Технология утепления газобетона снаружи

Обзор материалов и почему лучше утеплять с внешней стороны

Применяются следующие материалы:

• пенопласт и экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенополиуретан.

Утеплять здание из пеноблоков лучше с внешней стороны. Такой метод монтажа под сайдинг или штукатурку позволит значительно сэкономить внутреннее пространство дома, так как требуется обустройство каркаса и финишная обшивка. Все это вместе уменьшит пространство на 15-20 см.

Также если монтировать утеплитель в доме, то точка росы переместится ближе к внутренней стене. Из-за этого на ней начнет скапливаться конденсат, а повышенная влажность способствует более быстрому разрушению и ухудшает микроклимат в помещении.

1. Пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт – это вспененный полистирол. Экструдированный пенополистирол производится из того же компонента, но другим методом – экструзией (под давлением), поэтому он имеет лучшие характеристики. Он намного тоньше, а коэффициент теплопроводности при этом у них одинаковый. Производятся пенополистирольные утеплители в виде плит. Помимо легкого веса, благодаря которому не создают нагрузки на основание, они не проседают в течение всего срока эксплуатации и не гниют. Не поддерживает рост плесени и грибков.

Устанавливаются пенополистирольные утеплители на специальную клеевую смесь и пластиковые дюбеля. Металлические элементы ни в коем случае использовать нельзя, так как они будут проводить холод. В итоге характеристики дома из пеноблоков ухудшатся.

Главным недостатком является неустойчивость к огню. При воздействии на них пламени они загораются и плавятся, уменьшаясь в размере. Существуют самозатухающие пенополистирольные плиты, но со временем они теряют это свойство. Пенопласт и экструдированный пенополистирол следует обязательно закрывать финишной отделкой, так как под воздействием ультрафиолетовых лучей от солнца они начинают разрушаться. Также теплоизоляция должна быть защищена от грызунов. Мыши и крысы любят не только есть пенопласт, но и жить в нем. Поэтому во время монтажа все возможные места для их прохода необходимо укрыть, например, мелкой сеткой.

2. Минвата.

Минеральная вата является одним из лучших вариантов утеплителей под сайдинг. Минвата имеет не только низкий коэффициент теплопроводности, но и хороший показатель паропроницаемости. Благодаря ее пористой структуре влага проходит сквозь нее. На стенах из пеноблоков не будет скапливаться конденсат.

К минвате относятся такие виды как стекловата и базальтовая вата. Второй более устойчив к огню. Но стекловата лучше сохраняет свою изначальную структуру, она легко расправляется.

Для изоляции стен с внешней стороны используются плиты. Существует минвата с водонепроницаемым покрытием для изоляции дома снаружи. Вода с ее поверхности скатывается. Но в любом случае после монтажа минеральной ваты ее нужно закрыть пароизоляционным слоем – для защиты от влаги. Мембранная пленка будет выпускать влагу, поступающую из стен наружу, а внутрь утеплителя с внешней стороны дома она проникнуть не сможет.

Судя по отзывам профессиональных строителей, минвата не интересует грызунов как источник еды, но жить в ней они могут. Поэтому так же, как и в случае с пенополистиролом, нужно закрыть все возможные места, через которые мыши смогут проникнуть внутрь.

3. Пенополиуретан.

Пенополиуретан применяется снаружи и внутри. Он не только теплоизолирует, но и защищает пеноблоки от влаги. Наносится методом напыления. Утеплитель ложится одним слоем, без стыков, к тому же его можно напылять в труднодоступные места.

Имеет пористую структуру и легкий вес, благодаря чему не создает нагрузки на стены и фундамент. Для его монтажа не обустраивается каркас. Он является экологически чистым и пожаробезопасным материалом, к тому же пенополиуретан повышает прочность стен или других конструкций.

Наносят пенополиуретан с помощью специального оборудования. Проводить утепление пенополиуретаном своими руками рекомендуется только при наличии опыта, так как наносят его слоем одинаковой толщины. Высыхает пенополиуретан в течение нескольких секунд. В итоге сразу по окончании работ можно приступать к отделке финишным покрытием.

Дом из газобетона – почему важно утеплять

Газобетон – строительный пористый материал на основе ячеистых бетонов, который обладает высокой прочностью, низкой массой, маленьким коэффициентом теплоотдачи и высокими теплоизоляционными свойствами.

Теплопроводность – это способность изделий проводить тепло на молекулярном и атомном уровне от нагретых участков к более холодным. Чем выше коэффициент теплопроводности стен, тем быстрее он теряет внутреннее тепло.

Для сравнения, теплопроводность древесины равна 0,15 Вт/(мС), силикатного кирпича – 0,2-0,7; бетона – 1,75, а газобетона – 0,1-0,3 Вт/(мС).

Количество теряемой теплоты зависит от макроструктуры, плотности и влажности стенового материала.

Плотность газоблоков нормируется стандартом и составляет D300, D400, D500, D600 до 1200. У марок с пористостью 300-400 поры занимают более 75% его объема, у 500-900 – от 55% до 75% объема, а свыше 1000 – до 55%. Так у газобетона марки D300 коэффициент теплопроводности равен 0,072 Вт/(мС), а у D1000 – 0,29 Вт/(мС).

Из-за высокой пористости изделий стены из газосиликата имеют повышенную гигроскопичность, то есть обладают свойством впитывать влагу из окружающей среды. Влажность стенового материала является причиной потери тепла в холодное время года.

Плотность газобетона, кг/см3	Коэффициент теплопроводности %, Вт/(мС)
0%	4-5%	6-6,5%
700	0,14	0,17	0,19
600	0,12	0,16	0,18
500	0,11	0,14	0,16
400	0,09	0,12	0,14

Легкий бетон активно впитывает влагу из воздуха и подтягивает ее через цоколь фундамента из грунта. Это не только увеличивает вес кладки и ее давление на основание, но и в зимний период вода, замерзая, разрушает блок изнутри.

Утепление газобетонного дома снаружи позволяет уменьшить его гигроскопичность, снизить теплопроводность, увеличить долговечность и комфортность.

Когда нужно проводить утепление газобетона

Работы проводят в теплое время года, чтобы среднесуточная температура не опускалась ниже +10С, не было ночных заморозков, относительная влажность воздуха не превышала 60%. Запрещается проводить работы во время дождя, интенсивного таяния снега, с понижением температуры ночью до 0С и ниже.

Качественно проведенное утепление газобетона понижает гигроскопичность, теплоотдачу, повышает комфортность, теплоизоляцию. Этот вид работы предотвратит растрескивание стен, появление сырых углов, запаха плесени, черных пятен, а также в 2,5 раза сократит расходы на отопление дома в зимний период.

Утепление газобетона снаружи пенопластом

Пенопласт или пенополистерол – один из наиболее распространенных и недорогих материалов для проведения теплоизоляции зданий, в том числе и построенных из газобетонных блоков. Почему пенопласт необходимо закреплять именно снаружи здания? Ответ кроется в образовании точки росы, как плоскости с перепадом температур. Именно стремление переместить точку росы на внешнюю поверхность изоляционного материала обуславливает использование пенопласта для проведения теплоизоляционных работ снаружи помещений.

Сам процесс обустройства теплоизоляции из пенополистерола осуществляется в три этапа. Первое – это подготовка поверхности. Стены из газобетонных блоков отличаются правильностью форм, они гладкие и ровные. Все, что нужно для подготовки подобных поверхностей, это заделка клеями и смесями трещин, сколов, др. После того, как поверхности оштукатурены и просушены, стены обрабатывают грунтовкой. И только когда грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пеноплексовых панелей. Плиты пенопласта укладываются по площади стены при помощи клея на цементной основе, а для контроля — в нескольких местах закрепляется тарельчатыми дюбелями (зонтиками). Заключительным этапом производства работ будет монтаж непосредственно самих полос сайдинга.

Простое и дешевое утепление дома из газобетонных блоков

«Мокрый фасад» — так специалисты называют довольно простой способ теплоизоляции стен, когда к ним приклеивается утеплитель (плиты), а затем конструкцию покрывают слоями штукатурки. Разновидность изоляционных и отделочных материалов особой роли не играет – принцип монтажа утеплителей (будь то плотные плиты минваты или пенопласт) один и тот же.

Поверхности всегда тщательно готовят к отделке. Что касается газобетона, его предварительная обработка мало чем отличается от манипуляций с аналогичными материалами: стены очищают от пыли щеткой или веником и грунтуют в несколько слоев подходящим составом. Но следует учитывать один нюанс: газосиликатные блоки могут быть разной плотности, чем она выше, тем меньше грунтовки берем для работы.

Например:

• газобетонный блок D400 – около четырех слоев укрепляющего состава;
• газобетонные блоки D500 и D600 – три слоя;
• газобетонные блоки D700 и более высокого уровня плотности – 1-2 слоя.

Пока покрытые грунтом стены полностью не просохнут, к основному этапу монтажа приступать нельзя! Идеально, если дом стоит на широком блочном или ленточном фундаменте, а цоколь выступает минимум на 50 мм. Данного пространства как раз хватит для опоры теплоизоляционной конструкции из пенопласта или ватных блоков. Но часто домостроители не оставляют свободного места, заливая слишком узкую ленту фундамента, стены становятся с ним на одном уровне, а то и вовсе нависают. В таком случае для отделки потребуется дополнительный монтаж бордюра.

Как правило, для этого выбирают опорные Г-образные профили. Они бывают разной ширины и соответствуют линейке размеров ватных плит. Эти же профили можно использовать и для пенопласта (по габаритам его пластины почти такие же, а по весу меньше), и для любого другого плитного теплоизолятора. Крепление конструкции – анкерное по горизонтальной отметке с шагом 250 – 300 мм.

Прикрепить минеральную вату или пенопласт к стенам из газобетона – не проблема. Выбор специальных клеевых составов разнообразен: хочешь, сразу бери уже разведенные и готовые к работе, хочешь – покупай сухие. Инструкция проще простого: добавь воды и не забудь размешать специальной миксерной насадкой.

Наносить на плиту клей удобно зубчатым шпателем с глубиной прорези около 5 мм. Если вы имеете дело с легким ячеистым газобетоном, то слой клея, который кладете на плиту, должен быть сплошным. Это актуально для всех пористых поверхностей. А вот на плотные бетонные или кирпичные стены состав можно наносить и точечно.

Утепляющие пластины рекомендуется приклеивать вплотную, без малейших зазоров, последующие ряды желательно укладывать со сдвигом хотя бы на часть плиты, а лучше на половину. С такой простой техникой справится даже новичок.

Профессионалы стараются сделать само покрытие в два слоя для большей эффективности. Они используют тонкие теплоизоляционные плиты. В итоге толщина утеплителя получается одинаковой, а качество на порядок выше: благодаря наложению и сдвигу между слоями совсем не остается зазоров.

Как только схватился первый слой клея, покрываем утеплитель еще одним и, не дав просохнуть, погружаем в него стекловолоконную армирующую сетку – серпянку. Это можно сделать игольчатым валиком либо шпателем. Таким образом вся наружная теплоизоляционная конструкция из минеральной ваты или пенопласта получается четырехслойной.

Плитное утепление вместе с серпянкой необходимо дополнительно прикрепить к стене пока клей еще влажный. Для этого используются пластиковые дюбеля с широкими перфорированными шляпками – так называемые «зонтики».

1. Просверлить перфоратором отверстие нужного размера.
2. Вставить тело дюбеля.
3. Забить внутренний стержень.
4. Вдавить шляпку дюбеля в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью, окончательно зафиксировать с помощью инструмента.

Закрепив все «зонтики», даем стене «отдохнуть», пока сохнет клей. Затем наносим еще один его слой, финальный. И только после того, как все хорошо застынет, приступаем к декоративному покрытию штукатуркой. Можно взять готовый состав под отделку «Короед», а можно накидать «шубу» – получится дешевле.

Классическое руководство по отделке «мокрого фасада» выглядит несколько иначе. В нем рекомендуется плитный утеплитель фиксировать «зонтиками» сразу после прикрепления, а затем уже наносить первый клеевой слой, серпянку, опять клей, а после высыхания – декоративную штукатурку.

Для чего утеплять газобетон

В анонсе уже обозначена основная причина утепления газобетонных стен. Это неоднородность кладки, в которой швы являются мостиками холода и причиной воздухопроницания. Утеплитель играет роль барьера, но чтобы защита была стопроцентной, устанавливаться он должен только снаружи.

Всё дело в так называемой, точке росы – месте, где тёплый и холодный фронт встречаются, и пар начинает конденсироваться, превращаясь в воду. При отсутствии теплобарьера ТР находится в центре стены, и если смещается, то только в ту сторону, с которой устанавливается теплоизоляция.

Рекомендуем к прочтению

Описание газобетона Аэрок

Подробнее

• При установке утеплителя изнутри стена всё равно промёрзнет, а точка росы переместится под утеплитель – то есть, в помещение. А наша задача вывести её на улицу, чтобы стена полностью оставалась тёплой, вот поэтому изоляционный материал и монтируется снаружи.
• Внутреннее утепление делать можно, но исключительно в качестве дополнительного. Чаще всего для этой цели применяют материалы, одновременно выполняющие функции пароизолятора. Теоретически можно использовать любой утеплитель, хотя наиболее целесообразным является только один.
• Это совсем не пенопласт, который не слишком подходит для помещений, а вспененный пенополиэтилен с фольгированным покрытием, который обладает нужным коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости при вдвое меньшей толщине. Именно это качество при внутреннем утеплении является самым ценным, так как тонкая прослойка не отнимает у помещений лишних сантиметров.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
23.82%

Дом из кирпича
17.62%

Бревенчатый дом
13.74%

Дом из газобетонных блоков
19.19%

Дом по канадской технологии
11.03%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.47%

Монолитный дом
3.98%

Дом из пеноблоков
3.85%

Дом из сип-панелей
3.31%

Проголосовало: 3690

Особенности утепления газобетона снаружи

Прежде, чем говорить про утепление газобетона пенопластом, разберёмся в особенностях этого материала. Все привыкли называть пенопластом пенополистирол, но к этой группе относятся и другие вспененные пластики. Это и всем известный пенополиуретан, и вспененный ПВХ, и пенопласты на основе карбамидо-формальдегидной смолы (в строительстве известен, как пеноизол).

Рекомендуем к прочтению

Процесс утепления парилки в бане из газобетона

Подробнее

• Есть и другие виды пенопластов, но у них уже совсем другое назначение. В качестве утеплителей применяют три вида: пенополистиролы в плитах; пенополиуретаны как в плитах, так и в качестве напыляемой теплоизоляции; пеноизол бывает и в плитах, но так как они не имеют надлежащей плотности, для фасадов в основном применяют пену для напыления.
• У всех полимерных утеплителей отменные теплоизоляционные свойства, однако, из-за низкой паропроницаемости они не являются лучшим решением для газоблочных стен. Лучшим решением всё же является минеральная вата, так как способность к паропроницанию у неё выше, чем у самого газобетона — во всяком случае, когда хочется отделать фасад сразу по окончании строительства.

Любые полимерные материалы, установленные как изнутри, так и снаружи, делают этот процесс практически невозможным. При установке изнутри полиэтилены и полистиролы не создают проблем, а наоборот, избавляют от необходимости монтажа пароизоляции. Правда при этом в помещениях создаётся эффект термоса, который хорош только для бани.
Будучи установленными снаружи, пенопласты запечатывают пар внутри стены, который при чрезмерном накоплении конденсируется и увлажняет кладку

В этом случае очень важно, чтобы внутренние поверхности стен были изолированы от паров или отделаны материалом, предотвращающим их проникновение.
Но остаётся ещё вопрос начальной влажности газоблоков, которая на момент строительства дома гораздо выше нормируемой. Синтезирование происходит в автоклаве, где блоки обрабатываются горячим паром, поэтому на выходе их влажность составляет 30%

Она не может снизиться в процессе строительства, так как и сами блоки контактируют с растворами, и пары в помещениях интенсивно образуются в процессе заливки черновых стяжек.

А вот когда газобетон сможет снизить начальную влажность до нормируемых 6%, пенопласт станет отличным выбором для утепления фасада – учитывая, что этот материал имеет более долгий срок службы, чем минвата, и не склонен, как она, к увлажнению, гниению и потере объёма, делающими утепление неэффективным.

Почему важно утеплять газобетон снаружи

Для газобетона свойственна теплоизоляция, но она находится на усредненном уровне, поэтому холод быстро просачивается внутрь, понижая температуру. Расходы увеличиваются. Это и есть первая причина, по которой требуется проводить утепление сразу после постройки дома.

Выделяют причины, по которым рекомендуется выбрать именно наружное утепление:

• предотвращение накопления влаги из окружающей среды в ячейках;
• предотвращение преждевременного разрушения конструкции от осадков и ветров;
• изоляция от шума, подавление проникновения звуков;
• устранение влияния прямых солнечных лучей;
• предотвращение влияние сильных морозов, из-за которых ячеистая структура разрушается;
• повышение эксплуатационного срока.

После накопления влага быстро выходит наружу, она не влияет на состояние стен. Но для этого требуется подбирать утепляющий материал, который тоже обладает влагопроницаемостью.
Нанесение утеплителя

Особенности наружного утепления домов

Если пользователь хочет выяснить, чем утеплять газобетон снаружи, предварительно требуется разобраться в следующих особенностях:

• утепление можно проводить только в сухую погоду, так как на поверхности газобетона не должно содержаться влаги, иначе она накопится внутри, что вызовет ухудшение структуры,
• если пользователь хочет сделать дополнительный фасад, например, из кирпича, все равно нужно наносить утеплитель;
• при выборе недорогого материала предварительно изучают его свойства, недопустимо применять изделия, которые не пропускают воздух и влагу.

Если не использовать перечисленные рекомендации, технология строительства нарушается. Это приводит к уменьшению теплоизоляции, накоплению влаги, развитию грибка.

При игнорировании технологии по ГОСТ в доме невозможно будет жить, так как внутри останется сыро, распространится плесень.
Применение пеноплекса

Утепление дома из газобетона

Специалисты рекомендуют производить утепление с наружной стороны дома

Надо ли утеплять дом из газобетона – уже давно не вопрос, а вот как сделать это правильно? Специалисты рекомендуют производить утепление с наружной стороны дома. Это позволит избежать необязательной траты полезной площади, а также обеспечит дополнительную защиту наружным стенам дома и переход «точки росы» во внешние стены. Точка росы – температурный предел, при котором охлаждающийся воздух достигает состояния насыщения и конденсируется в росу. К тому же не стоит экспериментировать с толщиной стены газобетона, поэтому вариант на 300 миллиметров – отпадает сразу. По рекомендациям специалистов 375 миллиметров – минимальная толщина стен частного дома из газобетона! Это минимально допустимая норма, с учетом использования утеплителя.

Прежде чем приступить к утеплению, необходимо выбрать материал утеплителя и сделать расчет количества материала, который потребуется в процессе производства работ. К выбору материала утеплителя стоит отнестись ответственно, потому как этот фактор будет определять конечную стоимость производства работ, способ монтажа, а также количественный расход утеплительного материала. Но перед выбором материала утеплителя требуется определиться с вариантом утепления частного дома.

Варианты утепления дома из газобетонных блоков:

• Изнутри. В любом случае при таком методе пострадает жилая площадь, которую можно использовать более эффективным и рациональным методом. К тому же потребуется установка довольно дорогой системы вентиляции, но даже это не спасет от появления грибков и плесени в пространстве между утеплителем и газобетонной стеной.
• Снаружи. Стены дома снаружи рекомендуется утеплять с внешней стороны. Такой способ используется не только для дополнительной защиты стен от атмосферных осадков или палящего солнца, при этом методе утепления экономится время за счет относительно простого монтажа, не требуется создание дополнительного пространства для производства работ. К тому же при необходимости изменения фасада дома это можно сделать без лишних осложнений. Кроме того, внешнее утепление обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает дому более привлекательный внешний вид.

Когда необходимо утеплять стены из газобетонных блоков

На первый взгляд рядовому читателю может показаться совершено логичным производить изоляцию сразу после возведения стены здания или даже в процессе ее возведения

Однако, это большое заблуждение! Важно не изолировать газобетонные блоки от внешней среды сразу же после их распаковывания из заводской упаковки. Все дело в том, что после формировки и высыхания блоки формируют в пачки, упаковывая их полиэтиленовой пленкой

Таким образом, блоки сохраняют в себе достаточно высокую влажность, которая под воздействием отрицательных температур непременно будет разрушать материал, приводя в негодность постройку в целом.

Таким образом, утепление дома из газобетонных блоков можно проводить сразу лишь в том случае, если в процессе постройки проводились меры по защите конструкции и материалов от влаги. В противном случае необходима выдержка в течение 2-5 месяцев (в зависимости от климатических особенностей местности), а только после полного высыхания стен можно наносить изоляционный слой.

Расчет толщины утеплителя

Для определения толщины теплоизоляционного слоя надо произвести несложный расчет. Данные для расчета берем из справочных таблиц. СНиП-ом нормируется общее требуемое сопротивление теплопередаче для стен (Ro) в зависимости от региона (измеряется в м²•°С/Вт). Эта величина складывается из суммы сопротивлений теплопередаче материала стены (Rст) и слоя утеплителя (Rут): Ro= Rст+ Rут. Для примера выбираем Санкт-Петербург (Ro=3,08).

Сопротивление теплопередаче вычисляется по формуле R= δ ⁄ λ, где δ – толщина материала (м), λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/м•°С). Допустим, наш дом построен из газобетонных блоков марки D500, толщиной 300 мм (λ=0,42 – берем из справочной таблицы). Тогда собственное сопротивление теплопередаче стены без теплоизоляции составит Rст=0,3/0,42=0,72, а сопротивление теплопередаче слоя утеплителя Rут= Ro-Rст=3,08-0,72=2,36. В качестве теплоизоляционного материала выбираем легкий полистирол с плотностью 10 кг/мᶟ (λ=0,044 Вт/м•°С).

Толщина теплоизоляционного слоя вычисляется по формуле δ=Rут•λ. Коэффициент теплопроводности полистирола плотностью 10 кг/мᶟ – λ=0,044 Вт/м•°С.

Толщина утеплителя δ=2,36•0,044=0,104 м, то есть для нашего дома по нормам и правилам подходят стандартные плиты из полистирола толщиной 10 см.

Проверяем наши расчеты на предмет температуры «точки росы» (образования конденсата в стене):

Из графиков видно, что зона конденсации (область совпадения линий температуры стены и температуры «точки росы») находится в теплоизоляционном слое и даже при температуре наружного воздуха -30˚С не достигает газобетона. Вывод: наш теплоизоляционный слой рассчитан правильно, то есть даже при самых низких температурах стена из газобетона не будет насыщаться влагой.

Допустим, вам не хочется производить какие-либо расчеты, и вы решили просто купить материал толщиной 5 см. Давайте посмотрим, в какой области будет находиться зона конденсации при такой толщине и всех равных прочих условиях. Для наглядности приводим график:

Мы видим, что влага образуется не только в теплоизоляционном слое, но и в газобетоне. Наличие воды, теплопроводность которой значительно выше (λ≈0,6), чем у газобетона и пенополистирола, приводит к снижению теплосберегающих характеристик стен сооружения, то есть в результате получаем «холодный дом».

Срок службы утеплителей

Синтетические изоляторы имеют более длительный срок эксплуатации. Поэтому пенополистирол и пенопласт способны прослужить до 50 лет. А вот минеральная вата сохраняет свойства, при правильной установке, всего около 20 лет. Если сравнивать со временем, который прослужит дом из газоблоков, а это более 100 лет, становиться понятно какой материал придется менять реже.

Но здесь есть свои нюансы. Пенопласт стоит дешевле, служить дольше, но без дополнительной вентиляции не обойтись. Минеральная вата стоит дороже, служит меньше, но не требует дополнительных мероприятий по удалению влаги.

Каждый из вариантов имеет право на существование, и владелец дома может выбрать то, что ближе именно ему.

Технология утепления дома снаружи

1. Прежде, чем вы решите утеплять газобетонный дом, следует сначала выяснить, как правильно это делать. Лучше всего заниматься утеплением дома летом, когда выпадает мало дождей, а температура воздуха способствует быстрой сушке дома. Чтобы еще быстрее высушить стены, можно нагреть здание изнутри. Теплый воздух проникает в стены, нагревает их и выгоняет влагу на улицу.
2. Перед утеплением фасадную часть стен следует очистить от загрязнений, исправить неровности посредством штукатурки, а также продезинфицировать. Это в будущем защитит стены жилища от развития грибка. После полного высыхания антисептика несколько раз пройдите стены грунтовкой. Сей процесс способствует хорошей сцепке утеплителя с газобетоном.
3. Для качественной проклейки клей на плиту утеплителя накладывают ровным шаром, не пропуская ни миллиметра, тем самым оберегая стены дома от оседания на них влаги. Чтобы больше укрепить утеплитель на фасаде дома, в него ввинчивают специальные пластиковые дюбеля с большими шляпками.
4. Следующим шагом идет отделка дома снаружи. Сначала на утеплитель прикрепите армированную сетку. Она увеличивает сцепку отделочного материала с утеплителем. Затем приступайте к облицовке стен.

Технология утепления стен снаружи

Утеплитель крепится непосредственно на стену по обрешетке или каркасу. Поверх него крепится фасад, точнее сайдинг из любого понравившегося материала: вагонка, металл, ПВХ панели и т.п. Между ними обязательно формируется вентиляционный зазор, необходимый для отвода влаги из слоя утеплителя и стены. В результате сайдингом стена защищена от ветра и атмосферных осадков, а вентиляция эффективно справляется с просушкой стены. Дополнительно поверх утеплителя и под вторую обрешетку крепится паропроницаемая мембрана. Последовательность слоев в утепленном вентилируемом фасаде следующая:

1. Первая обрешетка из металла или древесины.
2. Утеплитель закладывается вровень с первой обрешеткой.
3. Слой ветрозащиты, паропроницаемой мембраны.
4. Вторая обрешетка из деревянного бруса или металлических профилей.
5. Сайдинг, внешняя отделка фасада.

Рассмотрим вариант, когда обрешетки формируются из деревянного бруса.

Первая обрешетка монтируется для слоя утеплителя, и глубину имеет ту же саму. Если выбрана минеральная вата 100 мм, то и брус берется 100х50 мм. Толщину бруса желательно выбрать 40-50 мм, чтобы не занимать лишнее пространство.

Работы по утеплению выполняются после длительной просушки строения. Стена перед проведением работ очищается щеткой и строительным пылесосом, после чего грунтуется. Грунтовать лучше пульверизатором за один проход

Следует учитывать, что газобетон быстро пропитывается жидкостью, так что важно точно дозировать объем грунта

По нижней части стены устанавливается опорная полка из металлического уголка для разделения фундамента и фасада, а также для формирования вентиляционных зазоров. Так что площадка с утеплителем получается приподнятой над землей и фундаментом с отмосткой, достаточно, чтобы в нее не впитывалась талая и дождевая вода.

Брус первой обрешетки крепится вертикально с помощью уголков с обеих сторон каждые 50 см. И к газобетону и к брусу уголки крепятся саморезами 35 мм по два в каждую полку уголка, не допуская их прокручивания. Расстояние между брусьями — 600 мм.

Схема утепления

Часто расстояние корректируют так, чтобы утеплитель лег между ними плотнее. Достаточно мерять расстояние не по краям бруса, а между их серединами, если используется минвата шириной ровно 600 мм. Если брать минвату в рулонах шириной 1,2 м, то ее точный размер составляет 1220 мм, при разрезании пополам получается 610, как раз с нужным запасом для ниш шириной 600 мм.

Дополнительно утеплитель крепится к стене дюбелем-грибком каждые 50 см по высоте и в шахматном порядке по два и одному креплению по горизонтали.

Слой утеплителя необходимо закрыть ветрозащитой притом паропроницаемой – мембраной. Полосу мембраны раскатывают вдоль стены и крепят равномерно без натяжки и складок к обрешетке. Монтаж осуществляется снизу вверх и крепится материал скрепами строительного степлера. Проклеивать стыки не обязательно, каждая новая полоса укладывается с нахлестом в 5-7 см.

Далее монтируется вторая обрешетка. Она сформирует вентиляционный зазор для отвода влаги из утеплителя и стены. Достаточно 40 мм пространства для эффективного воздухообмена, используется брус 30(40)х40 или 50х50.

Длина бруса подбирается равной трети высоты утепляемой стенки. Далее дополнительно подготавливаются куски такой длины, чтобы дополнить длинный брус, оставляя между ними пустое пространство в 5-10 см, в зависимости от способа крепления сайдинга. Брусья распределяют таким образом, чтобы просветы между ними распределялись в шахматном порядке, и закрепляются к обрешетке первого слоя саморезами 75 мм.

Далее останется только смонтировать выбранный сайдинг по соответствующей технологии. Это могут быть металлические или пластиковые панели, вагонка и т.п. Обязательно формируются вентиляционные зазоры по нижнему краю утепляемой стены и по верхнему под козырьком крыши.

Заделка щелей и монтаж обрешетки

Прежде чем приступить к процессу термоизоляции стен, возведенных из газобетонных блоков, нужно внимательно осмотреть стыки на наличие в них щелей и мелких углублений.

Если в местах соединений имеются значительные пустоты, их нужно заполнить монтажной пеной.

• Остатки пены нужно будет срезать ножом. Все прочие швы стоит подвергнуть обработке специальным составом – кладочным клеем. Таким образом, вы по максимуму защитите газобетонные стены от излишней влаги.
• Для обработки стен можно также применять обычный раствор. После высыхания поверхности, ее нужно тщательно зачистить шпателем или наждачной бумагой (она должна быть идеально ровной).
• Если постройка старая, возможно придется произвести реставрацию стен (это необходимо сделать для того, чтобы избавиться от трещин).
• После указанных работ специалисты рекомендуют покрыть все слоем грунтовки, в которую будет добавлено противогрибковоее вещество. Это защитит материал от влаги и микроорганизмов.

Если вы решили выполнить отделку дома керамо-гранитной плиткой или сайдингом, то в этом случае придется смонтировать обрешетку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если планируется установка сайдинга на деревянную обрешетку, то сначала нужно установить вертикальную обрешетку. Обратите внимание на следующий важный момент: толщина брусков должна соответствовать толщине минваты.. Сам теплоизоляционный материал нужно вставлять между этими рейками

Затем утеплитель необходимо закрыть паропроницаемой пленкой или прочным целлофаном

Сам теплоизоляционный материал нужно вставлять между этими рейками. Затем утеплитель необходимо закрыть паропроницаемой пленкой или прочным целлофаном.