Рустованный фасад: способы создания рустов на фасадах

Классика жанра – как делали руст на штукатурке

Что такое рустовка? В зависимости от вида углублений для набивки по штукатурке используют разные приспособления. Общее во всех приемах – состояние свежей штукатурки должно быть таким, чтобы она держала форму, но в то же время по схватившемуся слишком сильно раствору очень тяжело работать.

Самый простой способ набивки руста – с помощью металлической линейки толщиной от 5 до 15 мм: на свежеоштукатуренном фасаде намечается рисунок, затем по рисунку линейка ударами молотка вбивается в раствор. Если работу выполнить качественно, то в результате получается простой, но эффектный рисунок.

Второй способ подходит для выполнения французского руста – горизонтальных полос: длинные деревянные рейки по предварительной разметке вбивают в свежее покрытие. Достают рейки после того, как раствор высохнет, перед нанесением финишного слоя отделки.

Можно выполнить нарезку руста пилой с помощью правила, способ применяется для выполнения тонкого неглубокого рельефа.

Способ вытягивания штукатурки сложнее, здесь понадобится помощь одного–двух человек: один готовит раствор, второй выполняет рустовку: по застывшей грунтовке размечается рисунок, затем закрепляется шаблон, и во время нанесения финального покрытия шаблон вынимают.

Профиль шаблона выполняется из дерева или металла, по виду руста различают:

Греческий – чередование крупных и мелких камней с поверхностью, имитирующей шлифованный камень.
Прямоугольный имеет углубления между квадрами прямоугольной формы, применяется при небольшой толщине штукатурного слоя.
Скошенный имеет сечение в виде треугольника, требует толстого слоя штукатурки.
Закругленный – не имеет наружных четких углов, так как поверхность квадра закруглена со всех сторон, а углубление между квадрами имеет треугольную форму.
Желобчатый – имеет форму, обратную закругленному – руст выполнен полукруглой или овальной формы, квадр с острыми гранями.
Фигурный руст самый сложный, профиль напоминает архитектурный облом, выполняется по самому толстому слою штукатурки при помощи шаблона.

Участок поверхности, выделенный рустами – углублениями (квадр) также можно выполнить различной формы:

Под рваный камень.
Призма.
Пирамида (бриллиант).
Прямоугольная желобчатая.

Виды рустов

«Бриллиантовый» (диаманти, алмазный) руст — обработка выступающих камней в форме четырехгранных пирамид, напоминающих ограненные алмазы.
Клинчатый руст — обработка арочного проема крупными камнями в форме трапеций с большим замко?вым камнем в центре, а также оформление такими же клинчатыми камнями «со сдвигом» горизонтального перекрытия оконных или дверных проемов.
Муфтированный руст — поперечный, «перечеркивающий» вертикальную линию элемента руст (или муфта), противоречащий тектонической логике. Используется для оформления колонн, чтобы создать впечатление зыбкости.
«Французский» (ленточный) руст — обработка фасада (обычно нижней части) глубокими горизонтальными врезами без вертикальных швов. Назван французским, так как впервые был применен на фасаде Большого дворца в Версале.
Фацетированный руст(шов) — плоский руст, имеющий усложненную зернистую фактуру или скошенные грани.

Рустованный фасад: классический вариант облицовки

Рустованным фасадом называют внешнюю облицовку дома путем создания в его стенах углублений в штукатурке. Иногда делают и по-другому — приклеивают элементы, которые делят фасад на части. Что же такое рустика? С латинского это слово можно перевести, как грубый, деревенский или неотесанный. В современной архитектуре этим словом называют, плотно подогнанные друг к другу, камни прямоугольной формы. Они имеют гладкую линию по периметру и интересную фактуру.

Фасад любого частного дома с элементами рустики будет смотреться бесподобно. Этот вид отделки применяли еще в Древнем Риме. Он не только придавал зданиям эстетически привлекательный вид, но и защищал стены первых этажей здания от шума, влаги, а также от физических повреждений.

Несмотря на свое старое происхождение, такие рустованные фасады появились в нашей стране лишь в 18 веке. Их можно отнести к стилю неоренессанс. Различают множество видов рустов.

Подробнее о том, какие существуют стили оформления фасада мы уже писали ранее и рекомендовали добавить статью в закладки.

Рустованные штукатурки

Для отделки фасадов широко применяют рустованные штукатурки (рис. 57), представляющие собой камни разной формы, которые отделены друг от друга швами — рустами. Русты могут быть узкими и широкими, гладкими и из архитектурных обломов. Лицевая поверхность камней бывает гладкой или офактуренной, из растворов разных цветов и оттенков на одном камне или отдельных оттенков на камнях, расположенных в разных местах или рядами. Более крупные камни всегда выполняют на нижних этажах здания, средние по величине могут быть выше и самые мелкие еще выше (это указывается в проекте).

Рис. 57. Форма камней (а — д) и рустов (е — ж): а — римский, б — со сколотой поверхностью, в — прямоугольные с плоскими рустами и закруглениями, г — пирамидальные, д — прямоуголные и призматические, е — сложной формы, ж — скошенные гладкие

Русты можно пробивать стальной линейкой, пропиливать пилой, вытягивать шаблонами или выполнять с помощью закладных реек. Во всех случаях поверхность по грунту предварительно делят на камни нужных размеров. Русты, пробиваемые стальной линейкой или пропиливаемые пилой, выполняют по затертой штукатурке, на которой делают разбивку.

Пробивка рустов. Русты пробивают стальной линейкой толщиной не более 15мм (рис. 58, а). Их должно быть две: одна — для длинных сторон, другая — для коротких. Ту сторону линейки, которая втапливается (входит) в штукатурку делают немного на конус, чтобы она легко вынималась из раствора. Пробивают русты на глубину 5. 10мм по свеженанесенному, слегка схватившемуся раствору. Линейку приставляют к нанесенным линиям, наносят по линейке удар молотком такой силы, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину. Сначала пробивают горизонтальные русты, затем вертикальные

Линейку надо вынимать осторожно, чтобы не порвать кромки штукатурки

Пропиливание рустов. Эту операцию выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Раствор от пиления должен осыпаться. Пила для пропиливания рустов должна быть толщиной 1. 1,5, длиной 200. 300, шириной 100. 150мм, зубья — высотой 5. 10мм. Пропиливание выполняют втроем: один штукатур работает пилой, а двое поддерживают правило, по которому движется пила. Глубину пропиливания можно регулировать ручкой, набивая на нее планки, или применять нужной толщины правила (рис. 58, б). Глубина указывается в проекте, а ширина одинарного пропиливания должна быть не более 5мм, а при многократном — может быть разной. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей прямоугольной формы, изготовленной, из полоски стали, наточенной и укрепленной на ручке. Шероховатые русты исправляют и натирают полутерками.

Рис. 58. Выполнение рустов с помощью стальной линейки (а) и пилы (б): 1 — стальная линейка, 2 — молоток, 3 — пила, 4 — правило

Вытягивание рустов. Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают. Поверхности оштукатуривают по маякам, нанося только обрызг и грунт. Затем поверхность делят на камни, навешивают правила и вытягивают русты. Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. Все это можно предусмотреть до начала нанесения обрызга и грунта. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Вытягивание одного или двух рустов показано на (рис. 59, а, б). Раствор на русты наносят два штукатура, третий протягивает шаблоном. Сначала вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем вертикальные. При вытягивании вертикальных рустов в горизонтальный раствор прорезают так, чтобы там свободно прошла профильная доска.

Рис. 59. Вытягивание рустов шаблоном: а — олного, б — двух; 1 — правило, 2 — шаблон, 3 — полозок

голоса

Рейтинг статьи

Монтаж рустов

Устанавливают рустовый декор двумя способами – сухими и мокрым. Сухим способом крепят каменные русты, а мокрым – пластиковые.

Мокрый монтаж

Мокрый монтаж – это фактически приклеивание декоративных элементов на фасад. Таким способом можно монтировать пластиковые русты и элементы из легкого искусственного камня. Главным этапом монтажа является подготовка основания. Оно должно иметь шероховатости и быть чистым и обезжиренным.

По этой причине бетонные основания грунтуют, а кирпичные – предварительно покрывают насечками (к гладким кирпичам русты не приклеятся). Сложнее всего обстоит дело с деревянными стенами. Так, чтобы приклеить русты на дома из бруса, надо сперва убедиться, что стены не гнутся. Следующим шагом клеят гидроизоляцию, обязательно внахлест, затем крепят сетку-рабицу, штукатурят и только после полного высыхания монтируют русты. Если надо укрепить русты по углам дома из бруса, то рабицу придется крепить в два слоя. В качестве клея используют Церезит или смесь из бетонного раствора и клея ПВА.

Сухой монтаж

При сухой установке рустов применяется технология монтажа вентилируемых фасадов. Сначала к стенам крепят металлические подконструкции, а на них уже монтируют русты. При таком способе есть два главных фактора – надежное основание и защита конструкций от воды. Заметим, что этот способ дороже, чем мокрый, так что его применяют для гранитных, мраморных и травертиновых рустов. Украшают ими дома из пеноблока, газобетона или кирпича. Для домов из бруса, арболита или каркасников этот метод не годится.

Металлические подконструкции могут быть алюминиевыми, низколегированными стальными, из оцинкованной стали. Саморезы или анкерные болты тоже должны быть оцинкованными.

Рустовый декор становится все более популярным. Так что рано или поздно вы столкнетесь с заказом на его установку. Наши рекомендации помогут вам качественно выполнить эту работу. Затратив минимум времени и сил.

Технология облицовки фасада пенопластом

Отделка из пенопласта предусматривает несколько этапов:

предварительная подготовка поверхности стен;
монтаж пенопластовой облицовки с клеем;
крепление плит зонтичными дюбелями.

Монтаж пенопластовой облицовки с клеем

Подготовка фасада здания

Укладку пенопласта предваряет комплекс работ по подготовке фасада. На начальном этапе требуется тщательная зачистка поверхности основы от пыли и загрязнений. Далее предстоит процесс качественного выравнивания стен. Так как пенопластовый материал предельно негативно реагирует на фронтальные нагрузки, необходимо добиться максимального прилегания панелей к плоскости фасада

Поэтому очень важно исключить любые выступы на поверхности с перепадом высоты до 1 см

Придется зачищать объект от старой отделки, убрать все неровности, чтобы обеспечить плотное прилегание обшивочных листов к стеновой плоскости. Стоит помнить, что любая перпендикулярная нагрузка на отделку фасада из пенопласта чревата растрескиванием материала, поэтому важна тщательная подготовка основы.

После заделки всех неровностей поверхность фасада подвергается глубокой обработке специальными составами с антигрибковыми и водоотталкивающими свойствами. Грунтовка для основания под пенопласт также важна, как и выравнивание, так как это способствует:

предохранению стен от повышенной влажности;
нивелированию угрозы образования плесени;
улучшению сцепления клеевого раствора и основы.

Параметры паропроницаемости пенопласта практически нулевые, и отсутствие грунтовки стены антигрибковым составом чревато созданием благоприятных условий для развития патогенной микрофлоры под слоем утеплителя.

На следующем этапе подготовительных работ устанавливают стартовую полосу в начале нижнего ряда, выбирая линию на высоте 4-5 см от отмостки конструкции фундамента. Этот цокольный профиль также будет служить барьером от проникновения грызунов. Ширина стартовой рейки должна соответствовать толщине отделочной панели. Профильную конструкцию тщательно выравнивают по горизонту при помощи гидроуровня или строительного шнура, для крепления применяют скользящие петли.

Монтаж пенопласта

Фиксация пенопластовой отделки к базовой поверхности проводится двумя взаимодополняемыми способами в виде укладки плит на клеевой раствор с последующим креплением зонтичными дюбелями.

Особенности приклеивания панелей из пенопласта

Отделку укладывают с нижнего ряда, исключая наличие пустот под обшивочным материалом:

на тыльный периметр панели наносят тонкий слой клеевой смеси с добавлением пары «шлепков» состава по центру. Также клеевый раствор наносится и на стеновую поверхность;
отделочные листы аккуратно укладывают в ряд и слегка прихлопывают ладонью для выравнивания материала с общей плоскостью;
второй ряд плит располагают со смещением относительно к первому по технике кирпичной кладки;
выравнивают отделку по уровню до момента полного затвердения клеящего состава.

При укладке пенопластовой облицовки необходимо минимизировать образование щелей между модулями и избегать повреждений материала, который отличается высокой ломкостью. После того, как выделенный участок покрыт плитами, заделывают швы. Для заполнения незначительных пустот применяют полиуретановые саморасширяющиеся пены. Чтобы нивелировать образовавшиеся неровности в местах стыка отделочных листов, применяют терку по полиуретановому покрытию.

Крепление пенопласта с помощью дюбель-гвоздей

Через 2-3 суток после укладки пенопласта с применением клея отделку дополнительно закрепляют зонтичными дюбелями. Используют 3-5 зонтиков для дополнительной фиксации плиты с площадью в 0,5 м², закрепляя углы облицовки и центр:

просверливают отверстия в точках установки дюбеля на глубину на 4 см больше толщины пенопластовой обшивки;
загоняют в отверстие пластиковую пробку дюбеля и прибивают киянкой зонтик;
в зафиксированный дюбель вбивают стальной распорочный штифт или вкручивают стопорный шуруп.

Крепеж пенопласта на дюбели

Перед заключительной облицовкой фасада из пенопласта покрытие подвергают ревизии, зачищают и подгоняют выпирающие части в одной плоскость, используя наждачную бумагу.

Рустованный фасад: классический вариант облицовки

Советы и рекомендации по подготовке потолка

Главное сделано – рустов больше нет! Можно переходить и к подготовительным работам чернового потолка, а именно его выравниванию и оштукатуриванию.

Только начинающие ремонтники, не владея большим опытом работы, задаются вопросом – стоит ли полностью счищать ремонтные слои.

Ответа, как такого, по сути, не существует, к разным ситуациям при меняют индивидуальный подход.

Бетонное перекрытие – мы имеем старую штукатурку на основе цемента и песка. Попробуйте где-то в дальнем угле отбыть кусочек материала. Если она не поддается механическом воздействию, можете смело оставлять.

С трудностями столкнетесь, когда на потолке невооруженным глазом заметны перепады. Тогда как не крути, а все-таки придется удалить все слои вплоть до бетонного перекрытия.

Важная заметка! Работа пойдет куда быстрее при применении перфоратора с насадкой на подобие лопатки.

Помните, что все округлости и углы железобетона категорически запрещено трогать!

При старом потолке, но с ровным уровнем обойдетесь наиболее легко. Проверьте каждый уголок с целью выявления пустот или трещин. Затем смойте побелку.

Мы разобрались, как правильно замаскировать русты, тем самым попрощаться со старыми стандартами ремонта потолка. Надеемся, статья станет полезной для вас.

Преимущества отделки балкона сайдингом снаружи

Существует большое количество материалов, которыми можно обшить балкон снаружи, от ПВХ панелей и металлических листов, до «вагонки» и шифера. Но наиболее оптимальным вариантом считается именно сайдинг. Он имеет несколько весомых преимуществ, которые делают его материалом №1 для наружной отделки балкона, большинства зданий и временных конструкций:

Стойкость к солнечному свету и УФ излучению. Этот материал изготовляется из 2 панелей, которые склеиваются между собой в процессе производства. Наружная часть изоляции (занимает ¼ толщины всего листа) имеет абсолютную устойчивость к ультрафиолету и температурам, а также повышенную герметичность (не пропускает осадки). Она состоит из грунтовки, цинкового покрытия и полимерных слоев. Внутренний слой из стали имеет повышенную несущую способность, он делает лист прочным и гибким.
Продолжительный срок эксплуатации. Внешняя отделка балкона сайдингом делается не на год или два. Срок эксплуатации материала в среднем составляет 50 лет. Материал не царапается, не «вздувается» при высокой температуре, не деформируется при попадании веток и других не слишком тяжелых предметов. Выдерживает температуры от -50С до +75С. Неприхотлив к влаге, сильному ветру, засухам. Отлично выдерживает циклы размораживания после зимы.
Максимальная устойчивость к коррозии. Внешний материал не должен подвергаться воздействию грибков, насекомых и гниению. Именно таким является сайдинг. Он изготавливается из материала, который защищен от всех известных видов коррозии, автоматически снижает расходы на последующий ремонт поверхностей.
Внешняя отделка балкона сайдингом поможет сэкономить деньги. Стоимость 1 м2 сайдинга колеблется от 120 рублей до 500, в зависимости от производителя, толщины материала и его внешнего вида. В среднем, при наружной отделке балкона сайдингом мастер тратит 230-260 рублей за 1 м2 с учетом деревянных лаг. Это в 2-3 раза дешевле, чем отделывать поверхность любым другим строительным материалом с такими физико-механическими свойствами.
Безопасность сайдинга. Отделка балкона снаружи сайдингом применяется в том случае, если основная цель – сделать «эко-дом», где будут присутствовать только экологически безопасные материалы. В сайдинге нет опасных смол, токсинов, лакокрасочных изделий с повышенной летучестью частиц, он не вызывает аллергию. Высокая сопротивляемость к воспламенению: не распространяет огонь, выделяет очень мало дыма при контакте с огнем.
Современный материал с большим разнообразием цветов. Вы сможете сделать уникальный балкон, которого не будет у соседей. Можно скомбинировать несколько цветов, сделать разную ширину ламели и испробовать еще много других вариантов. Нет предела фантазии!
Материал прост в эксплуатации. Отделка балкона снаружи сайдингом позволит вам за несколько минут удалить из него всю грязь и пыль, которая собирается за несколько месяцев. Поддерживать чистоту балкона при помощи тряпки и любого чистящего средства очень просто.

В соотношении цены и качества, сайдинг является оптимальным вариантом для отделки балкона снаружи

Его очень просто установить своими руками, что тоже немаловажно для начинающего строителя. Всего несколько часов и ваш балкон станет красивым, стильным и защищенным от ветра и осадков. Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов

Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов.

Классификация рустов

Руст – это накладка на фасад из камня или искусственного материала. Русты делятся на группы по двум признакам – по самому материалу, из которого сделаны, и по форме.

Разделение по форме

Рустовые накладки могут иметь самую разную форму, но традиционно в архитектуре используются 5 разных типов:

Фацетированные, то есть плоские. Эти плоские русты имеют скошенные грани и зернистую структуру. На дом из бруса такой руст не поставишь, а вот на кирпичных домах и каркасниках они встречаются часто.
Клинчатые – используются для отделки арочных проемов или просто для формирования фасадных арок. Их можно увидеть на домах из бруса, кирпича, пеноблока.
Муфтированные – вертикальные русты, имитация колонн. Их крепят на каркасные дома, здания из газобетона. пеноблока, арболита, а вот на дома из бруса обычного или клееного не ставят.
Французские, они же ленточные. Применяют их в нижней части фасада и монтируют на любые постройки, от домов из бруса до кирпичных особняков.
Бриллиантовые – имеют форму пирамиды с четырьмя гранями и используются для декорирования стен дорогих стильных особняков.

Разделение по материалу

По этому критерию русты можно поделить на каменные и пластиковые. Пластиковые – это русты из пенополистирола и стеклофибробетона. Первые – очень мягкие, их легко крепить, но просто повредить. Такие русты придется регулярно менять. Изделия из стеклофибробетона имеют в составе цемент и стекловолокно, так что при всей своей легкости они отличаются прочностью настоящего камня и служат долго. Именно такие русты используют для домов из бруса, арболита, для каркасников.

Русты из камня – дорогие и тяжелые. Делают их из гранита, мрамора, песчаника, травертина, доломита, ракушечника. Гранитные и мраморные русты – дорогие и прочные, изделия из песчаника и ракушечника – дешевле и мягче. Кроме того, современный рынок предлагает большое количество рустов из искусственного камня на основе бетона. Такие изделия могут имитировать любой минерал и иметь любую форму. Используются каменные русты из-за своего большого веса для кирпичных зданий и домов из газобетона или пеноблока.

Конструкция подсистемы фиброцемент

Кронштейн несущий, кронштейн опорный.
Прокладка, терморазрыв.
Анкер с дюбелем (для основания стены)
Шпилька с шайбой и гайкой (для металлоконструкции)
Утеплитель, мембрана. (с утеплением фасада)
Профиль, направляющая.
Угловая планка (планки внешнего угла)
Лента EPDM 60 мм, 80 мм.
Заклёпки 4,8*19-A2, 4,8*21-AL/A2 (для установки фиброцемента)
Втулки нержавеющие
Конструкция оцинкованная (короб с полимерным покрытием)
Откосы левый и правый.
Отливы
Парапетная крышка.
Цокольная планка (перфорированная планка)

Варианты крепления фасадной системы из фиброцементных плит, позволяют выполнить ремонт высотного здания с минимальными временными затратами. самым популярным решением установки системы является оцинкованная вертикальная Т-образная подсистема крепления «Оптима» или аналогичная перекрёстная система с профилями П-образными и L-образными.

Вариации по типу:

Нержавеющая система
Вертикальная или перекрёстная
Межэтажная в перекрытие
Оцинкованная система
В плиты перекрытия

*Тип крепления фиброцементной плиты и подбор (определение) фасадной системы при сборке принимается на основании проведения испытания крепежа анкеров с дюбелем, шурупа по бетону (новинка), а также производится испытание тарельчатых дюбелей, которые рассчитываются вместе с утеплителем или изоляцией в два слоя.

Фиброцементные панели (Японские панели)

Японские производители строительных материалов разработали более 1000 вариаций и фактур для своих панелей из Японии. Плюсом данного материала является слабая горючесть и лёгкий вес, и хотя слабогорючий материал и запрещён на школах и детских садах, такие панели радуют глаз на невысотных фасадах или фрагментно на высокоэтажных жилых домах.

Тип системы крепления:

На саморезы
На торцевые кляммера
На клей
На кайлы

Вариантов установки более 4-5 видов и это не предел, дело в том что производители панелей из фиброцемента изрядно постарались и открыли на территории Японии для нас более 10 заводом и торговых марок. Из этого следует и популярность данной панели на нашем рынке в России, однако применяют их панели и в Канаде, Америке, Европе.

Стоит отметить широкий масштаб и простоту данного типа материала в системах вентилируемых фасадов «Оптима», ведь мы проектируем и устанавливаем Японские панели не первый год.

Торговые марки фиброцемент (Япония)

Asahi
Kmew
Nichiha
Konoshima
Toray

У каждого завода существует свой тип крепления и толщина панелей от 12 до 20 мм., конструктив сборки фасадной системы под данный тип крепления Японцы разработали изначально на деревянном каркасе, брусе из дерева и устройстве на фасад, однако таким способом установить фасады в реальной жизни в Российской Федерации мы вам не рекомендуем.

Гораздо проще смонтировать фасады из фиброцемента на более доступный вариант из Г-образного профиля и сделать конструкцию менее горючей по составу системы и узлов, нежели экспериментировать с деревянными брусками (что логично*)

Состав подсистемы крепления:

Кронштейн крепёжный (50-380 мм)
Прокладка ПОН-Б
Направляющая 65*30 (оц. пп.)
Профиль Г-образный (оц.пп.)
Кляммер стартовый под ФЦП*
Кляммер Рядовый под ФЦП*
Заклёпки 4*10 мм.
Примыкания
Доборные элементы откосов
Парапетная крышка

*На фото указан каркас системы в плиты перекрытия при слабом основании кладки пеноблока. Такие задачи решаются с креплением кронштейнов с двухуровневой сборкой кронштейнов и усиленных направляющих, как правило не менее 1,5 и 2 мм.

При нарезке панелей на небольшие размеры (выполнение фасада в шахматном порядке) стоит применить перекрёстный каркас, который мы не указали на визуализации. Такой тип установки всегда проще в плане расстановки профиля, в таком случае ошибки монтажа минимальны (всегда можно исправить расстановку профиля)

Немного истории

Только специалисты знают, что рустовка (от латинского rus – деревня, грубый, неотесанный) впервые стала использоваться римлянами с практической целью, как защита от шума и переувлажнения цоколя. Правда, тогда термин «руст» обозначал облицовочный камень.

Следующий всплеск интереса к декорированию фасада тесаным камнем пришелся на эпоху Возрождения. Прекрасно сохранившиеся палаццо Флоренции демонстрируют фасады, облицованные тесаным камнем с рустами различной формы.

Итальянские архитекторы, приглашенные Иваном III, принесли руст в Москву: фасад построенной в 1486–1491 годах Марко Руффо и Антонио Солари Грановитой палаты украшен тесаным камнем формы бриллиантовый руст, это первое здание с украшением такого рода в России.

В эпоху классической архитектуры, во Франции, руст стали выполнять по штукатурке, что сделало этот вид отделки значительно дешевле, проще в исполнении и популярнее.

В современном строительстве термином «руст» обозначают камень или поверхность (квадр) и углубление между квадрами.

Рустованный фасад: классический вариант облицовки

Классика жанра – как делали руст на штукатурке

Виды рустов

Рустованный фасад: классический вариант облицовки

Рустованные штукатурки