Как устанавливают наружный сайдинг профессиональные мастера

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Источник elka-palka.ru

Обшивка деревянного дома

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Оценок 0

Выбор крепежей

Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:

Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.

Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.

Важные моменты для отделки оконных откосов

Прежде чем приступить к непосредственно отделке откосов окон, необходимо уяснить для себя некоторые важные моменты:

Всегда в наружных работах используют оцинкованные саморезы, так как это исключит коррозию и ржавые подтеки.
Вкручивание саморезов осуществляется под прямым углом к поверхности и не до упора. Должен оставаться зазор в 1 мм, для того, чтобы компенсировать тепловое расширение материалов.
По краям панели обрезают под 45 – градусным углом, что способствует их более плотному прилеганию друг к другу.
Отлив монтируют первым, чтобы его крепежные элементы были в последующем скрыты.
Панели необходимо очень плотно прижать к поверхности откосов, поэтому их можно смазать герметиком.

В зависимости от ширины самого откоса, выбирается способ монтажа панелей. Если откос имеет ширину около 20 см, то все это пространство нужно закрыть сайдингом. Сделать это можно горизонтально или вертикально. Именно для крепления сайдинга внутри откосов и потребуется J–профиль. Как это делается, хорошо видно на изображении 7.

Крепление вертикального сайдинга в J–профиль.

Когда откосы имеют среднюю ширину, то для их отделки нет необходимости использовать сайдинг. Для этого существуют специальные планки для средних откосов, ширину которых можно делать такую, какая вам необходима, обрезая излишки ножом. Край такой планки тоже вставляется в J–профиль либо в финишный профиль. Для монтажа таких планок, необходимо их раскроить определенным образом и загнуть углы. На изображении 8 показана схема раскроя.

Внешний вид планок для откосов после раскроя по окну.

Использование таких элементов, как наличники, оправдано в случае, когда окно находится на одном уровне с внешней поверхностью стены. Они крепятся непосредственно вокруг окна без дополнительных элементов. Если нет наличников, то в качестве них можно использовать обычный сайдинг, который обрамляют по кругу J–профилем.

Внешний вид окна, обрамленного наличниками.

Размеры, маркировка винилового сайдинга

Популярный материал в «елочку» имеет определенное количество волн, называемых форм-фактором Популярный материал в «елочку» имеет определенное количество волн, называемых форм-фактором. Маркировка обозначается так:

S – одинарная;
D – двойная;
T – тройная.

А вот после литеры стоят цифры, показывающие ширину листа. Например, D 4,5 – это двойная «елочка» с толщиной одной волны 4,5 дюйма, что равняется 114 мм – так проще высчитать ширину листа, которая составит примерно 228,6 мм. Стандартов размерной сетки нет, поэтому приняты усредненные показатели:

Длина 2,5-13 метров (чаще всего 2,5-4,5 метра);
Ширина 200-300 мм;
Толщина 1,0-1,2 мм.

Кроме обычных листов в продаже предлагаются доборные элементы, благодаря которым облицовка становится намного проще и доступнее. Следует помнить, что фурнитура к материалу отличается разнообразием по показателям ширины, модельным конфигурациям, длинам – это делает подбор проще и сложнее, так как уникальность показателей не позволяет покупать материала «на глазок», а только с точными расчетами. Самые востребованные комплектующие для сайдинга:

Стартовая планка – это ламель, начинающая процесс монтажа.
J-профиль необходим при облицовке вертикального шва, софитов.
Цокольный сайдинг угол наружный.
Угол внутренний.
Соединительный H- профиль, используемый для соединения листов, чтобы не выкладывать облицовку внахлест.

Кроме стандартного списка есть еще и индивидуальная доборная фурнитура:

Финишная планка – ею завершается установка винилового сайдинга. Может выполнять ту же функцию, что и J-профиль.
Оконные планки имеют более сложную конфигурацию, чем J-планки и используются для облицовки оконных профилей.
Наличники – используются для отделки дверных проемов.

Вся фурнитура облегчает монтаж винилового сайдинга своими руками и работа занимает меньше времени. А чтобы выбрать доборные элементы, стоит просмотреть фото, почитать отзывы о производителе и уточнить, сколько стоит продукция – часто фурнитура обходится намного дороже стандартных листов.

Установка вертикального сайдинга

Для установки вертикального сайдинга лучше использовать горизонтальную обрешетку.
Установка и крепление происходит по тому же принципу, что и горизонтальный сайдинг.
По уровню цоколя по длине всего здания устанавливается окантовочная планка.
Все угловые и приоконные элементы монтируются так же как с использованием горизонтального сайдинга. Только после их установки начинается крепеж панелей.
Завершающим элементом тут является J-профиль.
Крепление сайдинг-панелей ведется от внутреннего или внешнего угла или J-профиля, в который фиксируется стартовая планка.
Если последнюю панель в ряду необходимо обрезать, для ее крепления требуется финишная планка. Чтобы выровнять высоту панели, под нее следует подложить деревянные бруски.

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Технические характеристики

Если рассмотреть панель металлосайдинга в разрезе, то устройство металлосайдинга будет похоже на многослойный пирог. Внутри – оцинкованная сталь, покрытая антикоррозионным слоем, а потом грунтовкой. Сверху панель покрыта полимерным слоем, а изнутри защитной краской. Толщина панелей до 1 мм. Панели металлосайдинга имеют замки-защелки, благодаря которым сборка металлического сайдинга значительно упрощается. Панели могут быть перфорированными, т.е. с отверстиями для гвоздей, либо гладкими. В последнем случае отверстия нужно сверлить на месте. В коробки с панелями вкладывается инструкция на металлический сайдинг, которая поможет вам разобраться, как крепить металлосайдинг.

Подготовка основания

Как штукатурить стены и углы — вопрос не из легких. Начинать работу следует с подготовительных мероприятий. Вот их перечень:

Старое покрытие. Удаляют отваливающиеся куски штукатурки и шпатлевки вплоть до бетона или иного материала основания. Все выпирающие участки простукивают, отковыривают зубилом. Прочные выступы срезают болгаркой или шлифовальной машинкой.
Трещины. Размер имеющихся трещин увеличивают, чтобы заделать их шпатлевкой. На слой нанесенного материала накладывают армирующую сетку, сверху утапливают ее в незастывшую массу.
Углубления и дефекты. Все подобные участки заполняют гипсовым или цементным раствором, тщательно разравнивают.
Металлические элементы. Крепежные детали, шляпки и старые уголки обрабатывают противокоррозионным средством и замазывают тонким слоем раствора. Если это возможно, лишние элементы демонтируют.

Армирование углов стен при штукатуркеВ окончание подготовительных работ производят грунтование качественным праймером в 1-2 слоя, чтобы штукатурный состав имел повышенную адгезию с основой.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Хранение и транспортировка виниловых панелей:

Самое важное — это соблюдение температурного и влажностного режима. Допускается транспортировать и хранить материал при температуре -35° до +50° и относительной влажности воздуха не менее 40-60%

Для перевозки используются крытый автотранспорт. Кузов автомобиля должен быть больше или равен размеру упаковки сайдинга. Вся продукция отгружается в фирменной упаковке, в ней она и должна транспортироваться Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей. В кузове автомобиля упаковки сайдинга должны быть закреплены, чтобы избежать их перемещения и деформации.

Доборные элементы укладываются всегда сверху упаковок с панелями. Не рекомендуется ставить больше 5 пачек в высоту.

Хранение материала разрешено только в заводской упаковке, избегая воздействия солнечных лучей и близости к отопительным приборам.

Краткое описание и разновидности

Благодаря этому конструкция получается герметичной, а влага из атмосферы не попадет внутрь. Внешняя сторона материала является имитацией натурального материала (дерева, камня, кирпичной кладки).

Разновидности по основному материалу

Перед подготовкой к укладке сайдинга следует выбрать один из видов материала. Классификация содержит в себе:

Виниловый – выполнен на поливинилхлориде. Материал легкий, служит 50 и больше лет, имеет устойчивость к солнечным лучам, грибку, плесени и насекомым. Он никогда не горит, но может плавиться. Имеет влагоотталкивающие свойства. Легко повреждается при воздействии механического вида.

Металлический – исходным материалом изготовления является алюминий или оцинкованная сталь. Панели сайдинга из металла устойчивы ко всем типам нагрузки, но имеют большой вес, и поэтому отделка не подойдет для зданий с большим сроком эксплуатации.

Акриловый – делают на основе акрила. Материал отлично переносит воздействие УФ лучей, и поэтому со временем панели не будут выцветать, а значит, можно смело покупать даже самые яркие цвета и оттенки.

Керамосайдинг – в его составе есть глина, минеральные компоненты и фиброцементная смесь, что улучшает качества материала. Это новая разновидность сайдинга, которая абсолютно безопасна, так как не горит, не вызывает аллергию и не наносит вред окружающей среде. Он также может пропускать пар из помещения, и это главное преимущество среди остальных видов. По характеристикам его можно сравнить с фасадной плиткой из керамики.

Фиброцементный сайдинг – делают из песка, цемента, волокон целлюлозы и минеральных компонентов

Он достаточно тяжелый, поэтому следует обращать внимание на прочность строений перед тем, как купить его.

Деревянный – по названию понятно, что его делают из натурального дерева. При производстве материал покрывают огромным количеством защитных составов, но и это не помогает сделать сайдинг долговечным

Из-за внешних раздражителей дерево разрушается быстро, и поэтому облицовке требуется регулярный уход и обработка различными составами.

Область применения

Технология укладки сайдинга отличается по месту установки. Разделение условное, но все же есть варианты, если ориентироваться на определенные участки дома:

Стеновой – используют, чтобы обшивать основную часть фасада, а точнее стены над фундаментом. Такими панелями можно отделать фронтон.
Цокольный – вначале его назначением была отделка цокольной части дома, где нагрузки механического характера выше, а также постоянно повышается влажность. Но на данный момент можно увидеть такой вид сайдинга даже на стенах.
Вспомогательный – это элементы-дополнения, которые помогают сделать фасадную конструкцию завершенной. Сюда можно отнеси финишные и стартовые планки, профили для стыков, углов и обрамления проема.

Разновидности по форме

Производители материала заинтересованы в продажах, поэтому стараются ориентироваться под запросы покупателей, и создают разные формы профиля:

Излом одинарный – обычная прямоугольная «доска». По типу установки такие модели называют «елочками».
Излом двойной – у такого сайдинга ширина максимально возможная, поэтому одна панель будет имитировать 2 «доски». Такой тип отделки принято называть «корабельной доской».

По качеству у этих двух вариантов отличий нет, так как одинаково часто используют и первый, и второй способ отделки. Все будет зависеть лишь от предпочтений и вкуса владельца дома.

Монтаж теплоизоляционных плит (утеплителя)

Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Для монтажа утеплителя используются дюбели тарельчатого типа.

Произведите монтаж утеплителя в соответствии с теплотехническим расчетом, указанным в проекте.

Внимание! Обязательным условием монтажа системы металлического сайдинга является создание вентиляционной камеры (зазора) между задней стенкой металлической панели и стеной (без использования утеплителя), либо между задней стенкой металлической панели и утеплителем (в случае использования утеплителя). Минимальный зазор должен составлять 30 мм

Рекомендуемый размер вентиляционной камеры составляет 30-50 мм.

Расчет материалов

Панели сайдинга

Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.

Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:

Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.

Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели.

Финишные планки

К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:

карнизы;
оконные проемы;
дверные проемы.

Н-профиль

Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.

Элементы конструкции для монтажа сайдинга

Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга

Коричневый наружный угол сайдинга

Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа металлического сайдинга потребуется следующее:

Выбранный вид панелей и комплектующие. Стартовые и угловые профили, планки и наличники для облицовки окон, отлив, софит, J-профиль и фаска, завершающие элементы и молдинги.
Детали каркаса. П-образные подвесы и металлопрофиль или деревянный брус (в зависимости от выбранного вида).
Утеплитель, материал для пароизоляции и гидроизоляции (ветрозащита).
Средства для защиты от плесени и грибка и антипирены. Могут потребоваться для подготовки основания.
Дрель и перфоратор. Для создания отверстий в металле и стенах.
Инструмент для обрезки. Ручные ножницы или электрический лобзик.
Пуансон. Делает крепежные отверстия.
Шуруповерт или молоток. В зависимости от выбранного способа фиксации.
Измерительные и выравнивающие приспособления. Уровень, рулетка, отвес.

Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

Для наилучшего результата может использоваться подсистема для металлического сайдинга. Она предназначена специально для фиксации панелей и включает ряд элементов: кронштейн, Г-образная планка и Z-профиль, применяемый для горизонтальной облицовки.

Технология работы с такой подсистемой: к стене фиксируются кронштейны, на которых закрепляется Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной укладки, для горизонтальной сверху монтируются Z-планки.

Подсистема для металлосайдинга

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция

Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

внутренние и наружные углы;
стартовая рейка;
соединительный профиль;
финишная рейка;
наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Доборные элементы для сайдинга: что надо знать при покупке и расчетах

Как уже не раз говорилось, самое важное для начинающего отделочника – это подбор элементов, которые будут соответствовать требуемым габаритам. Если размер не подойдет, то вряд ли у вас получится нормально состыковать сайдинг: зазоры обязательно дадут о себе знать, да и времени на подгонку вы затратите в 10 раз больше, чем на поиск соответствующих доборных элементов.

Более того, аксессуары к виниловым панелям должны быть надлежащего качества. Не покупайте те, которые отливают глянцем, так как именно он нагревает на солнце ваш стройматериал, причем теряя товарный вид в 100 раз быстрее, чем обычный сайдинг. Лучше всего для отделки дома подходят предметы, покрытые защитным акрилом. Панели и аксессуары к ним с матовым ламинированием тоже неплохи, так что выбирайте из двух предложенных.

Перед началом всех работ вам не только нужно купить необходимое количество материала, но и запастись некоторыми аксессуарами впрок (мало ли что в процессе монтажа может случиться. Более того, аксессуары к виниловым панелям должны быть надлежащего качества. Не покупайте те, которые отливают глянцем, так как именно он нагревает на солнце ваш стройматериал, причем теряя товарный вид в 100 раз быстрее, чем обычный сайдинг. Лучше всего для отделки дома подходят предметы, покрытые защитным акрилом. Панели и аксессуары к ним с матовым ламинированием тоже неплохи, так что выбирайте из двух предложенных.

Естественно, что все «новички» могут при покупке что-то и пропустить, например, околооконные рамы. Их отсутствие и усложняет работы при облицовке дома сайдингом. Придется тратить такое нужное для вас время, чтобы снова попасть в магазин стройматериалов вместо того, чтобы обшивать дом виниловыми панелями.

Стоит внимательно отнестись и к расчетам: при неправильных цифрах иной раз пары деталей не хватает, так что потратьте лишнюю сумму на то, чтобы прикупить все с небольшим запасом. А нет возможности произвести точные расчеты, обратитесь в строительные компании: специалисты вам точно скажут необходимое количество всех элементов.