Зачем нужен наружный угол, и как его установить при монтаже сайдинга

Особенности установки углов

Монтаж внешней угловой части цокольного сайдинга на зданиях, обладающих ровными или западающими цокольными частями, характеризуется своими особенностями.

• На начальном этапе следует определиться с длиной профиля. Оптимальные показатели длины состоят из высоты угла, к которой следует прибавить три миллиметра.
• Далее производится монтаж профиля на внешний угол посредством саморезов или гвоздей.
• Нужно также не забыть про отступ от карнизной части кровли в три миллиметра. После фиксации конструкции на паре крепежей, необходимо провести замер расстояния от карнизной части и стартовой планки. В первом случае зазор должен составлять три миллиметра, а на втором замере расстояние не может быть более шести миллиметров.
• Далее производится проверка вертикальности угловой профильной планки и выполняется стандартная фиксация с шагом крепёжных элементов в диапазоне от двадцати до сорока сантиметров. Не следует выполнять монтаж с чрезмерно плотным креплением.

Если длина цокольной сайдинг-панели недостаточна, то требуется выполнить стыкование двух элементов в один

Если длина цокольной сайдинг-панели недостаточна, то требуется выполнить стыкование двух элементов в один. Выполнить такой монтаж необходимо с учётом одной высоты, а над участком нижнего профиля следует расположить верхний с нахлестом. Резка производится ножницами для работы с металлами.

Непосредственный монтаж наружного угла следует начинать с установки нижней части угловых профилей, за которыми осуществляется монтаж верхнего профиля. Таким образом удаётся получить узловое соединение, в котором углы не подвержены агрессивному воздействию природных факторов.

Наружный угол монтируется аналогично внутреннему, а установка цокольного сайдинга выполняется по инструкции

Особого внимания требует высота обрезаемой части, которая может иметь показатели, соответствующие температурному зазору, или немного больше. При показателях величины зазора от двух до девяти миллиметров, нахлест панелей не превысит трёх сантиметров. Наружный угол монтируется аналогично внутреннему, а установка цокольного сайдинга выполняется по инструкции.

Мы вам также предлагаем узнать об особенностях и этапах самостоятельного монтажа сайдинга на утеплитель.

Монтаж остальных панелей

Монтируя сайдинг своими руками, проверяйте сайдинговую поверхность на горизонтальность на каждом третьем ряде панелей.

При достижении отметки проема, на панели, которая попадает на проем рассчитайте и удалите ненужную часть винила – нужно отрезать от панели ширину проема, увеличенную на удвоенный технологический отступ 6 мм.

При помощи удаления лишних участков винила с концов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический отступ 1-2 мм, и обрезанные концы панели смогут двигаться в замке околооконного профиля при необходимости (Рис. 16).

Рис. 16: Подрезка панели сайдинга под оконным проемом

Чтобы панели надежно закрепились, необходимы «зацепы» – понадобится специальный пробойник (пуансон).

В нижнюю обвязку проема вставляют дополнительный финишный профиль, чтобы выровнять сайдинг в плоскости, так как глубина подрезки панелей зависит от высоты расположения проема на фасаде и может варьировать.

Монтаж наличников и околооконных профилей с правильными технологическими отступами

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный , для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

• Подготовительные работы.
• Разметка.
• Монтаж обрешётки.

Классификация крепежных изделий

Выбор крепежа осуществляется в зависимости от сферы применения и от:

• размера;
• количества крепежных отверстий;
• толщины материала, из которого изготовлено изделие;
• угла наклона рабочих плоскостей;
• вариантов для облегченных или усиленных узлов.

Крепежные уголки делятся на три основные группы:

• строительные;
• мебельные;
• бытовые.

Элементы подвергаются перфорации: в обеих плоскостях просверливаются одно или несколько отверстий для крепежа (саморезов, дюбелей, гвоздей, анкеров).

Строительные

В строительной сфере используют различные модели, изготовленные только из металла, например, оцинкованной стали. Качества этого материала обеспечат надежность и долговечность конструкции, которая позволяет крепить различные элементы к бетонной стене.

Назначение и характеристики угловых элементов

Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.

Простые и сложные угловые элементы сайдинга

Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.

Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.

Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.

Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются

На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.

Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:

Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.

При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля

• Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
• Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.

Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:

1. Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
2. Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.

Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX

Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.

Начнём с подготовки

Заготовка материалов, подбор инструментов и чертёж – первые этапы в любой работе.

Инструмент для монтажа сайдинга включает:

• Нож для резки металла или ножницы.
• Ручную циркулярную пилу мелкозубую или ножовку.
• Отвес.
• Рулетку.
• Шуруповёрт.
• Дрель.
• Молоток.
• Уровень.
• Защитные очки тоже никогда не будут лишними.
• Строительные леса необходимы, если работы ведётся на высоте.

Как быть с обрешёткой

Без неё не обойтись тем, кто планирует монтировать сайдинг:

• Можно использовать планки с небольшой толщиной.
• Для вентиляции надо оставить минимум 20-миллиметровый зазор между панелями и мембраной.

В сечении размеры реек для обрешётки могут составлять 20 на 40 миллиметров. На рейки первого ряда закрепляются следующие, шаг остаётся тем же.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор
.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее
.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Размечаем и крепим стартовые J-профили

Монтируя сайдинг своими руками, особенно впервые, лучше инвестировать столько времени в стартовые профили, сколько потребуется.

При помощи строиетельного уровня, определите нижнюю точку на обрешетке, сделайте отступ в 5 см вверх от него и сделайте пометку на решетине неглубоко вкрученным саморезом (Рис.1).

Рис. 1: Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Двигаясь вокруг дома, продолжайте отмечать саморезами по углам дома места крепления стартовых J-профилей – пока не вернетесь к первой отметке.

Натяните на вкрученные по углам саморезах-отметках шнуры (Рис. 1).

Отметьте на решетинах границы расположения угловых профилей – приложите сам профиль к углу обрешетки и нанесите отметки по краям карандашом (Рис.2).

Рис. 2: Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Двигаясь по шнуру, оставляйте горизонтальный отступ в 6 мм от границы угловых профилей, крепите J-профили к решетинам.

Между профилями и гвоздевыми планками также должен быть отступ (Рис. 3).

Рис. 3: Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

При желании, вместо отступа в 6 мм можно подрезать гвоздевые планки ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль, при перепадах температуры (Рис. 4).

Рис. 4: Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Заваленный уровень при монтаже своими руками, приведет к тому, что ряд панелей сайдинга будет также перекошен. Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может вылиться в нарушение технологии монтажа.

Лучше потратить любое количество времени на соблюдение горизонтального уровня профилей – потраченное время окупится!

Установка внешнего угла

Длина профиля для внешних углов Docke – 3050 мм. Если высота угла не превышает указанной длины профиля, то работы по отделке фасада внешнего угла с западающим или ровным цоколем (когда плоскость сайдинга не ограничивается снизу выступающим цоколем) проводятся в следующем порядке:

1. Измеряется угол фасада. К полученному размеру прибавляется 3 мм, отмеряется и отрезается угловой профиль для сайдинга Docke.
2. Технологический отступ от подшивки карниза (от софитов) должен составлять 1-3 мм. Этот зазор необходим для компенсации возможного расширения профиля при колебаниях температуры. При этом в нижней части угловой профиль должен располагаться немного ниже стартового профиля на 4-6 мм (внахлест). Чтобы не было видно выступающих гвоздевых пластин в нижней части углового профиля, их можно подрезать на 4 – 6 мм.
3. Установка внешнего углового элемента производится, начиная с верхних крепежных элементов. Инженеры компании “Кровли-М” напоминают, что монтаж сайдинга Деке (Docke) должен осуществляться оцинкованными или алюминиевыми гвоздями или саморезами с диаметром шляпки не менее 8 мм.
4. Далее проверяется и выставляется вертикаль профиля в двух примыкающих к углу плоскостях и устанавливаются остальные крепежные элементы.
5. Крепеж следует располагать не в одном из крайних положений гвоздевого отверстия (за исключением верхних креплений), а строго посередине. Чтобы сайдинг Docke или угловые профили не испытывали излишнего напряжения при температурном расширении, крепежи не следует вбивать или вкручивать «намертво». Профиль должен «гулять». Рекомендуемая технология установки креплений от производителя подразумевает зазор между плоскостью профиля и шляпкой крепежа в 1 мм. В регионах с сильной ветровой нагрузкой возможна установка дополнительной нейлоновой шайбы для скольжения.
6. Оптимальный шаг креплений должен составлять от 20 до 40 см. В технической документации производитель оговаривает максимальный шаг в 40-45 см.

Основные аспекты монтажа внешних углов сайдинга Деке отображены на рисунке 19а.

Рис. 19. Монтаж профиля наружного угла: а — общий вид; б — стыкование внахлест; 1 — наружный профиль угла; 2 — верхний профиль; 3 — нижний профиль.

Если высота угла фасада выше длины профиля, необходимо осуществить монтаж нескольких состыкованных профилей. Стыковка производится с учетом следующих нюансов:

• Лучше всего стыковать угловые профили на одинаковой высоте у всех углов дома.
• Вышестоящий профиль должен быть расположен поверх нижестоящего (внахлест). Минимальное перекрытие профилей – 25 мм.
• Для правильного стыкования гвоздевые пластины внешнего угла для сайдинга необходимо обрезать так, чтобы при перекрытии двух профилей в 25 мм их гвоздевые пластины отстояли друг от друга минимум на 2-9 мм (это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения профилей). Обрезаются гвоздевые пластины у вышестоящего углового профиля.

Схематично правила стыкования внешних углов отображены на рисунке 19б.

Если внешний угол для сайдинга Docke необходимо установить на дом с выступающим цоколем (плоскость сайдинга ограничивается снизу), то помимо всех вышеперечисленных условий необходимо обеспечить зазор между цоколем и угловым профилем в 1-9 мм (на случай температурного расширения).

Подготовка основания

Как штукатурить стены и углы — вопрос не из легких. Начинать работу следует с подготовительных мероприятий. Вот их перечень:

1. Старое покрытие. Удаляют отваливающиеся куски штукатурки и шпатлевки вплоть до бетона или иного материала основания. Все выпирающие участки простукивают, отковыривают зубилом. Прочные выступы срезают болгаркой или шлифовальной машинкой.
2. Трещины. Размер имеющихся трещин увеличивают, чтобы заделать их шпатлевкой. На слой нанесенного материала накладывают армирующую сетку, сверху утапливают ее в незастывшую массу.
3. Углубления и дефекты. Все подобные участки заполняют гипсовым или цементным раствором, тщательно разравнивают.
4. Металлические элементы. Крепежные детали, шляпки и старые уголки обрабатывают противокоррозионным средством и замазывают тонким слоем раствора. Если это возможно, лишние элементы демонтируют.

Армирование углов стен при штукатуркеВ окончание подготовительных работ производят грунтование качественным праймером в 1-2 слоя, чтобы штукатурный состав имел повышенную адгезию с основой.

Монтаж наружного угла сайдинга

В некоторых случаях наружный угол требуется закрывать. Для этого изготавливается специальная крышка. Из рейки вырезается деталь, которая по длине будет соответствовать двойной ширине наружного угла. В центре детали нужно вырезать угол в 90°. Далее крышка сгибается и разрезается. Затем уже готовую деталь необходимо прибить к внешнему углу здания. В результате образуется некое подобие канала, в который и устанавливается деталь внешнего угла. Далее она прикручивается на свое место с помощью саморезов.

Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.

Это делается для исключения деформаций углового профиля в результате температурного расширения. Снизу эти детали профиля нужно подрезать на 2/3, а сверху — на 1/3 теплового зазора.

Чаще всего крышку изготавливают из остатков углового профиля. При этом подрезаются его углы, а все лишнее загибается внутрь. Нужно крепить все эти детали друг к другу посредством специального крепежа. В противном случае крышка может получиться рыхлой. Самым эффективным способом оформления всех углов является использование четырех элементов. Здесь речь идет о стартовом угловом профиле, двух виниловых досках и декоративной угловой планке. Так углы здания будут более подчеркнутыми, их можно будет украсить с помощью разнообразных цветовых оттенков.

Как обшить окно

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от глубины посадки окон:

• Арочные окна.
• Глубина до двадцати сантиметров или выше;
• Окно расположено вровень с плоскостью стены.

Связано подобное деление с применением разнообразных стандартных элементов. Сейчас производителями предлагается несколько исполнительных варианта. Все будет зависеть от линейного размера профиля.

Перед тем как начать выполнять обшивку окна сайдингом важно создать обрешетку. В качестве строительных элементов лучше взять профиль из металла, потому что дерево не имеет такую устойчивость к внешним агрессивным факторам и показатели долговечности.
Если все-таки вы выбрали деревянные рейка для каркаса, то перед работами нужно обработать их специальными составами

Они будут повышать устойчивость к влаге, биологическую и химическую стойкость, огнеупорность и прочность материала.

Отделка окон с откосами

Для выполнения этой работы есть специальный уголок для сайдинга. Поэтому предварительно надо снять все размеры и приобрести его. Цена данного элемента не высокая, но с его помощью будет значительно проще выполнить всю работу.

Схема отделки угла с откосами

• Если глубина посадки дверей или окна до двадцати см, то для обшивки обычно применяют стандартные планки типа J. Их ширина достигает двадцати двух сантиметров. Учитывая перехлесты элементов всей конструкции, таким методом возможно перекрыть проемы до 20 сантиметров. На плоскость оконных рам помещается финишная планка и в ее паз вставляют профиль.
• Также есть возможность замены околооконной планки на систему крепления угла, нарезки полос сайдинга и универсальной планки, которые должны быть уложены в пазы строго горизонтально, а внешний край закрывают накладкой. Такой способ можно использовать и в том случае, когда глубина посадки окна будет превышать размеры J-фаски.
• Устанавливает профиль и внешний угол, пространства, образовавшееся между ними, заполняется нарезанными панелями сайдинга.

Обрамление окон без откосов

Если проем двери совпадает с плоскостью стены, то во время обшивки здания можно применять такие стандартные элементы, как наличник.

Схема выполнения работы

• Они могут быть разнообразными и различаться по форме и ширине: широкие (примерно шесть сантиметров) и узкие (четыре). Для обрамления арочного проема принято прибегать к гибкому наличнику.
• Все элементы при этом можно подобрать по цвету с сайдингом (см. Подбор цвета сайдинга для дома: учитываем все детали) или наоборот, выделить проем, взяв наличники, имеющие иную цветовую гамму.
• При сайдинговой отделке соблюдаются следующая последовательность: вначале устанавливаем наличника и заполняем сайдингом все промежутки.

Арочные окна

Для обшивки таких окон применяют гибкий стандартный профиль, но стоит он достаточно дорого.

• По этой причине большинство предпочитают использовать жесткий J-профиль, чье основание подрезается с соблюдением нужного шага.
• Его выбирают в зависимости от радиуса скругления. Чем незначительнее радиус поворота, тем чаще проводится подрезка.

Обрамляем окна с откосом более двадцати сантиметров

При обработки оконных проемов, чье углубление составляет больше 20 см, прибегают к помощи наружных углов, сайдинговых панелей и профиля, которые нарезают под конкретные размеры.

• В самом начале отделочных работ нужно установить профиль, а также наружный угол. После этого укладываем заранее подготовленные панели сайдинга в промежуток между ними.
• Для отделки откосов (см. Откосы наружные из сайдинга: как сделать) можно воспользоваться не только сайдингом, но и софитом. Целесообразно, конечно же, применять для этих работ софит, потому что самая панель обладает такой формой, которая будет отводить воду, да и ее внешний вид намного привлекательнее.

• Также может быть проведена прямая обрезка, но обрезка под сорока пяти градусным уклоном будет смотреться презентабельнее и обладать большими функциональными возможностями.
• Необходимо иметь ввиду, что применение фурнитуры из металла позволяет закрывать большие откосы. Связано это с тем, что ее можно заказать по размерам к собственному дому. Если у вас откосы двадцать пять сантиметров, то она будет изготовлена и вокруг окна будет прикреплена единая деталь, а не собранное «чудо» из отдельных кусков. Еще одним несомненным плюсом металлической фурнитуры является то, что при оформлении фасада она смотрится намного выгоднее, чем пластиковая.

Инструкция поможет вам сделать все правильно и руководствуясь ей, вы без особых проблем сможете справиться с намеченной работой и останетесь довольны результатом. Перед началом выполнения работы стоит все изучить и поднимать, фото поможет вам в этом.

Особенности стыковки

Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:

Монтирование внахлест

Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:

1. Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
2. Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
3. Изделия соединяются.
4. Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.

Наращивание

Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:

1. Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
2. Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.

Монтаж угловых профилей

Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.

Внутренний угол

Прикрепить его можно по следующему алгоритму:

1. Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
2. Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
3. Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.

Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.

Наружный элемент

Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:

1. Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
2. С учетом зазора выставляется стартовая планка.
3. Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
4. Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
5. Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.

Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.

В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.

Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.

Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.

Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.

Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.

Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к .

https://youtube.com/watch?v=_P5oksBmpq4

Выбор угольника

При выборе столярного угольника нужного качества следует определиться с областью его применения.

Для несложных работ – можно использовать простейший плотницкий угольник. Но кто даст гарантию, что спустя какое-то время не возникнет желание изготовить сложное изделие, детали которого требуют тонкой подгонки. Понадобится столярный инструмент с более высокой степенью точности.

Выбирая столярный прибор нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• Разметка. Более универсальны те, у которых измерительная шкала нанесена с обеих сторон линейки и на ручке. Выгравированные отметки, в отличие от нанесенных краской, не пропадают. Более тонкие штрихи увеличивают точность измерения.
• Размеры. Короткая линейка не позволит проводить линии нужной длины (при распиловке фанеры). Оптимальная длина рабочей поверхности – 600 мм.
• Качество. Недопустим малейший люфт между колодкой и линейкой. Перед покупкой «покрутите» прибор в руках. Детали должны оставаться в неизменном положении даже при применении к ним небольшого усилия.
• Вес. В большинстве случаев пластина с делениями изготавливается из нержавеющей стали. Материалы для ручки разнообразны. Взвесьте изделие в руке, приложите к стене. Определитесь, пользование каким прибором было наиболее комфортным.