Как сохранить еду в дороге?
Иногда люди берут с собой в дорогу горячую пищу, но она быстро остывает и становится невкусной. Сохранить тепло можно, если воспользоваться несколькими лайфхаками.
Супы, рагу и другие жидкие блюда лучше всего перевозить в термосе. Он сохранит пищу горячей в течение 3-4 часов. Кроме того, термос защищает еду от попадания грязи и микробов. К сожалению, он рассчитан только на одну порцию, поэтому не подойдет для тех, кому нужно сохранить сразу много еды.
Для этого стоит приобрести специальные термоизоляционные пакеты. По своему принципу действия они похожи на сумки, которые используют службы доставки продуктов. Зато пакеты стоят дешевле. Заверните блюда в фольгу, это поможет сберечь тепло.
Если вы собираетесь в путешествие на автомобиле, вы можете купить портативный подогреватель пищи. Упакуйте в теплоизоляционный пакет всю еду и положите туда включенное устройство. Электроэнергия автомобиля поможет сохранить блюда горячими, пока подогреватель работает.
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Преимущества внутреннего утепления стен дома
Однако, утепление стен дома изнутри имеет один существенный
недостаток. Его невозможно провести без последующего ремонта внутри комнат.
Поэтому, задумываясь о внутреннем утеплении, стоит посчитать, во сколько
обойдется это мероприятие.
Стоит отметить, внутреннее утепление стен, в отличии от
наружного выдвигает определенные требования к теплоизоляционному материалу.
Основные из них таковы:
экологичность. Утеплитель, как и любой другой материал,
установленный в доме, будет вносить свою лепту в микроклимат помещения. И при
этом далеко не всегда позитивную. Например, вдыхание вредного формальдегида,
которого в избытке в некачественных и безымянных ватах, карбамидном пенопласте
или пеноизоле, может привести к различного рода заболеваниям у жильцов;
соответствие стандартам качества. Поскольку внутреннее
утепление всегда прячется за декоративной отделкой, то часто сложно заменить
появление дефектов в утеплителе. А различного рода деформации напрямую влияют
на качество утепления. Да и оперативно отреагировать на сползание, отслоение
или разрушение материала, скрытого за отделкой, не всегда представляется
возможным;
низкая теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем
тоньше слой утепляющего материала потребуется уложить, чтобы сократить потери
тепла. Ведь многих пользователей останавливает такой аспект, как уменьшение
жилой площади за счет использования толстых теплоизоляционных материалов. Но,
стоит отметить, что получить качественное утепление можно не только за счет
толщины материала, сколько за счет его особенностей и технологии укладки.
Утепление стен изнутри – таблица эффективности укладки утеплителя
обязательное применение пароизоляционной пленки. Это
требование связано с тем, что пар, находящийся внутри здания обычно выходит
наружу через микротрещины в стене. Однако монтаж утеплителя, особенно мягкого,
это идеальное место для его скопления. А мокрый утеплитель теряет свои
свойства. Кроме того, со временем, из-за влажного утеплителя на стене
образуется плесень, а в доме царит сырость. В особо запущенных случаях в
негодность приходит вся конструкция.
Таким образом, цена утеплителя и общая стоимость работ отходит на второй план, когда речь идет об утеплении стен внутри помещения.
Кроме требований, выдвигаемых к утеплителям, важно еще
учесть их совместимость с материалом стены. Ведь, например, утепление
деревянных стен изнутри, особенно из бруса или оцилиндрованного бревна лучше
выполнять с помощью утеплителя, который не скроет натуральную красоту древесины
– жгута или пакли
Этого будет достаточно, ведь дерево способствует сохранению
тепла.
Зато выполнить утепление кирпичных стен изнутри просто
необходимо. Потому что, кирпич больше всего подвержен разрушению под
воздействием факторов внешней среды. И тепло из помещения быстро улетучивается
наружу из появляющихся с каждым годом микротрещин. В таблице ниже показано, во
сколько раз различные виды утеплителей эффективнее кирпича.
Утепление стен изнутри – таблица сравнения эффективности кирпича и разных видов утеплителя
В каркасном строительстве теплоизоляционный материал заменяет
собой стену. Поэтому утепление каркасных стен изнутри является скорее
особенностью технологии монтажа. А вот утепление панельных стен изнутри – это
хороший способ сэкономить на выполнении высотных работ.
Учитывая разнообразие современных теплоизоляционных
материалов, нужно отметить, что технология утепления стен изнутри каждым из них
отличается своими особенностями. Для ознакомления проведем кратких обзор
основных материалов и рассмотрим устройство утепления с применением наиболее
распространенных из них.
Выбор системы утепления
Детально рассмотрим наиболее популярные системы утепления.
Штукатурная система
Утепление стен снаружи своими руками по этой системе используется на кладочных материалах: на фасад наклеивают утеплитель, крепят его дюбелями, поверхность оштукатуривают по щелочестойкой сетке. Финишная отделка — декоративная штукатурка или окраска акриловой краской.
Плюс системы — простота: не нужен каркас, крепление утеплителя не требует специальных навыков.
Минус системы – ограничение работ температурой воздуха: нельзя выполнять при температуре ниже минус 5 °С и выше +25 °С.
Ограниченно применяется на деревянных стенах: так как паропроницаемость дерева выше, чем большинства утеплителей, то утепление потребует принудительной вентиляции, в противном случае стены «под шубой» через несколько лет начнут гнить.
Вентилируемая система
Система требует каркаса из металла или дерева, в ячейках которого крепят утеплитель, затем на каркасе закрепляют навесной фасад.
Плюсы системы – независимость от температуры воздуха и разнообразие вариантов отделки:
- Реечный сайдинг (стальной, алюминиевый, виниловый, акриловый).
- Древесные материалы (планкен, вагонка).
- Плитные материалы (металл, керамика, композит, фиброцемент).
Минус — высокая стоимость и техническая сложность работ, однако выполнение навесного фасада хоть и требует точности, но тоже выполнимо руками самодеятельного строителя.
Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.
К наиболее распространенным ошибкам относятся:
установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить
Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое
Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить
На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя; не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания
Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат. игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки; использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают; неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.
Утепление стен
После утепления фундамента необходимо перейти к теплоизоляции стен. Даже если коробка вашего дома построена из очень толстых бревен, теплоизоляция необходима для защиты от появления конденсата и продления сроков эксплуатации жилища.
Рассмотрим основные способы утепления стен дома:
- Бюджетный вариант – утепление стен при помощи рулонных утеплителей. В зависимости от сорта толщина слоя может варьироваться от 3 мм до 20 мм. Это самое простое и дешевое утепление дома, но не самое лучшее. Рулон раскатывают по стене, приклеивают специальным клеем, а поверх устанавливают обрешетку для сайдинга. Такая теплоизоляция не спасет от лютых холодов, но избавит от сквозняков.
- Межкаркасная теплоизоляция – производится при помощи жестких плит минеральной ваты или жестких пенополиуретановых плит. Утеплитель помещают между решетинами, причем толщину элементов обрешетки желательно сделать больше толщины плит утеплителя на 3-5 см. Чтобы подобрать утеплитель, необходимо учитывать климат региона, в котором строится дом, а также материалы, из которых изготовлены стены. Он фиксируется при помощи клеящих составов, мастики, металлических или виниловых крепежей. При закреплении виниловыми «грибками» рекомендуется утеплять стены двухслойной плитой из минеральной ваты, когда более плотная часть плиты фиксируется на внешней части стены, а менее плотная часть – на внутренней. Это делается для того, чтобы внутренний слой плиты долее плотно прилегал к неровностям стены, обеспечивая максимальную теплоизоляцию.
- Теплоизоляция по перекрестному каркасу – самое надежное, хоть и самое дорогостоящее утепление стен дома. Для этого необходимо сперва произвести межкаркасное утепление, расположив каркас под горизонтальный сайдинг в таком же горизонтальном положении. После чего на полученный горизонтальный каркас устанавливается вертикальные панели, между которыми накладывается еще один слой утеплителя. Грубо говоря, теплоизоляция по перекрестному каркасу представляет собой двойное межкаркасное утепление, а, следовательно, требует двойных финансовых и временных затрат.
- Вариант с использованием деревянных обрубков– к стене гвоздями прибивают деревянные короткие спилы от досок, а затем к стене приклеивается утеплитель в 1 или 2 слоя. Там, где торчат деревянные спилы утеплитель нужно подрезать. Следующий этап – установка обрешетки. Описанный вариант теплоизоляции стен позволяет установить металлическую обрешетку.
- Прогрессивный способ – один из самых последних способов теплоизоляции стен. Инновационная технология обеспечивает защиту от холода путем напыления слоя полиуретановой пены. Специальный аппарат создает высокое давление, которое высвобождает полиуретановую смесь, и она прилипает к поверхности стены. Происходит взаимодействие с кислородом, обеспечивающее моментальное вспенивание материала. В результате стена покрывается монолитным бесшовным слоем утеплителя необходимой толщины. Пенополиуретан на сегодняшний день характеризуется, как материал с самой низкой теплопроводностью. То есть в качестве утеплителя лучшего варианта не найти. Что и говорить, такой метод весьма перспективный, однако сегодня он еще не получил должного распространения. Таким утеплением занимаются только специализированные фирмы, поэтому не стоит пробовать утеплять стены самостоятельно, вооружившись пенополиуретановыми баллончиками, продающимися во всех строймагазинах. Состав, который выйдет из такого баллона, не будет иметь того качества сцепления со стеной и не даст хорошего качества теплоизоляции.
Выбор материалов
Утепление стен гипсокартоном своими руками требует правильного подбора материалов. Экономия и выбор не соответствующие технологии комплектующие сделают теплоизоляцию бесполезной, а деньги потраченными даром.
Чтобы сделать качественное утепление потребуется:
- Гипсокартон стеновой.
- Металлические профили или деревянные рейки.
- Утеплитель.
- Крепежные материалы.
Гипсокартон и профиль
Гипсокартон можно использовать для утепления стен изнутри помещения приобретают либо стеновой, или влагостойкий. Последний тип применяют для комнат, имеющих повышенный уровень влажности: кухонь или санузлов.
Стеновые виды гипсокартона подходят для жилых комнат, где влажность не превышает порог 70%. Листы гипсокартона маркируют синим цветом на серой поверхности.
Основные виды гипсокартона
Влагостойкий тип гипсокартона в своем составе имеет специальные антисептические добавки (непосредственно в гипсе) с силиконовые гранулы. Картон для оболочки импрегнированный, то есть имеет пропитку, делающую его стойким к повышенной влажности. Дополнительное покрытие в виде водостойких красок делает его практически полностью защищенным от воздействия воды.
Металлопрофиль или рейки требуются для сооружения каркаса. Основание под листы гипсокартона, обязательное условие при утеплении стен. Профиль нужен двух типов с маркировкой CD и UD. Длину металлических реек подбирают зависимо от параметров комнаты.
Утеплитель
Утепление стен под гипсокартон невозможно без теплоизоляционных материалов. Чаще всего используют минеральную вату, пенопласт. Также возможно использование пеноплэкса или изолона. Между собой эти материалы отличаются способами монтажа, ценой, прочностью.
Самым бюджетным вариантом будет утепление пенопластом, стоимость которого в пределах 70-90 р. за один квадратный метр, минеральная вата обойдется немного дороже. 90-150 рублей. Цена материала зависит от его толщины, плотности и производителя. Выбирая между этими двумя типами изоляторов предпочтение лучше отдать вате, она не горит, и не привлекает мелких грызунов в отличие от пенопласта. Также такой утеплитель удобней при закладке в каркас под гипсокартон на стену.
Утепление пенопластом
Пеноплекс, это экструдированный пенопласт, но с высокой плотностью и прочностью. Утепление стен пеноплексом обойдется дороже, цена за один квадратный метр порядка 200 рублей.
Утепление пеноплексом
Еще один неплохой вариант утеплителя это изолон, или вспененный полиэтилен. Его цена 280-300 р. за квадратный метр.
Теплоизолирующие показатели при использовании того или иного типа материала будут зависеть от соблюдений правил монтажа и толщины утеплителя.
Утепление изолоном
Из крепежа потребуется приобрести дюбеля бабочка для фиксации направляющих профилей, прямые подвесы, саморезы для гипсокартона и для соединения направляющих реек между собой (блошки).
Материалы, используемые для утепления стен панельного дома
К таким материалам предъявляются особые требования. Строительный рынок полон утеплителей, но не каждый из них подойдет. Ведь речь идет о нахождении его внутри квартиры. Вот перечень теплоизоляторов, используемых для панельных домов:
- ППУ (пенополиуретан);
- ЭППС и другие полистиролы;
- Минеральная вата;
- Отражающие теплоизоляционные материалы.
Рассмотрим каждый из них подробней.
Пенополиуретан
Представитель утеплителей напыляемого типа. Двухкомпонентное сырье, которое перед нанесением смешивается в специальном оборудовании и наносится из пистолета. Чем-то напоминает монтажную пену. После набрызга увеличивается в десятки раз, создавая монолитный слой.
Преимущества:
- Может наноситься на любую поверхность без ее предварительной подготовки.
- Проникает в самые труднодоступные места, закрывает собой щели и углубления.
- Создается монолитный слой без мостиков холода, что позволяет качественно сделать утепление панельного дома.
- Имеет хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
- Не боится влаги.
- Выдерживает нагрузки.
- Легкий.
- Долговечный.
Но, есть и недостатки. Например, самостоятельно утеплить угловую комнату панельного дома не получится. Ведь для этого нужен специальный компрессор, система шлангов и правильное соотношение смешивания компонентов. Это делают только профессионалы. Поэтому придется искать специализирующиеся фирмы. Еще ППУ не пропускает воздух и может выделять вредные вещества.
Минеральная вата
Один из самых популярных материалов для утепления панельного дома с внутренней стороны. Дело в составе. Минеральная вата – продукт переработки горных пород. Это значит, что вата абсолютно безопасна и не вредит здоровью. Она выпускается в виде жестких матов или в рулонах. Стоимость высокая, но, пользователь знает, за что платит.
Преимущества ваты:
- На 100% экологический продукт, не выделяет вредных веществ.
- Паропроницаема, а значит, стены будут дышать, в здании не будет накапливаться конденсат и повышенная влажность.
- Защищенная от огня.
- Одни из лучших звуко- и теплоизоляционные характеристики.
- Длительный эксплуатационный период.
- Материал не будут портить грызуны и насекомые.
Главный минус – уязвимость к влаге. При намокании минвата теряет свои характеристики
Поэтому, чтобы утеплить стену правильно, важно позаботиться о наличии гидроизоляционного слоя. Базальтовая вата – один из лучших представителей ватных утеплителей. Она имеет защищенность от влаги и выдерживает колоссальные перепады температур
Если купить базальтовую вату, то защитные мембраны можно не использовать
Она имеет защищенность от влаги и выдерживает колоссальные перепады температур. Если купить базальтовую вату, то защитные мембраны можно не использовать.
Пенополистиролы
Самый простой и эффективный теплоизолятор, которым выполняют утепление панельного дома. Не сказать, что для этих целей он лучший. Ведь пенопласт делается из синтетических материалов, а значит при нагревании может выделять вредные вещества. Второй минус – пенопласт не пропускает влагу. А значит, роса начнет скапливаться на его поверхности. Микроклимат нарушается, стена будет мокнуть и покрываться плесенью.
Однако, у материала есть и свои положительные стороны:
- Небольшой вес.
- Доступная цена.
- Защищенность от влаги.
- Простота использования.
- Длительный эксплуатационный срок.
Одна из разновидностей пенополистиролов – экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики, более прочный и плотный. Его не так портят грызуны. Стоимость продукции выше, но с ним утепление стен в панельном доме будет более качественней. К тому же ЭППС немного лучше защищен от огня.
Фольгированная теплоизоляция
Это разновидность отражающей теплоизоляции. Материал состоит из нескольких слоев: утеплитель и фольга с одной или двух сторон. Благодаря слою фольги утеплитель надежно защищен. А 90% тепла отражается от этой алюминиевой поверхности. Однако, из вышеперечисленных вариантов теплоизоляции, этот менее эффективен в роли самостоятельного слоя.
Преимущества фольгированных теплоизоляторов:
- Отражает инфракрасные лучи.
- Не пропускает влагу.
- Снижает шумы и вибрацию.
В остальном использовать тонкий пенофол для угловой комнаты, которая сильно подвергается ветровой нагрузке и мерзнет, нерационально.
Осталось взвесить все за и против, сопоставить эти материалы и выбрать оптимальный вариант для себя. Так как панельный дом не отличается хорошей теплоизоляцией, то экономить на утеплителях не стоит. Лучше заплатить немного больше, но наслаждаться теплом и уютом внутри длительное время.
Утепление стен изнутри минватой
Утепление стен изнутри минватой
Более сложное, нежели утепление пенопластом. Связано это со
структурой материала. Вата – материал мягкий и гибкий, поэтому не каждый ее вид
может быть применен в качестве утеплителя. Как правило, предпочтение отдается
плотным минераловатным плитам, а не рулонам.
Монтируется минеральная вата с обустройством каркаса.
Помещенная в секции каркаса и закрепленная проволокой вата будет надежно
держаться и не сползет в течении длительного времени.
Применение ваты требует обязательного использования
пароизоляции. Ведь она может выполнять свои функции, только будучи абсолютно
сухой. Попавший в поры ваты пар вытесняет воздух и скапливается в виде воды. А
вода лучше проводит тепло нежели сухой воздух. Поэтому схема монтажа
минеральной ваты больше похожа на многослойный пирог. Каждый, из слоев
которого, выполняет свою миссию в обеспечении снижения теплопотерь.
Пошаговая инструкция утепления дома пенопластом своими руками
Сначала подготовьте основание, удалив пыль, грязь, поврежденную штукатурку и т.д. Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от жира и пыли и естественно устойчивой. Устранить неровности с помощью подходящего штукатурного и кладочного раствора, сильно впитывающие основания следует загрунтовать перед укладкой изоляции. Тогда мы можем начать.
ШАГ 1: прикрепите базовый профиль. Определите высоту, с которой следует использовать утеплитель, и отметьте эту высоту. Базовый профиль должен возвышаться над землей не менее чем на 30 см. Просверлите отверстия для дюбелей, необходимые для профиля, и вставьте забивные дюбели
Внимание: Специалисты знают, что между стыками профилей всегда должен быть зазор от 2 до 3 мм. На углах делаются пропилы под углом 45 градусов
ШАГ 2: нанесение клея. Сейчас плиты для утепления фасада приклеиваются так называемым точечным методом. Нанесите капли клеевого раствора шпателем по краям и распределите точки клея по всей поверхности панели. Таким образом, любые неровности на поверхности можно снова выровнять.
ШАГ 3: монтаж пенопласта. Теперь, начиная снизу, нанесите утеплитель на стену откидным движением и втирающими движениями постучите по нему. Вертикальные стыки должны быть смещены друг относительно друга на половину длины доски, чтобы не было поперечных стыков. Чтобы избежать тепловых мостов, изоляционные плиты плотно стыкуются и смыкаются по углам здания, то есть каждый второй ряд смещается на толщину утеплителя.
ШАГ 4: утепление проемов. Если необходимо утеплить проемы в стенах, такие как окна или двери, рамы и подоконники, а также области под подоконником и между изоляцией и подоконником необходимо заклеить подходящей герметизирующей лентой. Затем изоляционные плиты нарезаются по размеру и также приклеиваются здесь. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
ШАГ 5: крепление «грибками». Теперь изоляционные панели крепятся пластиковыми дюбелями, которые относятся к соответствующей системе изоляции
Если время схватывания клея не соблюдается, панели могут сместиться из-за вибрации во время сверления и давления дюбелей. Расположение также важно: поместите дюбели по углам доски и посередине доски. Конечно, важно обеспечить прочную фиксацию и при необходимости подложить еще один дюбель рядом с полостями в строительном материале
ШАГ 6: армирующая сетка. На следующем этапе панели шлифуются в местах стыков, очищаются и шпатлюются. Клеевой наполнитель наносится зубчатым шпателем из нержавеющей стали толщиной около 4 мм и внедряется в еще свежий слой текстильной армирующей сетки полосами внахлест, по возможности без складок. Наконец, все покрывается «мокрым по мокрому» клеевой шпаклевкой.
ШАГ 7: отделка фасада. Когда армирующий слой затвердеет и высохнет (срок высыхания не менее одной недели), его можно покрыть универсальной грунтовкой с помощью кисти или валика из овечьей шерсти. После дополнительного времени высыхания (минимум 24 часа) в качестве окончательного слоя можно нанести любую декоративную штукатурку желаемого цвета.
Чтобы гарантировать долговечность и устойчивость изоляционных систем в определенных точках ограждающих конструкций необходимы стабилизирующие профили. Например, для внешних углов здания металлические уголки необходимы для защиты углов и их усиления. Для плавного перехода к цоколю используйте цокольный профиль с водоотводом, который предотвращает стекание воды по стене на цоколь. Следуйте нашей подробной пошаговой инструкции по утеплению дома пенопластом своими руками, и у вас все непременно получится!
Выполнение утепления
Утепление стен выполняют по этапам:
- Проектирование.
- Закупка.
- Подготовка основания.
- Монтаж утепления.
- Финишная отделка.
Проектирование
Подготовка проекта включает выбор системы утепления и утеплителя, вычерчивание схем фасадов дома с размерами и раскладкой элементов каркаса или утеплителя, определение потребности в материалах.
Закупка
Закупку материалов лучше проводить в крупном супермаркете у проверенного продавца, меньше вероятность приобрести некачественный товар, есть возможность получить скидку и сэкономить на доставке.
Материалы для подготовки фасадов:
- Грунт укрепляющий и повышающий адгезию.
- Ремонтный состав.
- Стартовая планка.
- Утеплитель.
- Клеевой состав для монтажа утеплителя.
- Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (грибок) из расчета 5–6 штук на 1 м2 поверхности.
- Щелочестойкая сетка с ячейкой не более 0,5х0,5 см, с учетом двойного слоя на высоту 2 м, укрепления углов дома, углов проемов и откосов.
- Штукатурный состав для защитного слоя, включая второй слой на высоту 2 метра, углы и откосы.
- Перфорированный уголок для защиты и выравнивания углов здания.
- Финишное покрытие.
Для вентфасада потребуется:
- Материал каркаса (деревянный брус или металлическая навесная система).
- Стартовая планка.
- Утеплитель с кашированной поверхностью.
- Дюбель винты для закрепления утеплителя.
- Ветро-, влагозащитная мембрана.
- Материал для навесного фасада.
При утеплении деревянного дома по вентилируемой системе понадобится дополнительно слой пароизоляции.
Инструменты:
- Перфоратор.
- Дрель с насадкой для замешивания раствора.
- Шуруповерт.
- Линейка, рулетка, шнур и карандаш.
- Отвес, строительный уровень.
- Емкость для замешивания раствора.
- Мастерок, кельма, сокол, полутерок для оштукатуривания.
Подготовка основания
От качества подготовки стен во многом зависит конечный результат, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работы.
Требуется:
- Демонтировать отливы, водосточную систему.
- Смыть краску.
- Очистить поверхность от мха, гнили, плесени, пятен масла и растворителей.Проверить сцепление штукатурки со стеной, плохо держащиеся участки сбить, очистить, грунтовать и оштукатурить заново, поверхность обработать адгезионной грунтовкой. Допустимы неровности не более 3 см.
- На бревенчатых стенах проверить геометрию, выступы стесать, заделать щели и трещины, проконопатить стыки, грунтовать поверхность комплексным составом для придания огнестойкости и защиты от гниения и вредителей.
После просыхания фасада в течение 2–3 дней можно приступать к утеплению.
Миф первый. Утеплитель делает дом теплым.
Один покупатель в строительном магазине подходил к теплоизоляционным материалам, прикладывал руку и говорил: «О, вот это хороший материал, греет». При контакте с утеплителями действительно можно ощутить тепло, однако это не излучение от самого материала, а «отражение» тепла человеческого тела. Сам по себе ни один теплоизоляционный материал тепло не генерирует. Вспомните — чтобы сохранить кастрюлю горячей, наши бабушки укутывали ее в одеяло или полотенце. Так и здесь: именно источник тепла позволяет создавать комфортные условия в помещении, а задача теплоизоляции – не дать этому теплу испариться вовне.
В нашем регионе около 7 месяцев в году температура наружного воздуха ниже комфортной отметки. Поэтому нам приходится «подогревать» дом изнутри. И от этого никуда не деться. Вспомним древние замки, в которых топили исключительно в нескольких жилых комнатах. Для этих целей в этих помещениях строили камины и печи. А переходы между залами оставались холодными и сырыми. На сегодняшний день ничего принципиально не изменилось – тепло будет только там, где есть источник тепла.
Увы, каждый трактует «утепление» по-своему. Конкретный пример ошибочного подхода: человек захотел расширить комнату на площадь примыкающей лоджии. «Зимой температура в жилой комнате отапливаемого панельного дома стояла на уровне 21°С. Температура на открытой лоджии была уличная — -20°С. Лоджию утеплили по всем правилам, поставили качественный стеклопакет и разобрали балконную дверь. В комнате стало заметно холоднее — 18°С. Почему?».
Дело в том, что батарея в комнате продолжает работать с первоначальной мощностью, но теперь уже на большую площадь. Из-за этого температура в помещении становится ниже. В результате требуется установка дополнительных секций радиатора для компенсации увеличенного расхода тепла. Как видите, дело не в утеплителе: чем больше отапливаемая площадь, тем более мощный требуется «генератор» тепла.
Что еще необходимо приобрести?
Кроме теплоизолятора потребуются следующие материалы:
- Деревянный брус или доски для изготовления каркаса: они должны иметь такую ширину, чтобы она с небольшим запасом перекрывала толщину утеплителя.
- Рейки деревянные: эти элементы нужны для фиксации пароизоляционной пленки.
- Пароизоляционная пленка: можно применить пергамин или полиэтиленовую пленку.
- Материал для обшивки: каркас с утеплителем можно обшить гипсокартонными листами (ГКЛ) или вагонкой. Для выравнивания поверхности применяется шпаклевка.
- Отделочный материал.
Утепленную стену можно окрасить или оклеить обоями.
Утепление перекрытий дома
Чтобы усилия по теплоизоляции подвала не пропали даром, необходимо также утеплить и перекрытия между подвальным и первым этажом. Для этого применяют плиты повышенной жесткости из каменной ваты, маты и плиты из стеклянного штапельного волокна. Утепляя деревянные перекрытия, изолирующий материал укладывают между лагами. Для железобетонных перекрытий с цементно-песчаной стяжкой применяются теплоизоляционные плиты повышенной прочности. Если по железобетонному перекрытию делается деревянный настил по лагам, для утепления подойдут легкие плиты. Точный расчет толщины утеплителя во всех конструкциях должен производиться специалистами, но в среднем в большинстве регионов России для холодных перекрытий рекомендуемая толщина теплоизоляции составляет 150-200 мм, для перекрытий над утепленным подвалом эта толщина может быть уменьшена до 60-100 мм.
Утепление перекрытий и пола
При утеплении холодных перекрытий (между подвалом и жилым помещением, между комнатой и чердаком) не забудьте про пароизоляцию. Во избежание накопления влаги в теплоизоляционном материале необходимо использовать паробарьер. Для этого со стороны теплого помещения после теплоизоляционного слоя и перед декоративной отделкой укладывается слой пароизоляции, а ее стыки тщательно проклеиваются паронепроницаемым скотчем. Утеплитель, использующийся для чердачных перекрытий, помимо общих требований огнестойкости и экологичности, должен обладать достаточно высокими звукоизолирующими характеристиками.
Виды изоляторов
Все материалы, обладающие свойствами теплоизолятора, можно разделить на три группы:
Волокнистые
В большинстве своем волокнистые теплоизоляторы являются мягкими (исключение составляют некоторые жесткие разновидности, способные нести значительную нагрузку), поэтому еще и хорошо защищают от шума. По структуре они напоминают обычную хлопковую вату. Являются паропроницаемыми и хорошо впитывают воду, теряя при этом рабочие качества.
Волокна могут иметь растительное происхождение (лен) или изготавливаться из полимеров, но наибольшее распространение получила минеральная вата. Ее волокна изготавливаются из расплавленного камня (чаще всего базальт), доменных шлаков, стекла (стекловата) и т.д.
Достоинства:
- теплопроводность материала очень низкая – 0,042 Вт/м*С;
- не горит;
- не гниет и не поражается насекомыми или грызунами;
- не выделяет вредных веществ (кроме марок, в которых в качестве связующего применяются фенол-формальдегидные смолы).
Минеральную вату выпускают не только в виде матов, но и в виде упругих плит, а также плит жестких – с пределом прочности на сжатие до 70 кПа.
Пористые или пенные
Отличаются почти нулевой паропроницаемостью и абсолютной влагоустойчивостью. Здесь можно выделить несколько подгрупп:
Полимерные
Самая востребованная разновидность, имеющая общее название «пенопласты». Коэффициент теплопроводности некоторых представителей может достигать 0,035 Вт/м*С. Чаще всего применяют вспененный полистирол, ПВХ, полиуретан, полиэтилен. Есть важные недостатки:
- хорошо горят;
- при нагреве разлагаются на вредные летучие вещества;
- поражаются грызунами.
Вспененное стекло
Данный материал уступает полимерным в теплопроводности (0,075 Вт/м*С), но зато не горит, не подвержен биологической агрессии, не содержит вредных веществ и является очень прочным (предельное напряжение при сжатии – до 1,2 МПа).
Материалы на основе глины или строительных растворов – керамзит, пенобетон и газобетон.
Последние две разновидности при достаточной плотности применяются в качестве конструкционных (несущих) материалов.
Насыпные
Традиционные насыпные теплоизоляторы, такие как опилки, шелуха семечек подсолнечника или лука, сегодня не применяются по причине горючести.
Их заменили шлак, тот же керамзит (имеет вид пористых гранул, поэтому может быть отнесен и к этой группе) и целлюлозный утеплитель, известный у нас под названием Эковата. Последний представляет собой измельченную макулатуру, пропитанную бурой (огнезащита) и борной кислотой (антисептик).
Эковата является очень дешевой и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами (0,042 Вт/м*С), но относится к умеренно горючим материалам (группа горючести – Г2)
Важное достоинство: при укладке с увлажнением слипается, превращаясь из насыпного материала в напыляемый (при добавлении клея в воду хорошо держится даже на потолке)
Из всех вышеперечисленных материалов в быту чаще всего применяют базальтовую вату (стекловата сильно пылит и колет руки) и пенопласт.
