древесная фибра и различные добавки. Материал идеально подходит для отделки фасадов жилых домов, промышленных, торговых, административных зданий. Он не боится снега, дождя, мороза, жары, ветра и пожаров, пригоден для всех климатических зон. Благодаря огромному разнообразию моделей подобрать сайдинг можно под любой дизайн дома.

Decover (Россия)

Фиброцементный сайдинг Decover — по-настоящему безопасный и экологичный материал, поскольку он готовится на основе нетоксичных компонентов. На поверхность большинства видов сайдинга нанесен изысканный древесный рельеф, а сверху материал покрыт специальным грунтом и слоем высококачественного ЛКМ и защитного лака. Коллекция «Дековер» включает панели самых разных оттенков — от естественных до ярких, сочных. Панели имеют размеры 3600*190 см, толщину 8 мм и массу около 12 кг.

Фиброцементный сайдинг — действительно новый, необычный и очень интересный материал, который придает зданию роскошный вид и является одним из самых практичных и прочных среди аналогов. При желании его монтаж можно сделать самостоятельно, что позволит снизить затраты на ремонт, но не экономить на качестве.

Деревянный сайдинг

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но наиболее красивый. Панели изготавливаются из прессованных опилок, обрабатываются специальными растворами для прочности и долговечности. Однако, если не ухаживать за таким фасадом регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же, такой способ отделки подойдет лишь для одноэтажных домов, поскольку панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Деревянный сайдинг

Как и в случае с металлосайдингом, деревянные панели крепятся на подготовленный каркас. Способы установки идентичны:

каркас изготавливается из деревянных брусков. Но есть возможность установить из металлического профиля для облегчения конструкции. Первая стойка устанавливается под прямым углом к основанию здания, а остальные после полуметра параллельно. Между ними устанавливаются стойки поперек; Схема устройства деревянной обрешетки под сайдинг
каркас из дерева необходимо обработать средствами против насекомых и влаги;
образовавшееся пространство межу стойками возможно заполнить утеплителем. Для утепления рекомендуется минеральная вата, поскольку она не просто сохранит тепло в доме, но и позволит выводить конденсат;
Обшивка стены блок хаусом
Технология обшивки фасада деревянным сайдингом
закрепляются панели к каркасу с помощью кляймеров или шурупов.

Деревянный сайдинг для отделки дома

Вышеуказанные панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей – они закрепляются сразу к стене друг за другом в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы по фасаду, необходимо минимум два человека. Один человек не справится с такой работой, поскольку могут быть неправильно установлены панели.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендовано пользоваться болгаркой. Она наиболее быстро справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.

Сложность таких изделий заключается в их массе. Для установки лучше всего позвать помощника. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.

После монтажа деревянный фасад покрывается защитным слоем краски