Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)
В качестве дополнительного стимула выполнить фасадное
утепление пенопластом самостоятельно приведем расценки на работы по
теплоизоляции за 1 м2.
| Вид работ | Цена за работу, руб/м.кв |
| Грунтовка | 150 |
| Утепление стен фасада пенопластом | 450 |
| Дюбелирование | 300 |
| Армирование пенопласта (включая углы) | 375 |
| Финишная отделка пенопласта (штукатурка + окрашивание) | 375 |
| Финишная отделка (декоративная колерованная штукатурка) | 375 |
| Отделка пенопласта (окрашивание) | 200 |
| Финишная отделка (техника кирпичной кладки) | 800 |
Сметная стоимость работ зависит от вида материала, объема
работ, качества поверхности и сложности конфигурации стены, скорости выполнения
работ, времени выполнения работ (сезон года).
Можно и проще подсчитать, сколько стоит утепление метра
площади. Как отмечают пользователи, цена материалов примерно равняется
стоимости выполненных работ. В нынешнем сезоне (2019) утепление пенопластом под
ключ обходится примерно в 2000-2500 руб. за м.кв.
Варианты утепления
Прежде всего отмечу, что утеплить дом пенопластом можно двумя способами:
| Способы утепления | Особенности |
| Технология мокрый фасад | В этом случае стены оклеиваются пенопластом, после чего штукатурятся по особой технологии. Данный способ утепления является наиболее экономным, кроме того, он имеет и другие достоинства:
Вместе с тем технология обладает и некоторыми недостатками:
|
| Навесной фасад | Суть данной технологии заключается в монтаже каркаса, который обшивается специальными фасадными материалами (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и т.д.) При этом утеплитель располагается в пространстве между обшивкой и утеплителем. Данная технология обладает следующими достоинствами:
Из недостатков можно выделить следующие моменты:
|
Таким образом, прежде чем определиться с типом технологии утепления, необходимо прикинуть все плюсы и минусы.
Пример отделки по технологии мокрый фасад
Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)
В качестве дополнительного стимула выполнить фасадное утепление пенопластом самостоятельно приведем расценки на работы по теплоизоляции за 1 м2.
| Вид работ | Цена за работу, руб/м.кв |
| Грунтовка | 150 |
| Утепление стен фасада пенопластом | 450 |
| Дюбелирование | 300 |
| Армирование пенопласта (включая углы) | 375 |
| Финишная отделка пенопласта (штукатурка + окрашивание) | 375 |
| Финишная отделка (декоративная колерованная штукатурка) | 375 |
| Отделка пенопласта (окрашивание) | 200 |
| Финишная отделка (техника кирпичной кладки) | 800 |
Сметная стоимость работ зависит от вида материала, объема работ, качества поверхности и сложности конфигурации стены, скорости выполнения работ, времени выполнения работ (сезон года).
Можно и проще подсчитать, сколько стоит утепление метра площади. Как отмечают пользователи, цена материалов примерно равняется стоимости выполненных работ. В нынешнем сезоне (2019) утепление пенопластом под ключ обходится примерно в 2000-2500 руб. за м.кв.
Свойства пенопласта
Пенопласт, как и любой другой теплоизоляционный материал, обладает определенными достоинствами и недостатками. Зная о них, вы сможете сделать осознанный выбор в пользу этого материала, либо отказаться от его использования.
Положительные характеристики
- Пенопласт обладает превосходными показателями теплопроводности.
- Он не впитывает влагу и не требует устройства пароизоляции.
- В пенопласте не живут и не размножаются микроорганизмы и плесень.
- Это легкий материал, не требующий усиления фундамента.
- Утепление фасада пеноплексом – достаточно простой процесс, не требующий особых навыков.
- Пенопласт не изменяет своих размеров, не деформируется со временем.
- Этот материал долговечен.
- Наконец, невысокая цена пенопласта для многих является одним из его основных достоинств.
Недостатки пенопласта
Главный недостаток пенопласта – это его горючесть. Причем, при горении он выделяет едкий токсичный дым.
Пенопласт любят грызть мыши Владельцы частных домов часто отказываются от этого материала, так как утеплить пенопластом фасад дома – это значит привлечь грызунов, которые устраивают в нем норы. Но и этой неприятности можно избежать, если производить монтаж по всем правилам.
Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)
В качестве дополнительного стимула выполнить фасадное утепление пенопластом самостоятельно приведем расценки на работы по теплоизоляции за 1 м2.
| Вид работ | Цена за работу, руб/м.кв |
| Грунтовка | 150 |
| Утепление стен фасада пенопластом | 450 |
| Дюбелирование | 300 |
| Армирование пенопласта (включая углы) | 375 |
| Финишная отделка пенопласта (штукатурка + окрашивание) | 375 |
| Финишная отделка (декоративная колерованная штукатурка) | 375 |
| Отделка пенопласта (окрашивание) | 200 |
| Финишная отделка (техника кирпичной кладки) | 800 |
Сметная стоимость работ зависит от вида материала, объема работ, качества поверхности и сложности конфигурации стены, скорости выполнения работ, времени выполнения работ (сезон года).
Можно и проще подсчитать, сколько стоит утепление метра площади. Как отмечают пользователи, цена материалов примерно равняется стоимости выполненных работ. В нынешнем сезоне (2016) утепление пенопластом под ключ обходится примерно в 2000-2500 руб. за м.кв.
Армирование утеплителя
Если после наклеивания утеплителя прошли сутки, можно выполнять армирование при помощи специальной сетки, которую нарезают полосками необходимой ширины. Клей, предназначенный для армирования, наносится на стену так, чтобы утопить в нем сетку. Закрепив армирующий материал, его разравнивают шпателем и удаляют излишки клея.
Для укрепления откосов, декоративных элементов и углов здания используются специальные перфорированные уголки, выполненные из алюминия либо пластика. Для закрепления их смазывают клеем вместе с прилегающей сеткой, и прижимают к утеплителю шпателем. Выступивший сквозь перфорацию и сетку клей необходимо разгладить.
Каждая последующая полоса сетки должна перекрывать предыдущую сантиметров на 10. После армирования теплоизоляции, стены повторно покрываются клеевым раствором, толщиной не более 2 мм. Учитывая, что клеевой состав сохнет быстро, уже через день можно приступать к заделыванию неровностей шпаклевкой.
Подобный способ теплоизоляции требует использования соответствующих материалов. В работе необходимо применять не плиточный клей, а специальный для пенопласта. Это позволит получить желаемый результат, а отделанные утеплителем стены долго прослужат.
Поклейка плит к стене
Когда стены будут очищены и выровнены, приступают к обработке стен. Материал клеится рядами сверху вниз, иначе покрытие будет сползать. Монтаж плит осуществляется горизонтально, более широкой стороной к стенам. Вертикальные стыки между плитами располагают в шахматном порядке. Для этого углы объекта режут пополам по длине.
Широким шпателем с рифлением на стену наносят клей. Он накладывается и разравнивается более мелким шпателем. В процессе нанесения клей может выдавливаться в каком-либо месте. Такие зоны нужно обязательно зачищать шпателем средней величины. На торец плиты материала накладывают строительный раствор, а плиты устанавливают и выравнивают для подгонки.
Чтобы обеспечить качественное утепление, одного слоя материала недостаточно, поэтому расчёт необходимого количества надо произвести до начала всех действий. Решить ситуацию можно, подбирая плиты различной толщины. Однако на практике многие строители обнаружили, что такой подход не всегда бывает эффективным: лучше использовать изделия, одинаковые по габаритам.
Крепеж пенопласта к фасаду основные правила
клеевого крепежаскажется на качестве
Работу начинают с нанесения клея. Для этих целей используется один шпатель — большой (200 мм), а другой — маленький (до 100 мм), который будет исполнять роль дополнительного инструмента. Клеевая смесь всегда наносится на стену, и ни в коем случае не на лист пенопласта. Во-первых, это повлияет на качество выполнения монтажа, а во-вторых — принесет лишние неудобства. Стена может быть не идеально ровной, а клей поможет скрыть все недочеты. К тому же, если нанести смесь на сам утеплитель, то лист сразу прибавит в весе, и его будет тяжелей поднять.
При смазывании фасада клеем нужно не стремиться к цели распределить состав равномерным слоем, а пытаться добиться идеально ровной и гладкой поверхности, без вмятин и бугорков. Например, если на стене остались небольшие углубления, то их получится заполнить смесью, тем самым сгладив общий рельеф.
При размещении листов утеплителя нужно следить, чтобы они располагались на поверхности фасада в шахматном порядке. То есть, должен образоваться Т-образный стык. Клеить лист пенопласта, находящийся в верхнем ряду, параллельно нижнему листу нельзя.
Перед тем, как начать фиксировать утеплитель, нужно дождаться высыхания клеевой смеси. Для этого вполне достаточно трех дней. За такой период времени утеплитель успевает немного осесть. Для того, чтобы хорошо и правильно закрепить пенопласт на поверхности стены, нужно изначально выбрать подходящий крепежный материал. Обычно утеплитель прибивается дюбелями. Данное крепежное средство имеет две составляющие: пластмассовый «гриб» и гвоздь из железа или пластмассы, который забивается в его середину. Подбор идеальных дюбелей должен основываться на таких составляющих:
- Материал, из которого изготовлено приспособление.
- Ценовая категория изделия.
- Размеры.
Выбирая дюбели, лучше отдать предпочтение изделиям с пластмассовым гвоздем, так как они не сильно дорогие, и при этом хорошо подойдут для такого утеплителя как пенопласт. Хотя, все же, особо экономить на покупке крепежного средства также не стоит. Дешевые дюбели изготовлены из некачественной пластмассы, что может привести к деформации материала. Для крепежа утеплителя нужно воспользоваться перфоратором. С помощью этого инструмента необходимо просверлить в пенопласте отверстие, по глубине немного превышающее длину ножки «гриба» дюбеля. Кстати, если говорить об оптимальном размере крепежного материала, то стоит заметить, что он должен быть достаточным для того, чтобы гвоздь проник в стену. Идеально, если длина ножки дюбеля примерно на 5 см больше толщины листа пенопласта.
Фиксировать утеплитель можно двумя способами:
- Отдельное закрепление каждого блока с помощью пяти дюбелей: четыре по краям и один посередине.
- Совместное прибивание листов в месте их стыков с добавлением дополнительной фиксации в центре блока.
Как видно, способы немного похожи между собой по расположению дюбелей. Тем не менее, второй вариант считается наиболее приемлемым, так как он требует гораздо меньшего количества расходного материала, а также прочнее фиксирует блоки, скрепляя их между собой.
Подготовка к оштукатуриванию утеплителя
Для дальнейшего оштукатуривания лучше брать сетку из ПВХ. Она не разрушается и не подвергается процессу коррозии под воздействием цементной смеси.
Дальнейший порядок действий:
Длина полосы сетки отрезается, в зависимости от высоты стены. Полосу придерживают наверху, тщательно нанося раствор в 0,5 см толщиной.
Материал жестко прижимается к поверхности стены
Как только раствор вверху застывает, его продолжают наносить по всей поверхности, начиная с верхней зоны и по всей ширине.
Важно, что монтаж сетки начинают всегда с углов, в области откосов и проемов, и только после этого переходят на остальные части стены.
Минеральная вата
Выпускается в виде плит и рулонов.
Она неплохо сохраняет тепло и обладает шумоизоляционными свойствами. Но при этом легко впитывает влагу — высокая влажность главный враг ватных утеплителей. И намокая, полностью теряет способность изолировать тепло.
Поэтому для её применения необходима качественная гидро- и пароизоляция. Высушить этот утеплитель практически невозможно, он становится ломким и легко повреждается. А при намокании во время монтажа стекловата комкуется и становится непригодной для дальнейшего использования (внутри неё появляются полости).
Учитывая, что пирог внешнего утепления может быть повреждён или разгерметизирован, использовать этот материал рискованно.
Вообще для вертикального монтажа минвата — не лучший выбор. Она имеет немалый вес и состоит из волокон. Под собственной тяжестью с годами они могут проседать, и между ними станут образовываться пустоты — так называемые мостики холода.
У этого теплоизолятора два плюса: низкая цена и такая же низкая теплопроводность.
Но на этом все. Дальше начинаются только недостатки. Попадая в лёгкие, частички стекла уже не выводятся из организма.
На коже они оставляют зуд и раздражение. При их монтаже необходим защитный костюм, респиратор и маска, а после окончания работ — тщательная уборка помещения. Затем сутки или двое придётся подождать, пока осядет стеклянная пыль, не видимая глазу.
Если во время эксплуатации произошло хотя бы частичное повреждение защитного слоя из плёнок или фольгированного материала, снова нужно будет арендовать спецодежду и после завершения ремонта прибегать к клинингу.
Ну и, наконец, материал даёт усадку и не отличается долговечностью
Поэтому неважно, какой вид утепления вы предпочли: внутренний или внешний, на этом варианте лучше не останавливаться
Крепим стартовый профиль
Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.
Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.
Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.
Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.
Финишное выравнивание стен
Перед шпаклевкой фасада требуется приклеить специальную армированную сетку. Здесь необходима некоторая сноровка и ловкость. Тонкое полотно сетки достаточно быстро приклеивается к поверхности пенопласта, поэтому за считанные секунды нужно постараться как можно ровнее разровнять синтетическую сетку. Листы сетки укладывают взахлест.
Фото 11. Крепление армированной сетки
После того как сетка просохнет, поверх укладывают раствор штукатурки. Сетка полностью промазывается строительной смесью, но не до конца. Малая часть сетки должна проглядываться через раствор. Как штукатурка слегка просохнет, ее затирают руками наждаком или теркой. Второй слой штукатурки накладывается аналогичным образом
Чтобы успевать делать затирку до полного высыхания раствора (что очень важно), отделывать фасад лоджии можно небольшими участками. Главное предусмотреть, чтобы слои схватки не совпадали со стыками армированной сетки
Навесной фасад
Теперь рассмотрим, как выполняется утепление фасада пенополистиролом по технологии «навесной фасад». Эта работа также включает в себя несколько этапов:
Этапы монтажа навесного фасада
Подготовка материалов и инструментов
Для монтажа навесного фасада понадобятся следующие материалы:
- пенополистирол – можно использовать (даже желательно) менее плотный, чем для навесного фасада, так как утеплитель в данном случае не выполняет несущую функцию;
- пароизоляционная пленка;
- металлические профили и кронштейны для каркаса;
- отделочный фасадный материал.
Из инструментов следует подготовить:
- рулетку и карандаш;
- строительный уровень;
- ножовку по дереву;
- шуруповерт;
- ножницы по металлу.
Схема устройства навесного фасада
Утепление и монтаж каркаса
Процесс подготовки стен выглядит так же, как и перед монтажом «мокрого фасада», поэтому данный этап мы опустим и перейдем к утеплению стен и монтажу каркаса. Вообще, вариантов выполнения этой работы существует довольно много.
Зачастую вначале монтируют стойки каркаса, а затем между ними располагают пенопласт.
Но, мы рассмотрим другой способ, который с точки зрения эффективности утепления жилья гораздо лучше:
- в первую очередь нужно нанести разметку на стены, обозначив расположение стоек. Имейте в виду, что устанавливаются они от угла.
- Шаг обычно составляет 0,5м. В некоторых случаях шаг зависит от расположения монтажных отверстий отделочного материала; Разметка представляет собой вертикальные линии. При их нанесении необходимо использовать уровень;
- затем на полученных линиях следует установить кронштейны с шагом 0,5м при помощи дюбель-гвоздей;
На фото – монтаж пенопласта на кронштейны
- теперь ушки кронштейнов нужно отогнуть в рабочее положение;
- далее плиты пенопласта нанизываются на кронштейны. При этом утеплитель должен располагаться вплотную друг к другу, чтобы между плитами не оставались щели.
- дополнительно пенопласт надо «прихватить» дюбелями-зонтиками. Одного-двух дюбелей будет вполне достаточно;
- после этого точно так же фиксируется пароизоляционная пленка;
Готовый каркас
- затем в кронштейнах фиксируются профили при помощи саморезов. В процессе установки необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, чтобы все стойки располагались в одной плоскости, вначале надо установить крайние детали, и натянуть между ними нити, которые будут выполнять функцию маяков.
На этом монтаж каркаса завершен. Так как между пароизоляционной пленкой и обшивкой при таком расположении утеплителя останется пространство, дополнительные рейки к каркасу крепить не нужно, за исключением тех случаев, когда обшивка требует наличие горизонтальной обрешетки.
Если же монтаж утеплителя осуществляется другим способом, в результате чего он расположен вровень со стойками, обязательно монтируется контробрешетка.
Схема установки стартового профиля и уголка
Обшивка каркаса
Завершающим этапом работы является обшивка каркаса.
В качестве примера рассмотрим как выполнить монтаж винилового сайдинга:
- начинать работу следует с установки стартового профиля, который монтируется снизу по периметру дома, как показано на схеме выше;
- затем устанавливаются наружные и внутренние уголки;
- далее монтируется первый ряд сайдинга, который снизу заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к каркасу саморезами;
Схема установки первого ряда панелей
- второй ряд устанавливается по такому же принципу, единственное, снизу «крючок» панелей соединяется с панелями первого ряда, которые имеют такой же зацеп, как и стартовый профиль;
- перед монтажом последнего ряда следует закрепить финишный профиль. При этом панели снизу соединяются с сайдингом предпоследнего ряда, а сверху заводятся в финишный профиль;
- напоследок монтируются доборные элементы, такие как отливы и откосы.
Вот, собственно, и все нюансы теплоизоляции фасада пенопластом, о которых я хотел вам рассказать.
7 этап – покраска фасада дома после утепления пенопластом
После монтажа на пенопласт полимерной сетки наносится еще
один слой клеевой смеси. Оптимальная толщина клея составляет 3 мм., а
назначение – скрыть неровности и придать поверхности ровный вид, подготовив ее,
таким образом, к окрашиванию.
Если второй декоративный слой вышел не очень ровным, его
можно выровнять теркой. Процесс это трудоемкий, но позволяет получить красивую
ровную поверхность.
Покраска фасада после утепления пенопластом направлена на
придание сероватому зданию более эстетичного вида.
Для окрашивания фасада пригодна любая краска, которая
предназначена для выполнения внешних работ. Наносится краска пульверизатором
или мягким поролоновым валиком.
Стоит отметить, что покраска специальными фасадными красками
создает пленку на поверхности штукатурки, и обеспечивает достижение «эффекта
термоса», делая дом более герметичным и соответственно, теплее.
Зачастую пользователи отказываются от окрашивания и вместо
второго слоя клеевого раствора наносят на фасад декоративную штукатурку типа
короед или барашек.
Критерии выбора материала
Для утепления фасада дома своими руками чаще всего применяют экструдированный пенополистирол под штукатурку, при этом ключевыми критериями выбора отмечают следующие моменты:
- прочность и долговечность утеплителя;
- легкость самостоятельного монтажа;
- безупречность покрытия с эффектом бесшовной технологии;
- относительная доступность продукции.
Экструдированный пенополистирол имеет долговечность и прочность
Специалисты рекомендуют отдать предпочтение фирменной продукции, не экономить на качестве теплоизоляции фасада дома и придерживаться технологии монтажа пенополистирольных плит под штукатурку.
Технологические нормы работы с пенополистиролом
Работа с утепляющим материалом как пенополистирол требует соблюдения определенных норм:
- Нельзя проводить утепление при температуре воздуха больше +25 градусов.
- Нельзя проводить утепление при влажности воздуха больше 80%.
- Нельзя допустить длительное попадание прямых солнечных лучей на фасад.
- Нельзя допустить попадание осадков на фасад по время проведения работ.
Нормы касаются каждого этапа работ. Только так утепление будет надежным, долгосрочным и эффективным. Высокая температура может привести к деформации пенопласта и быстрому высыханию клеевого раствора. Осадки сделают раствор менее клейким. Также попадание воды в щели между плитами утеплителя значительно снизит эффективность теплоизоляции.
Подготовка утеплителя к работе
Экструдированный пенополистирол характеризуется повышенной гладкостью, поэтому его необходимо подготавливать к последующим работам. Производители, зная о специфике материала, стараются учитывать его особенности, и сейчас в продаже можно найти утеплитель с рифлением.
Подготовка экструдированного пенополистирола осуществляется таким образом, чтобы листы стали шершавыми, иначе раствор не закрепится на их поверхности. Их прокатывают игольчатым валиком для гипсокартона. Процесс прокатки не отличается сложностью: лист просто проводят через инструмент. Мастера с опытом рекомендуют заранее подготавливать листы в необходимом количестве для проведения утеплительных работ.
Прокатка осуществляется с двух сторон утеплителя. Если нет валика, можно воспользоваться железной щеткой.
Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция
Пенопласт является материалом, который имеет достаточно хорошую сопротивляемость по отношению к прохождению паров. При утеплении стен, которые выполнены их блочных материалов или же из кирпича, монтировать пароизоляционные мембраны нет необходимости.
При утеплении фасада деревянного строения пароизоляционная мембрана нужна. Она крепится между стеной и пенопластом так, чтобы образовывался вентиляционный зазор.
Гидроизоляцию под пенопласт не устанавливают.
ВАЖНО!
Если утепляют стены пенопластом под сайдинг, то используют диффузионную мембрану, а не пароизоляцию.
Эти два материала отличаются способностью пропускать пары.
