Ремонт сайдинга: как реанимировать виниловую облицовку

Замена сайдинговой пластины

Изначально, планируя отделку фасада любого здания, надо непременно закупать панели сайдинга с запасом, дабы, если возникнет необходимость их ремонта, не нужно было в панике искать материал требуемого оттенка.

Заменить пластину достаточно просто: следует вставить конец крюка (монтажного) в замок, который расположен на поврежденной панели

Далее крюк надо осторожно, «медленно, но уверенно», тянуть вниз, вдоль пластины, освобождая ее зацепление. Следующий шаг — подогнуть панель верхнюю, открывая постепенно себе доступ к гвоздевой планке испорченного сегмента

Чтобы добраться до планки, верхний лист поддевается крюком. Крепежи сайдинговых пластин легко выдернуть, применяя качественный гвоздодер. Вот и все, теперь испорченную деталь облицовки можно просто снять.

Работы с угловым профилем

Достаточно часто у фасадов строений повреждается лицевая часть сайдингового профиля. Если такая неприятность уже произошла, не надо отчаиваться – ремонт облицовки можно провести, не разбирая всю обшивку. Для этого надо срезать лицевую планку с испорченного профиля, не трогая гвоздевую планку и дно желоба. Далее следует взять новый профиль и срезать с него планку. Далее новая часть крепится к старым гвоздевым планкам с помощью заклепок, из винила либо капрона. Детальнее узнать о процессе можно, изучив видео-ролик и фото.

Достаточно часто панели вспучиваются (отдельными листами) из-за того, что строение было ими обшито до его окончательной усадки. Вспучивание участков пластин, а также их перекосы может произойти на стыках стен из кирпича и деревянных мансард, из-за различной скорости и величины усадки этих двух материалов. Ремонт вспучившейся пластины делается стандартным способом: пластина освобождается от замка с помощью крючка, снятая панель тщательно расправляется. В щель, которая возникла в облицовке, надо вставить полосу из стали, стартового типа, на ней можно карандашом отметить расстояние между замковым крючком и замком детали снизу. Главная цель этих манипуляций – монтаж распорки между частями замка, она нужна, чтобы исключить деформации пластин в будущем. Далее вспучившийся лист ремонтируется.

Вот и все, сделать ремонт сайдинговых пластин своими руками несложно, это под силу даже неопытному мастеру. Любая облицовка со временем будет нуждаться в ремонте, но это не станет проблемой, если у мастера будет инструкция, видео и фото ремонтного процесса.

Ремонт сайдинговых панелей

Инструкция по замене сайдинговой панели очень проста:

  1. Вставляем конец монтажного крюка в замок, расположенный на поврежденной панели.
  2. Тянем монтажный крюк вниз и вдоль сайдинга, освобождая зацепление.
  3. Подгибаем верхнюю панель, открывая доступ к гвоздевой планке поврежденного сегмента.

Поддеваем верхний лист монтажным крюком, чтобы добраться до гвоздевой планки.

  1. Используя гвоздодер, выдергиваем крепежи сайдинга.
  2. Снимаем поврежденную облицовочную деталь.
  1. Теперь устанавливаем новый элемент конструкции, закрепив его на обрешетке посредством саморезов или гвоздей.
  2. При помощи монтажного крюка защелкиваем пластиковые замки.

Ремонтируем угловой профиль

Чаще всего страдает лицевая часть углового профиля для сайдинга.

Если это произошло, то ремонт облицовки может быть осуществлен без разбора обшивки:

  1. Срезаем с поврежденного углового профиля лицевую планку, оставляя при этом нетронутыми гвоздевую планку с дном принимающего желоба.
  2. Берем целый профиль и срезаем с него лицевую планку.
  3. Прикрепляем новую часть к старым гвоздевым планкам, используя заклепки (виниловые или капроновые). Ремонт J и H-профилей производится аналогичным образом.

Ремонтируем угловой профиль.

Восстанавливаем вспучившийся участок

Очень часто в спешке случается такое, что сооружение обшивают сайдингом, не дождавшись усадки стен и фундаментов. Речь идет об окончательной усадке, для которой нужно время, которого нет у современных строительных компаний, которые спешат взяться за новый выгодный заказ.

В результате этого происходит вспучивание отдельных сайдинговых листов. Очень часто это наблюдается на стыке деревянных мансард и кирпичных стен. Это происходит потому, что дерево и кирпич имеют разную скорость и величину усадки, следствием чего становятся разнообразные перекосы.

Ремонт вспучившегося листа производится следующим образом:

  1. Освобождаем его из замка, используя монтажный крючок.
  2. Расправляем снятую панель.
  3. В образовавшуюся в облицовке щель вставляется стальная стартовая полоса, на которой следует отметить карандашом расстояние между замком нижней детали и замковым крючком снятой детали. Таким образом, основной целью этих работ является установка распорки между частями замка. Распорка будет исключать последующие деформации панели.
  4. Устанавливаем распорку.
  5. Устанавливаем распрямленный лист на место.

Ремонтируем вспучившийся лист.

Правила ухода

Виниловый и металлический сайдинг неприхотливы в уходе. Его достаточно очищать от загрязнений проточной водой. Часто и этого не приходится делать, ведь атмосферные осадки также легко убирают пыль.

Если на поверхности появились жирные пятна, которые тяжело смываются можно воспользоваться мягкой тряпочкой и моющим средством без агрессивных химических соединений. Щетка или едкое вещество повредят полимерное покрытие, и это приведет к разрушению облицовки.

Что касается деревянного сайдинга, то здесь все намного сложнее. Дерево необходимо не только очищать от загрязнений, но и обрабатывать защитными составами. При чем делают это раз в 2–3 года.

Общие сведения

Изготовление обрешетки включает в себя два основных способа:

  1. При помощи деревянных брусьев – устанавливать такие элементы можно под любую разновидность панелей металлического сайдинга. Но все знаю, что дерево не может противостоять действию плесени или влаги. Несмотря на то, что сейчас доступно много видов пропитки и антисептиков, со временем древесина все равно начнет терять свои свойства из-за атмосферных осадков и их негативного воздействия.
  2. При помощи профилей из металла – этот вариант наиболее успешный с точки зрения надежности. Такие профили не боятся воды, не начнут гнить, не деформируются и не расширяются, а еще их намного проще использовать при неровных стенах. При помощи подвесов вы сможете сгладить перепады  установить элементы по строительному уровню.

В первом случае все сложнее, так как при покупке древесины придется проследить, чтобы материал не был деформированным, отслоенным и на нем не присутствовало следов гнили. Перед установкой каркаса сделайте пропитку древесины антипиренами и антисептикам. Для строений из дерева этой обязательное условие.

Есть определенное условие по установке направляющих – они должны быть установлены на расстоянии от 0.3 до 0.4 метра. Между ними не должно быть никаких соединений, за счет чего вентиляция будет препятствовать проявлению грибка. К сожалению, металлический сайдинг не имеет теплоизоляционных свойств, поэтому в идеале придется подкладывать под обрешетку слой утеплителя. Но если установка материала теплоизоляции необязательно, но укладывать ветровые мембраны нужно в любом случае. Установка металлического сайдинга должна производиться вертикальным способом.

Если каркас выполнен из древесины, то желательно использовать гвозди или саморезы, а для сооружений из кирпича или бетона подойдут дюбеля, под которые потребуется высверлить в стене отверстия. Такая работа не считается простой, но ее вполне возможно выполнить.

Некоторые из мастеров говорят о том, что можно и под обрешетку укладывать слой теплоизоляции, и это правда, хотя не очень удобно. Если вы решили использовать именно этот способ, он не будет хуже и защищенность здания будет на надлежащем уровне.

Варианты облицовки сайдингом

Вся работа может делаться своими руками и тогда ее цена будет значительно ниже. Только надо будет все выполнять в определенном порядке и придерживаться правил.

Теперь давайте рассмотрим два способа отделки сайдингом и сразу будет дана инструкция по правилам выполнения работы.

Схема установки сайдинга

Монтаж сайдинга без обрешетки

Крепление сайдинга может делаться и без предварительной установки обрешетки. Здесь надо будет просто правильно обработать поверхность, тогда крепление будет надежным.

Итак:

  • Выполняя работу, вы должны знать, что, прежде всего, нужно очистить поверхности от пыли и загрязнения, чтобы панели могли приклеиться к штукатурке правильно, вы должны проверить внимательно их на прочность.
  • Далее нужно проводить шлифовку монтажных поверхностей, ведь таким образом, вы сможете улучшить сцепление основы с клеем, что нужно сделать в обязательном порядке.
  • Все поверхности, которые готовы к приклеиванию материала, обязательно нужно загрунтовать. Для обрезания панелей, лучше всего использовать ножовку с мелкими зубцами.

Не забывайте, что клеящий состав нужно наносить исключительно на обратную плоскость панели, следя за тем, чтобы края были обработаны особенно тщательно и эффективно

После этого нужно приложить панель к поверхность, после чего плотно прижать его

Нельзя снимать защитную пленку с панели, до того пока монтаж не будет завершен, поэтому лучше всего придерживаться этого важного условия

Монтаж сайдинга на обрешетку

В постройках довольно редко встречается идеально ровная стена. Поэтому крепление делается на обрешетку. В этом варианте вы сможете сразу выровнять плоскость и так же установить утеплитель (см. Утеплитель под сайдинг: какой выбрать).

Установка металлического каркаса

Итак:

  • Перед тем, как вы станете устанавливать каркас, обязательно нужно обработать стену специальным антисептическим раствором, тем самым защищая его от появления плесени.
  • Нужно учесть и то, что обрешетку под сайдинг сложно сделать, как из металлического, так и из дерева, здесь вы должны подобрать наиболее оптимальный вариант для этого.

В первую очередь нам надо определится с высотой установки обрешетки. Для этого натягиваем леску по диагонали плоскости. Если вы применяете при отделке утепление стен, тогда следует на это предусмотреть место. Ставим отметки на стене. Теперь режем в нужный размер боковой профиль. Или если это дерево, тогда подгоняем брус. Крепим крайние рейки. Для этого применяется перфоратор. Им делаем отверстия и после этого для соединения применяем дюбель или анкер

Здесь надо уделить внимание жесткости крепления. Ведь вся конструкция будет иметь не малый вес. Поэтому соединение должно быть жестким

Теперь нам надо закрепить продольные рейки. Сначала делается разметка. Если вы будете делать утепление, тогда надо выбрать крепление по ширине утеплителя. Проводим разметку. Для этого применяем отвес. Линия должна быть перпендикулярна полу. Режем рейки в нужный размер и крепим их по линии

Поэтому соединение должно быть жестким. Теперь нам надо закрепить продольные рейки. Сначала делается разметка. Если вы будете делать утепление, тогда надо выбрать крепление по ширине утеплителя. Проводим разметку. Для этого применяем отвес. Линия должна быть перпендикулярна полу. Режем рейки в нужный размер и крепим их по линии.

  • Теперь делаем крепление утеплителя. Его соединение делается минимум на шесть точек на один кв метр. Для соединение применяется строительный парашют и его надо приобрести заранее.
  • После этого наносится слой гидроизоляции.

Теперь вы сами понимаете, что сайдинг является тем самым материалом, который действительно прекрасно подходит для ванной комнаты, а значит, всегда можно приобрести его, чтобы лично убедиться в этом, что собственно и делают многие хозяева.

Крепление панелей

Это не сложный вопрос и делается он в следующем порядке:

  • Крепление начинается с нижней панели. Она должна быть расположена идеально ровно. По ней пойдет набор всех остальных. Поэтому ее установку надо проверить при помощи уровня. Лучше применить водяной. Он наиболее точно позволит выполнить эту работу.
  • Выполняя монтаж последней панели, вы должны установить ее широкой полочкой в паз стартового уголка, так решаются многие проблемы.
  • После этого можно по краям пустить декоративную планки, которая скроет стыки.

Отделка ванной комнаты сайдингом не сложная, важно сделать правильную разметку. И если вы все сделаете правильно, тогда вас ничего не побеспокоит в дальнейшем

Как правильно заменить панель

Для ремонта обычной панели необходимы такие инструменты:

  • монтажный крюк;
  • гвоздодер;
  • шуруповерт или молоток.

Пришедшая в негодность панель удаляется при помощи специального монтажного крюка, который освобождает крепление замка поврежденного элемента.

Чтобы аккуратно демонтировать негодную панель, используется специальный крюк для монтажа

Между этой панелью и той, что расположена выше, в замок вставляется конец крюка и осторожно тянется сначала вниз, а потом вдоль обшивки, освобождая крепление. Когда замок будет отстегнут по всей длине, верхнюю панель нужно подогнуть, чтобы открыть доступ к гвоздевой планке

С помощью гвоздодера или шуруповерта снимаются все крепежи; если отдельные гвозди вытащить не получится, их следует плотно забить в обрешетку. Кстати, этот момент следует учесть еще при установке обшивки: замена поврежденных частей произойдет гораздо быстрее, если крепление элементов осуществлялось только саморезами.

Новую панель прикладывают на место удаленной и закрепляют саморезами

Важно помнить, что плотно закручивать саморезы или вбивать гвозди в отверстия на сайдинге нельзя, поскольку от перепада температур материал слегка деформируется. Без возможности свободно сужаться и расширяться он будет деформироваться еще больше, что со временем приведет к вспучиванию и растрескиванию обшивки

После фиксации панели к обрешетке замки необходимо защелкнуть с помощью все того же крюка. Чтобы после ремонта сайдинг не отличался по цвету, для первоначальной обшивки следует приобретать материал с запасом.

Как отремонтировать вспученный участок

Вследствие неравномерной усадки здания на обшивке из сайдинга возникают вспученные участки. Избавиться от подобного дефекта нетрудно: для этого нужно установить между двумя деталями замка надежную распорку. Итак, для ремонта понадобится:

Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 — поврежденная панель, 2 — монтажный крюк, 3 — стальная стартовая полоса.

  • крюк для монтажа;
  • стартовая полоса из стали;
  • линейка и карандаш.

Выгнутую панель поддевают крюком для монтажа и освобождают из замка по всей длине. В щель, образовавшуюся в обшивке, вставляют стальную полосу и делают карандашом отметки: первая располагается возле замкового крючка снятой панели, вторую ставят возле замка нижней детали. По этим отметкам проводят ровную линию вдоль планки и аккуратно отрезают лишнее.

Теперь эту полосу необходимо вставить между верхним замковым крючком и замком расположенной ниже панели. Такие манипуляции позволят выполнить ремонт сайдинга почти без затрат.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Как отремонтировать вспученный участок

Вследствие неравномерной усадки здания на обшивке из сайдинга возникают вспученные участки. Избавиться от подобного дефекта нетрудно: для этого нужно установить между двумя деталями замка надежную распорку. Итак, для ремонта понадобится:

Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 — поврежденная панель, 2 — монтажный крюк, 3 — стальная стартовая полоса.

  • крюк для монтажа;
  • стартовая полоса из стали;
  • линейка и карандаш.

Выгнутую панель поддевают крюком для монтажа и освобождают из замка по всей длине. В щель, образовавшуюся в обшивке, вставляют стальную полосу и делают карандашом отметки: первая располагается возле замкового крючка снятой панели, вторую ставят возле замка нижней детали. По этим отметкам проводят ровную линию вдоль планки и аккуратно отрезают лишнее.

Теперь эту полосу необходимо вставить между верхним замковым крючком и замком расположенной ниже панели. Такие манипуляции позволят выполнить ремонт сайдинга почти без затрат.

Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Крепление углаУглы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия

Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки
Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

2.2. Удлинение планки

Удлинение планкиДлина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

  • Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
  • Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

2.3. Обустройство тупых или острых углов

Обустройство тупых или острых угловПоскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

Отделка углов – 2

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил

Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов

  • сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
  • при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
  • сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

Монтаж винилового сайдинга – подготовленная стенаНа фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Утепление наружной стены — важная операция, способствующая значительной экономии на отоплении дома, сохраняющая от разрушения стеновые материалы. Для наружного утепления применяются различные материалы, но наиболее удачный вариант — минвата.

В зависимости от состояния стен выбирается тот или иной тип материала — жесткая плитная или более мягкая, способная плотно прижиматься к неровностям стен.

Толщина материала зависит от местных климатических условий, исходной толщины стен и прочих факторов. Для установки утеплителя используются специальные дюбели с широкими шляпками — грибками.

Поверх установленного утеплителя обязательно необходим слой гидрозащитной пленки. В этом качестве чаще всего используется гидрозащитная мембрана с односторонней пропускной способностью — позволяющая выводу влаги изнутри и препятствующая ее проникновению снаружи.

Без этого слоя утеплитель очень быстро намокнет и полностью утратит теплосберегающие качества.

ОСТОРОЖНО!

Парозащитная пленка в данном случае не нужна, она только навредит. Дело в том, что парозащита абсолютно непроницаема для влаги в любом виде, поэтому ее установка запрет пар внутри стенового пирога и вызовет намокание утеплителя и стен.

Отделка дачного дома сайдингом. Часть 2.

В продолжение этого отчета, приводим очередное описание работ по ремонту фасада дачного дома, выполняемых нашей компанией в одном из дачных поселков по Пятницкому шоссе в Московской области.

Поставленная задача: В прошлом отчете мы приводили описание работ по демонтажу сайдинга на фасаде дома и утеплению стен дачного дома напыляемым пенополиуретаном. По завершению указанных работ, настала очередь восстановления декоративной отделки дома сайдингом, о чем сегодня и поговорим. Итак, поставленная задача – отделать дом ранее демонтированным сайдингом, а цоколь дома, цокольными панелями.

Ход выполнения работ: Как мы уже писали в прошлом отчете – после демонтажа сайдинга, была реконструирована обрешетка на стенах и смонтирован металлический каркас на цоколе, поэтому первым этапом работ по отделке фасада дачного дома стала отделка цоколя и монтаж цокольного отлива. На фото ниже Вы можете видеть процесс и результат этих работ:

После того, как цоколь был обшит цокольными панелями настала очередь отделки фасада сайдингом. При отделке фасада “сайдингом повторного применения”, следует не забывать о том, что после утепления стен снаружи их размеры увеличиваются на толщину утепления, а значит нужно преждевременно позаботиться о том, чтобы докупить сайдинг. Монтаж сайдинга выполняется в следующей последовательности:

– “отстреливаются” диагонали по стене; – крепятся вертикальные декоративные элементы (углы); – максимально четко, в горизонт, выставляется 2-3 ряда стартовых панелей сайдинга; – монтируется остальной сайдинг по площади фасада с прорезанием проемов под окна, двери; – обшиваются софиты (свесы кровли); – восстанавливается отделка проемов (монтаж откосов и отливов на окна и двери).

Естетственно, при монтаже сайдинга, не смотря на то, что выставлены стартовые панели, контроль горизонтальности нужно выполнять периодически, например через 3-4 ряда. На фото ниже Вы можете видеть процесс и результат работ по монтажу сайдинга на фасад дачного дома:

Как уже отмечено выше, завершающими этапами по отделке дачного дома сайдингом стали – обшивка софитов (свесов кровли) и восстановление отделки проемов (монтаж откосов и отливов на окна и двери):

Результат работ по ремонту фасада дачного дома и утеплению стен напыляемым пенополиуретаном, Вы можете видеть на следующих фото:

Осталось доделать мелочевку, но общий смысл понятен уже сейчас, поэтому в следующем обзоре мы не будем возвращаться к этой работе, а продолжим с описания следующего этапа работ, выполняемых на этом объекте – реконструкции отмостки.

Более подробно с ходом выполнения работ можно ознакомится в нашей фотогалерее. Общее время выполнения работ по отделке дома сайдингом составило 12 дней.

Технология подготовительных работ

Схема установки цокольной панели взамен поврежденной (первый способ).

Очень часто из-за старости дома, искривленной поверхности стены невозможно закрепить сайдинг непосредственно к стене. В этом случае делается металлическая обрешетка.

Собрать обрешетку достаточно просто. Металлопрофиль устанавливается в углах, в каждом проеме. Вертикальные детали должны быть установлены в 1,5 м друг от друга. Чтобы смонтировать обрешетку, можно воспользоваться оцинкованным профилем, предназначенным для гипсокартона. Используя прямые подвесы, его прибивают к стене, выдерживая строгую вертикальность. Работы проводятся с применением строительного уровня.

Можно также создать обрешетку, используя деревянные брусья или рейки. Однако требуется обязательно учитывать тот факт, что древесина имеет предрасположенность к процессу гниения, поэтому ее нужно обработать особыми защитными средствами. Дополнительные операции повысят трудоемкость изготовления обрешетки, поэтому лучше монтировать стальные профили.

Обязательные подготовительные работы со стенами для облицовки сайдингом

Схема установки цокольной панели взамен поврежденной (второй способ).

Когда для ремонта проводится монтирование обрешетки сайдинга, не требуется удалять со стен устаревшую штукатурку, осыпавшуюся краску. Однако необходимо убрать вьющиеся растения, склонившиеся ветки деревьев, которые будут мешать проведению ремонта. Перед установкой сайдинга своими руками необходимо провести демонтаж водосточной трубы, световых фонарей. Кроме того, нужно удалить ставни и другие детали дома, мешающие нормальной установке сайдинговых панелей.

При обнаружении гнили или мест, покрытых плесенью, их необходимо сразу же удалить. Стены обработать специальным антисептиком. Все отставшие панели, ослабленное крепление досок нужно подправить и с силой прибить. После этого при помощи отвеса определяется ровность старых стен, проверяется, насколько ровно смонтированы оконные блоки, дверные коробки. При обнаружении перекосов нужно провести работы по их устранению.

Как отремонтировать вспученный участок

Не всегда дефекты на обшивке из сайдинга появляются по причине механических воздействий. На фасаде может образоваться вспучивание. Причина этому единственная – усадка дома.

Потому важно новые строения оставить на некоторое время для полной усадки и только после этого приступать к внешней и даже внутренней отделке. Но такой дефект уже образовался, что теперь делать?. Есть несколько вариантов решения проблемы:

Есть несколько вариантов решения проблемы:

  1. Полностью переделать облицовку. Это долго, дорого и не целесообразно. В дальнейшем дом может продолжать оседать, а это значит, что вспучивания появятся снова.
  2. Поставить металлическую распорку, что поможет выровнять панель. Такие действия значительно проще. К тому же полностью разбирать конструкцию из сайдинга не нужно.

Теперь пошагово рассмотрим второй вариант для удаления такого недостатка, как вспучивание. Инструкция достаточно проста, но требует внимательности, и точности действий:

  • подготовим материалы и инструменты. Нужен демонтажный крюк или как его еще называют zip-инструмент. Его можно приобрести у производителей сайдинга. У профессиональных мастеров такое приспособление точно есть, потому можно одолжить и у них. Еще понадобиться стартовая полоса или кусок оцинкованной стали, карандаш и ножницы по металлу;
  • освобождаем вспученную деталь. Для этого zip-инструмент помещаем под панель в нижнем замке. Немного тянем вниз, а потом вдоль, так чтобы замок открылся, при этом панель выравнивается;
  • под выступающую деталь помещаем металлическую полосу, таким образом, чтобы один ее конец упирался в замок на привинченной к стене панели;
  • по краю свободной панели на куске металла делаем отметку;
  • подрезаем полосу по отметке;
  • вставляем металлическую деталь одной стороной в фиксированную деталь сайдинга на панели, а другой в паз освобожденной панели.

Таким образом, металлическая распорка поможет избавиться от видимого дефекта, но при этом и конструкция останется целостной. А главное, что нет необходимости полностью снимать облицовку и все переустанавливать.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей — наиболее простая часть монтажных работ. Первая, самая нижняя панель, защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в углубления угловых или Н-профилей и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующая панель защелкивается в замок предыдущей (нижней), аналогичным образом устанавливается в угловые или Н-профили и фиксируется саморезами. Таким образом собирается все полотно сайдинга до назначенной верхней точки.

ВАЖНО!

Плотная установка панелей в гнезда угловых или Н-профилей запрещается. Необходимо соблюдать температурный зазор — по 6 мм с каждой стороны.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий