Штукатурка фасада без маяков своими руками

Где применяется штукатурка без маяков

Сравнивая стоимость работ для бригады, работающей с маяками и без, то метод нанесения штукатурки без маяков стоит дороже. Это обусловлено тем, что использование маяков является определенным ориентиром для рабочего, что влияет не только на качество, но и на скорость работы.

Выравнивание стен без маяков может быть актуальным для тех помещений, в которых не требуется идеально гладкая поверхность стен: в гаражах, на даче, в подсобных помещениях. Или для оштукатуривания стен из гипсокартона, ведь такие поверхности изначально ровные.

Совет! Если штукатурка стены без маяков выполняется своими руками, то это позволяет сэкономить достаточно большие денежные средства не только на оплату труда рабочим, но и на покупку необходимого материала.

Этапы проведения работ без использования маячков

Перед началом штукатурки стен их следует смочить водой для лучшего сцепления с поверхностью. Технология выравнивания включает несколько этапов:

Создание шершавой поверхности.
Нанесение второго слоя для корректировки.
Работа над чистовым слоем.
Затирка до гладкого состояния.

Первый слой наносится строительным мастерком небрежно. Смесь бросают в стенку так, чтобы она прилипла

Теркой выравнивают раствор, идеальная гладкость не требуется, наоборот – важно создать рельеф. Толщина полученного слоя обязана быть не меньше 5-7 мм

Равномерность нанесения слоя достигается использованием терки с большой площадью. Ее длина должна быть 40-50 см.

Движение инструмента совершают в разных направлениях: сверху вниз, полукругом, справа налево. Не старайтесь заполнить сразу всю площадь стены. Работа продвигается от одного участка к другому снизу вверх. Около 2 часов достаточно, чтобы переходить ко второму этапу.

Чтобы оценить качество нанесения первого слоя, понадобятся строительные правила. Нанесенный слой еще не полностью успел высохнуть. Обнаружив неровные места, вы можете скорректировать их правилом. Далее наносят следующий слой. Штукатурку аккуратно кладут на поверхность строительной терки, а не на стену, и вмазывают.

При схватывании слоя результат оценивают правилом. Инструмент должен быть влажным, тогда работать им удобнее. Дефекты корректируют сразу: бугры стирают круговыми движениями терки, а впадины заполняют штукатуркой. Процедуру проводят до тех пор, пока серьезные перепады не устранены полностью. Для высыхания поверхности нужно подождать 3 часа.

Третий слой штукатурки придаст гладкость стене. Смесь должна быть очень жидкой, чтобы она могла стекать. У самого потолка начинают наносить раствор. Удобно поливать стену ковшом или большой ложкой. Теркой жидкость размазывают по стене до тех пор, пока она не приобретет нужный вид. Финишному слою нужно больше времени для застывания, подождите примерно 5 часов. Четвертый этап необходим для придания стене бархатистости. Стену поливают водой и затирают теркой.

https://youtube.com/watch?v=K4oFZf2_xas

После полного высыхания поверхность можно облицовывать. Конечно, метод выравнивания стен без маячков правильнее применять там, где не требуется идеальный результат, но если учитывать размер финансовых и временных затрат, то способ неплох.

Как правильно выставить маяки для стяжки пола

Инструменты и материалы

Маяки – длинные Т-образные металлические профили
Рулетка
Строительный карандаш
Длинный спиртовой строительный уровень-линейка
Отвес
Моток тонкого шнура
Шпатель
Ножовка по металлу
Строительный миксер
Ведро для приготовления установочного раствора
Упаковка сухой цементной смеси, например Ceresit CN83

Порядок работы

Устанавливать маяки надо на предварительно подготовленный бетонный пол (тщательно очищенный, загрунтованный, с уложенной гидроизоляцией). Первым делом нужно разметить уровень будущей стяжки по всем стенам комнаты.

Разметка уровня стяжки

Для этого на любой стене при помощи отвеса начертите вертикальную линию, вдоль этой линии от пола отмерьте ровно один метр и поставьте на этом месте риску.
Приложите к риске строительный уровень-линейку, установите его строго горизонтально и проведите линию через риску.
Постепенно передвигая уровень и постоянно контролируя его горизонтальность, продолжите эту линию по всему периметру комнаты.
Произведите замеры расстояния от этой базовой линии до пола. Замеры делайте в углах комнаты и в трех-четырех местах на каждой стене. Из-за неровностей пола эти замеры должны разниться – в одних местах расстояние будет немного больше одного метра, в других немного меньше.
Найдите ту точку, в которой это расстояние будет минимальным (допустим, 95 см) – это и будет максимально высокая точка вашего пола.
Толщина бетона на полу должна быть не менее 3 см, поэтому для того чтобы правильно разметить уровень стяжки, вам нужно вычесть из минимального показателя эти самые три сантиметра (например: 95 — 3 = 92 см).
Возьмите рулетку и в углу комнаты отложите полученную разность (92 см) от базовой горизонтальной лини вертикально вниз. Поставьте в нужном месте риску и далее, двигаясь по периметру комнаты, через небольшие промежутки сделайте такие же отметки на всех стенах и во всех остальных углах.
При помощи длинной линейки соедините все эти размеченные вдоль пола точки единой горизонтальной линией.Полученная в итоге черта и будет обозначать уровень стяжки.

Установка маяков

Маяки нужно устанавливать параллельно друг другу, в направлении, перпендикулярном к той стене, в которой имеется выход из комнаты.

Первый и последний маяк надо устанавливать на расстоянии 20-35 см от стен, расстояние между соседними маяками должно быть на 20 см меньше длины правила. Профессионалы утверждают, что оптимальное расстояние между двумя соседними маяками должно составлять 70-120 см.

На противоположных стенах отмерьте от углов, допустим, по 25 см – это будут точки установки крайних маяков.
Оставшееся между ними расстояние разделите на равные промежутки таким образом, чтобы их величина попадала в указанный выше желательный диапазон (70-100 см).
Отмеченные на противоположных стенах риски покажут вам, куда нужно ставить все остальные маяки.
Для удобства работы начертите на полу линии установки всех маяков.
Ножовкой нарежьте нужное количество маяков требуемой длины.
Затворите небольшую порцию монтажного цемента – миксером замесите Ceresit CN83 согласно инструкции.
Каждый маяк устанавливайте следующим образом. По размеченной на полу линии сделайте цепочку из комочков монтажного цемента. Цемент раскладывайте небольшим мастерком: один шлепок мастерка – один ком цемента. Первый и последний комок положите вплотную к стене, расстояние между соседними комочками должно быть примерно полметра.
Уложите на комки цемента маячную рейку гребнем вверх.
У обеих стен вдавите маяк в цемент таким образом, чтобы вершина его гребня точно совпала с линией уровня стяжки.
Теперь строительным уровнем проверьте горизонтальность маяка по всей его длине. Передвигайте уровень вдоль рейки и в нужных местах вдавливайте ее в цемент, либо, наоборот, немного приподнимайте.
Аналогичным образом установите все остальные маяки.

После того как цемент окончательно затвердеет, между маяками можно будет заливать бетон.

Плюсы и минусы оштукатуривания стен без маяков

Выравнивание стен штукатуркой без маяков своими руками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести:

Экономию раствора. Установка маяков предполагает минимальный слой штукатурки в 7-8 мм. Опытный мастер положит раствор толщиной 4-5 мм, новичок сможет оштукатурить стену слоем 5-6 мм. Как видно из приведенных цифр, раствора потребуется в 1,5-2 раза меньше. Однако здесь есть подводный камень: при отсутствии элементарных навыков, в начале работы, часть раствора окажется на полу, что значительно снизит ожидаемую экономию;
Уменьшение стоимости ремонта. Затраты на приобретение комплекта маяков, которые не нужно покупать, не очень сэкономят бюджет ремонтных работ. Приглашение профессионального отделочника эту экономию вообще ликвидирует — оштукатуривание без маяков стоит дороже (здесь два фактора: более трудоемкий процесс и меньшая площадь штукатурных работ). В то же время, выполнение всего технологического процесса своими силами в сумме даст хороший финансовый результат;
Более высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков и тонкий штукатурный слой позволяют избежать трещин;
Возможность сохранить объем помещения из-за меньшей толщины штукатурного слоя;
Экономия подсобных материалов — нет необходимости покупать направляющие маяков, саморезы и держатели металлического профиля.

У метода есть и недостатки, но они относительные, так как при его использовании хозяева заранее с ними соглашаются:

Нельзя получить очень ровную поверхность стены. Минимальные дефекты будут присутствовать;
Вывести плоскость по вертикали и диагонали проблематично, особенно без опыта работы;
Технологический процесс трудоемкий;
Работу нельзя выполнить быстро. Здесь есть один нюанс — в большинстве материалов по проблеме штукатурки стен без маяков говорится об экономии времени. Авторы считают, что отсутствие необходимости установки маяков ускорит штукатурные работы. Но они не учитывают того, что ровнять штукатурку по маякам и наносить раствор ровно, без вспомогательных средств, не одно и то же. Во втором случае нужен постоянный контроль правилом и нивелиром за ходом работ. Кроме этого, при маяках просто идет наброс раствора на стену между направляющими, а без маяков штукатурка ведется малыми участками с постоянным контролем.

Как штукатурить стены без маяков при больших отклонениях

Штукатурка стен без маяков возможна не только при маленьких отклонениях. В случае, если стена имеет значительное отклонение в нескольких местах, оштукатуривание ведут, заполняя выравнивающим слоем участки, начиная с крайних по периметру. Выглядит это подобно закрывающейся к центру диафрагме.

Сначала наносят визирные ориентировочные линии на примыкающих к выравниваемой стенке поверхностях пола, потолка, соседних стен. Эти ориентировочные линии должны образовывать вспомогательную вертикальную плоскость.

Последовательность работы:

Проводя длинной жёсткой рейкой или правилом вдоль стенки, отыскивают самую выпуклую её точку (нулевую), к которой для создания вспомогательной плоскости добавляют 5 мм на штукатурный слой.
С учётом этого зазора переносят проекцию нулевой точки на примыкающие к стенке поверхности (пола и др.), где через неё чертят линии, параллельные оштукатуриваемой стене (легче всего сделать это лазерным уровнем).
На смоченную стенку (обрабатываемый участок, прилегающий к периметру) наносят обрызг (тонкий слой полужидкого раствора). Слой обрызга не должен возвышаться над вспомогательной плоскостью (отслеживают визуально, ориентируясь на ближайшую линию).
Дают обрызгу подсохнуть. Наносят на участок слой грунта, разравнивая соответственно вспомогательной линии.
После оштукатуривания участка приступают к выравниванию соседнего. Так выравнивают последовательно все участки по периметру, контролируя поверхность уровнем и правилом.
После замыкания внешнего «кольца» оштукатуривают, ориентируясь на готовую плоскость уложенной штукатурки, участки, лежащие внутри «кольца». «Диафрагма» постепенно «закрывается», оштукатуривание завершается в центре стенки.
После завершения процедуры выравнивания поверхность проверяют правилом.

Основные приемы штукатурки без маяков

Зная, как правильно ЦПС или Ротбандом штукатурить стены без установки маячков, можно приступать к выполнению работ сразу после приобретения всех составляющих и подготовки приспособлений. Привести в порядок и подготовить перегородки в покраске, поклейке или креплению панелей в квартире лучше с помощью приготовленного по инструкции раствора Ротбанда или другой гипсовой штукатурки.

Существует несколько способов, как сделать стену из кирпича или пеноблока ровной:

С помощью лески и саморезов. Самонарезные шурупы вкручивают в швы между рядами кладки, отступив по 5 см от внутренних углов по обеим сторона перегородки. Выставив их шляпки по ватерпасу (водному уровню) натягивают горизонтально леску, которая послужит ориентиром при распределении штукатурки по выравниваемому участку. Для крепления саморезов нужно предварительно просверлить отверстие диаметром 8 мм и вбить в них пластмассовые дюбели.

Установка саморезов

Отступив 10-15 см от потолка и 15-20 см от пола накидывают готовую штукатурную смесь, делая ряд из своего рода лепешек, соединяющий противоположные углы. Дополнительный ориентир – такая же полоса посередине стены. Качество созданного ряда (ровность) проверяют ватерпасом. Излишки раствора удаляют шпателем. Дождавшись полного высыхания смеси, накидывают раствор на свободные участки, устанавливают правило вертикально и «протягивают» его от одного угла к другому. Образовавшиеся пустоты закидывают смесью и повторяют действия.

Описание процесса выравнивания без установки маяков

Штукатурка без маяков – процесс не самый простой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому сначала надо определиться с количеством и сложностью дефектов на стене. И если обрабатываемая плоскость находится в хорошем состоянии, то саму операцию можно провести одним правилом.

Как это сделать своими руками с правилом, сколько слоев нужно

Эта технология штукатурки без маяков может выполняться двумя способами.

Первый способ называют вертикальным. Его используют или на небольших участках, или если стена достаточно ровная, и ее необходимо только подправить. Процесс проводится так:

неровные места заполняются штукатуркой с помощью шпателя;
правило устанавливается вертикально, и движением от одной соседней стены до другой выравнивают нанесенную смесь;
после высыхания нанесенного слоя небольшие выемки, оставшиеся после проведенной процедуры, заполняются и выравниваются шпателем.

Второй способ называют горизонтальным. Его применяют, если перепад плоскости достаточно большой. Выравнивающий материал в этом случае обязательно наносится в два слоя:

Первый – толстый. Его называют грунтом. Наносится шпателем по обрабатываемому участку и выравнивается окончательно правилом, который вытягивает смесь снизу вверх. То есть инструмент должен располагаться горизонтально.
После высыхания наносится тонкий слой, который вытягивается тем же правилом, уложенным только вертикально. Его называют «накрывка».

Если поверхность достаточно ровная, то можно ее выровнять только с помощью шпателя. Для начинающего мастера, который не знает, как штукатурить стену своими руками новичку без маяков, это будет полезным опытом. То есть начинать ему надо именно с таких плоскостей.

Особенность этой технологии – тонкий слой штукатурки. Отсюда неплохая экономия стройматериала. Сам процесс проводится так:

маленьким шпателем раствор наносится по всей поверхности обрабатываемого участка небольшими горками;
широким инструментом производится выравнивание смеси;
правилом длиною 1-2 м проводится окончательное равномерное распределение материала.

Как подготовить стены к штукатурке без маяков

Перед тем как штукатурить стены без маяков, их надо привести в должное состояние. От этого этапа работы зависит, как будет держаться слой штукатурки, нанесенный без маячков. Поверхность очищают от грязи и пыли, моют теплой водой или протирают влажной тряпкой. Следует удалить все, что может мешать: стеновый дефект, торчащие гвозди, строительные скобы, выступающие бугры штукатурки, застывшие капли цементного раствора.

Оштукатурить гладкую поверхность без использования маячков невозможно. Самой большой проблемой является масляная краска, которую так любили использовать строители прошлого века. Ее полностью сбивают или удаляют при помощи растворителя, а если такое не представляется возможным, при помощи топора делают частые бороздки. К деревянной стене раствор тоже плохо прилипает, ее оббивают тонкими деревянными рейками, расположенными по диагонали. Бетонная стена будет лучше держать штукатурку, если предварительно сделать насечки. Кирпичная стена не требует механической подготовки перед штукатуркой без маячков.

Вся поверхность обрабатывается грунтовкой. Ее подбирают по типу поверхности, обычно на упаковке даны рекомендации по использованию. Нанесение происходит сверху вниз. Ошибкой является проведение работ по выравниванию стен без использования маячков сразу после нанесения грунтового раствора. В соответствии с инструкцией по применению, следует подождать 12 часов, а потом приступать к процедуре.

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

классический вариант;
по методу «паука».

До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

Обычная разметка

Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

Разметка по методу паука

Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

Здесь последовательность действий такая:

В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

Плюсы и минусы оштукатуривания стен

При сооружении хозяйственных построек нет необходимости тратить значительное количество стройматериала, а серьезные дефекты поверхности можно устранить с помощью оштукатуривания поверхности без крепления маячков. Даже новичок способен потратить для достижения поставленной цели в 2 раза меньше раствора, чем при фиксации маячковых профилей.

Толщина штукатурки не превысит 4-5 мм, тогда как при классическом способе обработки стен эта величина составит 8 или даже 10 мм, а в особо сложных случаях она способна достигнуть 5-6 см. Выровнять стены в гараже или в мастерской можно шпаклевкой. Это один из плюсов данного метода, но существуют и другие его положительные качества:

Отсутствие необходимости приобретать большое количество сухой смеси для оштукатуривания приводит к сокращению материальных затрат. Отказаться можно и от покупки оцинкованных направляющих, самонарезных шурупов, крепежных элементов.
Выполняя все манипуляции самостоятельно, мастер экономит на оплате труда профессионалов.
Тонкий слой штукатурной смеси не растрескивается и прослужит гораздо дольше.
Объем помещения не сокращается.

Есть конечно и отрицательные стороны нанесения штукатурки без монтажа конструкции, состоящей из основных и промежуточных маячков. Владельцы помещений заранее согласны мириться небольшими недостатками и невозможностью создать абсолютно ровную и правильную поверхность. Помимо незначительных дефектов, налицо будут и другие минусы:

Повышенная сложность, связанная с выведением горизонтальной и вертикальной плоскостей.
Высокая степень трудоемкости.
Длительность выполнения работ.

Несмотря на то что нет надобности устанавливать маяки, и можно работать только правилом, чтобы оштукатурить стену даже малой площади, потребуется достаточно много времени. Как утверждают профессионалы высокого уровня, наносить такой состав как Ротбанд гораздо проще и быстрее по маячкам. Если добиться желаемого в гараже способен новичок, то квартира – место для работы профессионала.

Инструменты и материалы

Для выполнения штукатурных работ необходима емкость для замешивания раствора, леса или подмости шириной не менее 1500мм, инструменты и приспособления:

лопата или строительный миксер для перемешивания штукатурной смеси;
терка и полутерок для разравнивания и затирки штукатурки;
ковш строительный для набрасывания раствора на стену;
кельма или мастерок, для сглаживания и перемешивания раствора;
сокол и шпатели разной ширины для нанесения и разглаживания штукатурной смеси;
правило и строительный уровень для контроля ровности поверхностей;
ведро для воды;
кисть или валик для смачивания поверхности и нанесения грунтовки;
сито для просеивания цемента, песка и сухих смесей.

Материалы, необходимые для подготовки поверхности и изготовления штукатурной смеси:

грунтовка акриловая;
песок строительный;
цемент;
алебастр;
клей ПВА.

Возможно применение готовых сухих штукатурных составов. Необходимо запастись респираторами для защиты дыхательных путей и резиновыми перчатками для защиты рук.

Чем лучше штукатурить стены

Чтобы выровнять поверхность внутренних стен дома без использования маяков лучше всего пользоваться известковыми, известково-глиняными или цементно-известковыми смесями. Если стены деревянные, то в раствор можно добавить немного гипса.

Для внешних стен здания лучше всего использовать известковые или известково-цементные растворы. Ремонт стен, уже оштукатуренных ранее, проводится при помощи цементных смесей.

Известковую штукатурку приготовить очень просто. Для этого на одно ведро известковой смеси берут пять ведер песка. Песок необходимо добавлять постепенно, чтобы не образовывались комки, и можно было в любой момент проверить качество уже готовой штукатурки.

Для того чтобы приготовить известково-глиняную штукатурку необходимо смешать одно ведро цемента и три ведра известкового теста и добавить шесть ведер песка. Если смесь получилась очень густой ее можно чуть – чуть развезти водой.

Цементная штукатурка, используемая для отделки внешних стен здания, готовится следующим образом: одно ведро цемента смешивают с пятью ведрами песка, и чуть подливая воду, замешивают до состояния мягкого теста.

Расчет потребности в материалах

На первый взгляд, рассчитать потребность компонентов раствора или сухих штукатурных смесей не очень сложно. Перемножить площадь стены на толщину слоя штукатурки, учесть потери в размере 10-15% и по строительным таблицам рассчитать количество цемента и песка, необходимых для проведения работ.

Проблемы возникают при определении толщины штукатурного слоя. При провешивании стены для установки маяков большим количеством промеров определяется средняя толщина штукатурки. Здесь же нельзя провести такую работу, так как не сформирована плоскость штукатурки.
Опытные мастера выходят из сложившейся ситуации просто: используя нивелир и ровную длинную доску (рейку) в качестве правила находят максимальное отклонение стены от вертикали. Эту цифру делят на два и прибавляют 4 мм. В результате получается приблизительная толщина штукатурного слоя.
Для тех, кто хочет более точно узнать расход раствора, советуем провести провешивание стены.