Алгоритм действий при брашировании древесины
Применение браширования для декоративной обработки древесины позволяет менять текстуру и цвет самых разных пород дерева. Итак, приступим:
1.Нужную вам заготовку древесины необходимо сначала увлажнить, для того чтобы избежать распространения древесной пыли. Первая обработка осуществляется при помощи металлической щетки, подобранной исходя из плотности древесины. Металлические «ворсинки» щетки должны успешно удалять мягкий слой дерева, но при этом не повреждать твердые пласты. Движение «щетины» должны быть по направлению волокон, интенсивность и нажим выбирайте исходя из эффективности соскабливания мягкого слоя. При работе вручную нет проблем с подбором нужной интенсивности действий и уровня нажатия, но приходится прикладывать немало усилий. С механической машинкой необходимо будет подбирать уровень вращения щетки к каждому изделию, зато сам процесс происходит невероятно быстро и качественно.
2.Далее необходимо сменить насадку на полимерную щетку с абразивом. С помощью этого приспособления можно осуществить первичную шлифовку поверхности, сняв шероховатости и возможные обрывки древесных волокон, оставшихся от предыдущего этапа обработки. После того, как все лишнее будет удалено, необходимо оценить качество проделанной работы. Если углубления недостаточно выражены, то обработать поверхность еще раз (разные породы древесины по-разному «ведут себя» на этом этапе браширования). На этом этапе работы можно добавить декоративности заготовке – при помощи стамески создать углубления произвольной формы, в разных местах (на ваше усмотрение, все зависит от желаемого результата). Этим углублениям можно будет придать максимально естественный вид (будто дерево само состарилось со временем) после черновой шлифовки.
3.Следующий этап – финальная полировка, производимая при помощи волосяной щетки (насадки). Это приспособление поможет придать поверхности непросто законченный вид, но эстетику лощеного изделия с ярко выраженной фактурностью. Если вы осуществляете работу вручную, то используйте наждачную бумагу с самым мелким уровнем зернистости (поверхность будет идеально отполирована).
4.Далее идет процесс подготовки изделия к окрашиванию и вскрытию лаком. Поверхность необходимо тщательно очистить и высушить. В зависимости от выбранного дизайна элементов, которые будут содержать брашированную древесину, можно выбрать тип покрытия для фактурной поверхности:
- окрашивание;
- золочение;
- патирование;
- только нанесение прозрачного лака.
5.После того как все работы по окрашиванию или лакированию закончены, поверхность (после полного высыхания) необходимо еще раз обработать полировкой для избавления от шероховатостей, возникших при покраске. После полного высыхания поверхность можно покрыть лаком. Если речь идет о создании отделочного материала для напольного покрытия, то необходимо использовать специальный паркетный лак, позволяющий продлить срок службы созданной отделки полов.
Красивого эффекта с ярко выраженным природным рисунком древесины можно добиться без окрашивания, при помощи обжига поверхности паяльной лампой. Заготовку, слегка обожженную при помощи паяльной лампы, необходимо будет обработать наждачной бумагой, а после очищения и сушки – вскрыть лаком поверхность для окончательной обработки.
Искусственное состаривание дерева
Состаривание древесины – это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки древесины ассоциируется у leon42, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.
По словам leon42, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.
Шоу суги бан
Мировой термин того, что известно в Японии как яки-суги-ита (или просто якисуги), что дословно переводится как «обожжённая кедровая доска». Хотя в английском языке «sugi» в разговорной речи обозначает кедр, на самом деле это Cryptomeria japonica, вид семейства кипарисов, растущих в Японии.
Это нелогичная, но гениальная идея: жечь доски для того, чтобы сделать их огнеупорными. Если вы когда-нибудь пытались разжечь костёр, используя обугленные головёшки, то идея понятна. Сгорание уничтожает целлюлозу в древесине.
Это углеводы, которые любят насекомые, грибки и бактерии. Огонь делает пиломатериалы не интересными для вредителей и устойчивыми к гниению. Полученный угольный слой отталкивает воду и защищает от солнца. По некоторым оценкам доски, прошедшие этот процесс, могут служить 100 и более лет.
По степени обжига различают слабую, среднюю, сильную.
На фото: средняя и сильная – два образца снизу.
Брашировка мебели
Лучшая древесина – кедр, сосна, клён, дуб. Источник огня – газовая горелка. Покрытие – полиуретановый лак на водной основе, льняное или рапсовое масло. Доски должны быть сухими. При большой влажности вода выступит, будет кипеть под пламенем. Это оставит на поверхности не удаляемые пятна и полосы.
Обрабатывается сторона, противоположная ядру дерева: при повышенной влажности коробление практически незаметно. Все доски должны быть одинаково ориентированы: от комля к вершине или через одну в обратном направлении.
Склеенные между собой доски могут преподнести сюрприз: клей под огнём расплавится и оставит не удаляемые полосы. Его заранее надо механически удалить.
Этапы схожи с предыдущим способом.
Обжиг
Большая мебель требует хорошего пламени: обуглить поверхность надо до такой степени, когда верхний слой начинает отделяться
Зимнее годовое кольцо сгорает медленнее, чем летнее, поэтому особое внимание уделять равномерности сгорания
Ход горелки – сверху вниз и обратно. Равномерно перемещайте факел по дереву, удерживая огонь над каждой областью в течение примерно пяти – десяти секунд, пока она не станет чёрной. Все работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Удаление сгоревшего слоя
Используется стандартная деревянная щётка для браширования с проволочной щетиной. Удалите весь уголь, созданный паяльной лампой. Обязательно работайте вдоль годовых колец. Чистить надо до тех пор, пока вся угольная пыль не будет стёрта и откроется текстура древесины.
Процесс должен выявить насыщенный тёмный, коричневато-чёрный цвет.
Обеспыливание
Очень важный этап, от него зависит эстетическое восприятие готового предмета.
Используйте воздушный компрессор или влажную ткань. Первый экономит время, потому что вам не нужно ждать, пока дерево высохнет. Если применяете влажную ткань: просто вытрите всю поверхность и подождите, пока она полностью высохнет.
Защита
Такая же, как и для джин-ди-суги. Если изделие используется на открытом пространстве, обновление покрытия раз в 5-8 (в зависимости от количества осадков) лет.
Пиломатериал сильного обжига
Битумно-черные, чешуйчатые, как кожа аллигатора, стены, крыша, наличники, ограждения. Конечно, это привлекает архитекторов и дизайнеров. Кроме визуального эффекта, в этом есть практичное зерно: так японцы XVIII века защищали от пожара сараи с рисом.
Это уже не метод обработки древесины, а готовое изделие. Способы получения, применения в этом видео:
Из нюансов отметим, что сквозные несросшиеся сучки перед обжигом удаляются. В отверстие забивается деревянная пробка. На фото ниже из обожжённых со всех сторон досок устраивается кровля. Щели перекрываются такими же, но узкими рейками.
Теперь посмотрите на две доски: правая обработана горелкой, левая обожжена на костре.
Комментарий один: горелка годится только для удаления верхнего слоя и последующей обработки щёткой.
Для кровельных досок обжиг горелкой категорически не подойдёт.
Да, гидроизолирующий слой под рейками имеется. Но срок службы кровли, сопоставимый со сроком всего строения… В этом что-то есть.
К недостаткам якисуги надо отнести то, что материал пачкает – всё-таки это уголь. Но со временем дожди вымывают мажущие чешуйки. Отдельные кусочки могут падать и обнажать коричневое дерево: это место надо будет закрасить чёрной краской
Необходимое оборудование
Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.
Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров
Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.
Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.
Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.
Реализация остатков в рейки
Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.
Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.
Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.
Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.
Что собой представляет браширование
Как было сказано выше, браширование – это способ обработки древесины, при котором она принимает вид состарившегося материала. Простыми словами, это искусственное состаривание дерева. Чем отличается старая древесина от свежей? Не вдаваясь в тонкости состава волокон, можно отметить, что различие во внешнем виде. Старая древесина приобретает серый цвет. На ней появляются темные вкрапления. Изменяется и фактура материала. Древесина теряет на срезе мягкие волокна, отчего становится более жесткой и шершавой.
Самое главное при брашировании – выделить рисунок годичных колец, поэтому приходится использовать специальные инструменты для создания рельефной поверхности. Четко выраженный рисунок колец создает эффект старой древесины.
Щетка выступает основным инструментом для удаления мягких волокон из древесины. Сезонное формирование волокон отличается цикличностью. Весной образуются рыхлые слои камбия, а летом и осенью – более твердые. Необходимо заметить, что при естественном процессе старения древесины тоже происходит потеря мягких волокон.
Особенности брашированной вагонки
Выбор типа вагонки зависит от потребности пользователя, конкретных условий эксплуатации и финансовых возможностей.
Виды и размеры
Брашированная вагонка имеет разные фактуры, цвета, рисунки и различается размерами, наличием или отсутствием фаски. По типу соединений материал можно классифицировать на:
- софтлайн;
- ландхаус;
- евровагонку;
- штиль;
- блокхаус;
- американку;
- двухстороннюю вагонку.
В зависимости от типа и качества древесины материал подразделяют на четыре класса:
- «Экстра». Это — бессучковая вагонка премиум-качества с безупречно гладкой поверхностью. Наличие даже мелких трещинок, непростроганных мест, пороков развития древесины исключается.
- Класс А. Материал высокого качества, не включающий сердцевины. На поверхности встречаются сучки не чаще, чем один на 1,5 метра длины доски. Допускается присутствие небольших кармашков, торцевых трещин (до 2 штук). Для вагонки из хвойных пород разрешена засмоленность не более 10%!
- Класс В. На досках может находиться до 4 сучков на каждые 1,5 метра длины, 2-3 трещинки или смоляных кармана. Не возбраняется формирование незначительных щелей в процессе переработки древесины, могут иметься места, пораженные насекомыми (не больше 5%!).
- Класс С. Ограничения по параметрам практически отсутствуют, допустимыми являются отверстия от сучков, трещины, смоляные кармашки, участки несоответствия общей окраске, не должно быть только явной гнили.
Еще один важный параметр вагонки — ее размер (длина, толщина, ширина). Материал выпускается в разных вариантах по ширине, при этом длина досок имеет шаг в 10 см. Оптимальной толщиной вагонки для внутренней отделки является 12,5 мм, для наружных работ — 15-20 мм.
Толстые ламели могут легко выдерживать и собственный вес, и массу утеплительных материалов. Чем шире материал, тем выше вероятность его деформации при перепадах температуры, влажности. Узкие доски обладают лучшей сопротивляемостью физическим и механическим нагрузкам.
Брашированная вагонка бывает цельной или сращенной, когда в одну доску соединяют куски древесины размером 15-75 см. Стыковку делают на специальный микрошип, дополнительно промазывают клеем и фиксируют под давлением. Сращенные ламели всегда довольно толстые (от 15 мм), поэтому более дорогие и тяжелые
При покупке важно узнать, какой тип клея был использован: токсичные вещества строго запрещены для применения во внутренней отделке
Из чего изготавливается материал
Для браширования годятся многие сорта древесины
Важно, чтобы материал был красивым по текстуре, а его поверхность — податливой к обработке. Лучше всего для браширования подходит вагонка из хвойных пород, которая содержит оптимальное количество эфирных масел и смол, препятствующих впитыванию влаги, загниванию. Таким материалом можно будет отделывать фасады, бани, парилки, а срок его эксплуатации очень высок (несколько десятилетий)
Таким материалом можно будет отделывать фасады, бани, парилки, а срок его эксплуатации очень высок (несколько десятилетий).
Чаще для брашированной вагонки используют такие породы дерева:
- ель — применяется для создания круглой доски, отлично подходит для внутренней отделки;
- сосна — является самым недорогим вариантом, но имеет низкую плотность, поэтому царапается;
- лиственница — может похвастаться красивой фактурой, идеальна для изготовления брашированной доски, но реализуется по высокой цене;
- кедр — обладает высокими теплоизолирующими свойствами, годится для наружных и внутренних работ.
Лиственные породы хуже подходят для браширования, так как не имеют столь явного рисунка на срезе, обладают меньшей прочностью и более дороги в производстве. Для изготовления вагонки можно применять липу, ольху, дуб.
Область применения вагонки
Оригинально обработанная вагонка станет настоящим украшением интерьера, придаст ему благородный вид. Материал подходит для стилей кантри, ретро, винтаж, классика, прованс и ряда других стилевых направлений.
Чаще брашированную доску используют для отделки кабинетов, столовых и кухонь, террас, балконов, гостиных. Ее крепят на стены, пол, потолок, выполняют балки и перекрытия. Кроме того, вагонка отлично подходит для облицовки бань, саун, фасадов, любых помещений, которым требуется дополнительная защита от влаги и холода.
Браширование древесины своими руками: как осуществляется процесс
Жители современных городов все чаще в декоре помещения отдают предпочтение стилям с ярко подчеркнутой индивидуальностью: классическому, винтажному, деревенскому и кантри.
Одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево
Главной деталью таких интерьеров является дерево. Благодаря этому материалу дизайн помещения приобретает уникальность и неповторимый шарм. Но для классического и винтажного стиля не подойдет дерево в первозданном естественном виде. В данном случае лучше всего подходит состаренное дерево, которое имеет более привлекательный и благородный внешний вид. Такое материал подходит для изготовления любого элемента декора: винтажного светильника, деревянного комода, стильных дверей и оконных рам, облицовки камина.
В природных условиях процесс состаривания дерева затягивается на десятки лет, поскольку оригинальные узоры на поверхности древесины формируются медленно и неравномерно. Поэтому этот материал редкий и дорогой. Но среди современных технологий есть простой и быстрый способ искусственного старения дерева. Этот процесс называется брашированием. Интерес к этому методу проявляют не только любители элитной винтажной мебели, но и желающие разнообразить внутренний интерьер загородных домов.
Состаривание древесины своими руками (браширование) – декоративная технология обработки деревянных изделий, в процессе которой для обычной деревянной поверхности создается искусственный эффект старины. Метод получил свое название от английского слова brush – щетка. Также процесс состаривания называют структурированием древесины.
Особая тонировка позволяет выразить эффект патины, когда основная древесина окрашивается в один тон, а поры дерева в совершенно другой
Метод искусственного браширования основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит древесина. В процессе работы происходит удаление мягкого светлого слоя. В результате участки становятся рельефными, что придает материалу особенный вид, присущий лишь довольно старым деревьям.
Глубина браширования доски зависит от ее предназначения. Если необходимо создать эффект глубокого старения, то глубина неровностей и шероховатостей может быть до 2-3 мм. Не рекомендуют для пола глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина составляет 0,5-0,8 мм.
Методы состаривания дерева: основные сведения
Для структурирования древесины используются специальные инструменты и методики. В основе лежит механическая обработка дерева с помощью специальных металлических щеток, которые удаляют верхние мягкие волокна. Благодаря этому твердая поверхность просматривается отчетливее, формируя красивый рельеф. Но это далеко не весь процесс обработки дерева.
Браширование применяется только для наиболее прочных пород древесины
Чтобы подчеркнуть внешний вид и сделать структуру более отчетливой, материал покрывают специальными красками, имеющими естественные оттенки. Окрашивание осуществляется неравномерно: впадины приобретают более темный цвет, а поверхность фактуры – светлый. Это делает рельеф заметнее.
Дерево с мелковолокнистой и нечетко выраженной структурой лучше не использовать, поскольку метод браширования малоэффективный для таких пород. Не подходят для состаривания такие деревья:
- бук;
- клен;
Используя технику браширования можно в итоге получить дерево совершенно необычной окраски
- ольха;
- вишня;
- береза;
- тик.
Для состаривания древесины подходят как мягкие, так и твердые породы дерева. Главное требование заключается в том, чтобы у материала была четко выражена фактура и просматривались слои с разной твердостью. Лучше всего брашировка древесины выполняется над такими породами:
- сосна;
- дуб;
- ясень;
- орех;
- лиственница;
- венге.
Именно правильное использование красителей позволяет добиться нужного эффекта старины
Технология состаривания позволяет создавать необычные фактуры, которые подходят для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина используется для создания элементов декоративной отделки, мебели, полов. Брашированная мебель выглядит уникально и очень красиво.
Брашированная вагонка своими руками
При желании можно произвести браширование готовой доски в домашних условиях. Это позволит сократить расходы на покупку состаренного материала, который в строительных магазинах всегда имеет более высокую цену.
Механическое браширование
Для работы следует подобрать доски с нужным рисунком. Проще всего будет брашировать еловую или сосновую вагонку, а кедр и лиственница из-за высокой плотности довольно сложны для ручной обработки. Также нужно приобрести щетку с металлическими волосками, которая сможет убрать мягкие волокна и оставить достаточно глубокие бороздки. При большом объеме работ лучше купить шлифовальную машинку с соответствующей насадкой-щеткой или дрель со специальным абразивным шаром.
Также потребуются:
- наждачная бумага;
- пропитка для защиты древесины;
- малярная кисточка;
- тряпка.
После обметания пыли с вагонки надо уложить доски на верстак или обычный стол и закрепить так, чтобы они были неподвижными. Щеткой обрабатывают ламели, равномерно нажимая на них и выполняя бороздки глубиной 2-3 мм. Торцы прорабатывают более тщательно.
Для получения широких и глубоких полос применяют болгарку с диском по камню. Затем вновь смахивают опилки и делают шлифование дерева наждачной бумагой для выравнивания и удаления мелких волокон. Далее производят шлифовку нейлоновой щеткой, причем ручная обработка дает более эффектный результат.
В окончание работы покрывают вагонку лессирующей пропиткой, которая придает декоративности и защищает материал от влияния негативных факторов. Чтобы сделать текстуру яркой и привлекательной, надо нанести на материал прозрачный влагостойкий лак или морилку на восковой основе. Если требуется обеспечить более интересный оттенок, на вагонку наносят масло для пропитки с растворенным в нем колером.
Техника с огнем
Менее трудоемким методом состаривания считается обжиг дерева. Он является своеобразной разновидностью браширования и предполагает применение газовой горелки или паяльной лампы. Минусы методики — опасность выполнения и скудность готовой вагонки по цветовой гамме.
Первый способ браширования
Из материалов и приспособлений понадобятся:
- доска;
- воск;
- ветошь;
- наждачка с мелким зерном;
- газовая горелка;
- баллон с газом.
Работу проводят на улице или в просторном подсобном помещении. Пламенем горелки водят вдоль волокон, создавая тот рисунок, который требуется. После шлифуют доски, покрывают их слоем воска и полируют ветошью.
Второй способ браширования
Данная технология потребует наличия шлифовальной машинки с насадкой-щеткой для браширования, а также паяльной лампы. Огнем прожигают древесину на глубину 1-2 мм, чтобы поверхность стала практически черной. Потом снимают верхний слой машинкой, добиваясь желаемого рисунка линий, шлифуют основу наждачкой и тонируют, лакируют.
Рекомендуем: Пескоструйная камера своими руками: устройство, принцип работы, изготовление
Техника обработки вагонки маслом
Маслом покрывают брашированную доску для усиления контрастности рисунка. Выбирают специальные защитные синтетические масла для наружных работ. Порядок действий будет таким:
- открывают банку с маслом, хорошо перемешивают жидкость узким шпателем (взбалтывание исключают, поскольку в масле появится много пузырей);
- делают сухие мазки по древесине, взяв на кисточку минимальное количество масла;
- растирают жидкость по поверхности, добиваясь полного впитывания;
- сушат вагонку в течение 5 часов;
- шлифуют материал наждачкой №150;
- обеспыливают основание чистой малярной кистью;
- покрывают вагонку защитным составом.
Техника получения эффекта «старая краска»
Для выполнения данной методики нужно купить черное масло марки «Лобасол», а также любое цветное масло (можно использовать OSMO 2708). Также потребуются:
- малярная кисть;
- ветошь;
- резиновый шпатель.
Черное масло наносят на вагонку при помощи шпателя толстым слоем, через 15 минут излишки убирают тряпкой без ворса. Аналогичной тряпкой полируют основание. Через сутки наносят цветное масло вторым слоем. Спустя 10 минут с нажимом проводят по дереву резиновым шпателем, убирая невпитавшиеся остатки. Еще через сутки вагонка будет готовой к нанесению защитного биосостава.
Шлифовка вагонки своими руками, анализ цены за м2
Вагонку смело можно назвать одним из наиболее популярных материалов, применяемых для внутренней и наружной отделки домов. Благодаря прекрасному внешнему виду и многочисленным положительным свойствам, присущим натуральному дереву, она идеально подходит для создания любого интерьера и элегантно подстраивается под любой дизайнерский замысел.
Чем лучше шлифовать вагонку?
С использованием электроинструмента, без всяких сомнений, шлифовать вагонку гораздо удобнее и быстрее. Но даже применение самого качественного оборудования не исключает ручного труда — на поверхности стен или потолков существуют такие места, обработать которые можно только вручную — например, в углах, под подоконником, резными наличниками.
Чтобы правильно и быстро выполнить обработку, шлифовку необходимо выполнять строго вдоль волокон древесины, в противном случае, на поверхности останутся отнюдь не украшающие ее поперечные полоски.
Если самостоятельно выполнить шлифовку вагонки не получается — не позволяет время или отсутствует необходимый инструмент, можно заказать выполнение этих работ в строительных компаниях. За разумную цену они не только обработают поверхность, но и качественно выполнят другие требующиеся работы.
Стоимость шлифовки, особенно наружной, зависит от времени года и региона. В зимнее время, когда строительные работы не так востребованы, цена может быть значительно ниже, чем летом ,когда они чрезвычайно востребованы.
Средняя стоимость выполнения работ представлена в таблице.
| Город | Цена за м2 |
| Москва | 200-210 рублей |
| Санкт-Петербург | 210-230 рублей |
| Новосибирск | 240-250 рублей |
| Краснодар | 220-240 рублей |
| Екатеринбург | 210-240 рублей |
Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что самые низкие цены — в Москве и Московской области, но в целом разница между регионами небольшая и не превышает 20-50 рублей.
Стоимость шлифовки зависит от ряда факторов:
- объема работ
- вида древесины, из которого изготовлена вагонка
- на какой высоте необходимо выполнить шлифовку
- качества материала
- сколько раз потребуется проводить шлифовку
- региона России
Не менее важным фактором при определении стоимости шлифовки является и то, кто именно будет ее производить
Не секрет, что хорошие специалисты чрезвычайно ценятся и всегда востребованы, а потому при выборе бригады или компании необходимо обратить внимание на:
- стоимости, которая не может быть слишком низкой, а зачастую держится на уровне средней;
- наличие фотографий уже выполненных работ, а если есть такая возможность — то и посмотреть вживую;
- поинтересоваться опытом работы бригады в сфере предоставления таких услуг;
- узнать, при помощи каких инструментов и какой марки будет производиться работа;
- наличие отзывов реальных клиентов.
А лучше всего — расспросить знакомых или соседей, кто именно и насколько качественно выполнял работу у них.
Где применяется брашированная древесина
Основная масса материала, прошедшего браширование, идет на производство мебели, других предметов интерьера, используется для оформления помещений.
Применение брашированной древесины в интерьере Источник ratatum.com
Из такой древесины можно сделать любую мебель «под старину»: шкафы, комоды, кровати, полки и т. д., обшить стены панелями из состаренного дерева, обновить пол, украсить камин полкой из него. Брашированное дерево используется для изготовления мелких декоративных предметов, например, шкатулок.
Красивая шкатулка в стиле кантри Источник yandex.net
Древесина, состаренная искусственно, может использоваться как материал для отделки не только жилых домов, но и баров, ресторанов, бильярдных залов, кафе и подобных заведений. Они помогут создать неповторимую, уютную атмосферу.
Из «старой» древесины можно построить целый дом:
