Мраморный штукатурный раствор своими руками
При желании можно в домашних условиях сделать сухую смесь мраморной декоративной штукатурки, а затем раствор для нанесения на подготовленную поверхность.
Для создания состава потребуются:
- цемент марки М500 и выше — 1 часть;
- гашеная известь — 1 часть;
- мраморная крошка нужной фракции — 3 части.
Все сухие компоненты следует поместить в крупную емкость и тщательно перемешать. При необходимости можно сразу ввести в состав сухой колер. Если готовится мраморная штукатурка для фасада, можно увеличить количество цемента на 1 часть. Это повысит прочность сцепления материала с поверхностью.
Документы
Выбор организационно-правовой формы зависит от планируемых объемов производства и каналов сбыта. Работа в качестве ИП подходит для малого производства, продажи товара знакомым и небольшим строительным магазинам. ООО (юридическое лицо) рекомендовано тем, кто намерен производить больше гибкого кирпича и сотрудничать с сетевыми компаниями, оптовыми посредниками.
При регистрации деятельности указывается код ОКВЭД 23.99 «Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки».
Обязательной сертификации товар не подлежит. Его можно делать по ТУ, хотя лучше получить добровольный сертификат ГОСТ Р. Наличие сертификата качества на товар улучшит позиции предпринимателя в глазах оптово-розничных компаний и повысит шансы на заключение договоров по поставкам.
Монтаж термопанелей
Мы уже упомянули, что существует два типа монтажа – каркасный и бескаркасный. Разделять их описание на две части не имеет смысла, так как, по сути, они мало чем отличаются. Поэтому давайте разберем сначала принцип крепления панелей, а потом, отдельно, посмотрим, как нужно выставлять каркас, если он потребуется.
Таблица 1. Монтаж термопанелей.
Фото, шаги
Описание
Шаг 1 – порядок стыковки
Итак, понять, как соединяются между собой отдельные панели не мудрено. Выступающие прямоугольные элементы заводятся в ответные пазы. При этом каждая панель по отдельности прикрепляется к стене дома. Сборка элементов осуществляется слева-направо. Укладываться панели могут как в шахматном порядке, так и порядовочно.
Шаг 2 – нарезка маяков из полиуретанового бруса
Если стена неровная, то под панели в места стыка устанавливаются маяки. Изготавливаться они должны из пенополиуретана, плотностью не менее 120 кг\м³. Использование дерева или металлического профиля из гипсокартона не рекомендуется, однако такая рекомендация не имеет смысла, если панель трехслойная, с жестким основанием.
Шаг 3 – резка панелей
В местах примыкания панелей к оконным и дверным проемам, углам здания, их необходимо резать. Используют для этого УШМ с алмазным диском. Для качественного углового стыка пригодится и хороший электрический плиткорез с верхним расположением мотора. Подрезка утеплителя выполняется обычной ручной ножовкой. Под 45 градусов подрезать край плитки можно и болгаркой, но это сложно, и всегда есть риск получить сколы.
Шаг 4 – устройство соединения
Продолжая формирование внешнего угла, в пенополиуретановой части панели необходимо сделать вертикальный желоб при помощи канцелярского ножа, чтобы получить пространство для монтажной пены в стыковочной зоне.
Шаг 5 – первый ряд облицовки
Под первый ряд устанавливается цокольный профиль. Поверх него под каждую панель наносится слой монтажной пены, как показано на фото. Затем на левый угол здания ставят первую, подготовленную ранее панель. Элемент ставится с необходимым выпуском, чтобы получилось качественное соединение в дальнейшем.
Шаг 6 – крепление панели
На лицевой стороне панели намечены отверстия, через которые она крепится к стене здания
Крайне важно установить крепеж в каждое отверстие, без пропусков. Крепление выполняется при помощи дюбель-шурупов типа ДК
Интересно знать! Крепление на саморезы без втулки и гвозди категорически запрещено. 1. При помощи перфоратора панель и стена просверливаются на глубину, превышающую на 2-3 см длину дюбеля. 2. Устанавливается от руки дюбель – можно подбить его аккуратно резиновой киянкой, чтобы случайно не повредить клинкерные элементы. 3. Затем при помощи добойника шляпка дюбеля утапливается в панели до посадки в специальное тарельчатое гнездо, которое находится внутри панели. 4. Далее устанавливается распорный элемент (шуруп), который необходимо завернуть до упора.
Шаг 7 – заполнение отверстий
Оставшиеся от дюбелей отверстия рекомендуется заполнить монтажной пеной, чтобы избежать образования мостиков холода через металлический саморез.
Шаг 8 – заполнение полостей
Затем запениваются полости, образующиеся на горизонтальном и вертикальном стыке панелей. Если этот этап пропустить, то эффект утепления значительно снизится. Пропенивать необходимо и межпанельные соединения.
Шаг 9 – затирка швов
После окончания установки панелей необходимо заделать все швы. Для этого применяются различные затирочные составы, повышающие устойчивость системы к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Цвет затирки подбирается в соответствии с цветом клинкера. Наносится состав пистолетом строго между плитками, после чего расшивается специальными приспособлениями
Внимание! Затирку швов запрещено проводить при температуре воздуха меньше +5 градусов.
Хотим заметить, что четкое стыкование панелей в углах может не потребоваться, если будут применяться дополнительные декоративные элементы.
Установка на каркас подразумевает размещение вертикальных стоек в местах расположения крепежных отверстий. Монтаж обрешетки выполняется классическим методом.
- Определяется плоскость, и по ней выставляются первые элементы – угловые стойки. Крепятся они, как и остальные детали, на прямые подвесы, и строго по вертикали.
- Далее между ними сверху и снизу туго натягивается нить, которая обозначит плоскость и облегчит выставление остальных стоек.
- Затем ставятся вертикали, формирующие откосы дверных и оконных проемов.
- Оставшееся расстояние разбивается с необходимым шагом, выставляются оставшиеся стойки.
- Монтаж панелей выполняется на дюбель-шурупы.
Монтаж панели на дюбель-шурупы
Технология нанесения раствора с крошкой мрамора
Перед тем как наносить мраморную штукатурку своими руками, следует тщательно изучить технологические особенности этого процесса.
Наложение фактурного покрытия на стены
Сначала готовят раствор из сухой смеси. Нужно строго следовать рекомендациям производителя. Состав начинают наносить от нижнего края стены, постепенно двигаясь вверх.
Нанесение на фасад
Для покрытия используются крупнофракционные смеси. Заниматься отделкой следует в теплое время года. Уровень влажности основания не должен превышать 5%. Для нанесения состава можно использовать как кельму со шпателем, так и пневматический крошкомет. Для защиты декоративного слоя от влияния атмосферных явлений желательно нанесение лака.
Нанесение декоративного материала внутри помещений для отделки стен
Для создания покрытия нужно набрать немного раствора на кельму и, используя шпатель, с небольшим нажимом распределить состав по поверхности тонким слоем. Кельму при этом держат под углом 15°. Наклон следует постепенно уменьшать до нанесения всего набранного раствора на стену. Оставшуюся часть смеси требуется сбросить назад в емкость с массой.
Через 3-4 цикла кельму нужно очищать влажной мягкой тканью. Через 15 минут после нанесения слоя проводится затирка штукатурки и разглаживание дефектов. Для улучшения эксплуатационных характеристик покрытия его дополнительно покрывают лаком.
Это особенно важно, если мраморный раствор белый или бежевый. Наложение дополнительного водоотталкивающего слоя облегчит дальнейший уход за покрытием.
Создание каменного рисунка в интерьере
Используя штукатурку разных цветов. можно создавать сложные рисунки. Для этого сначала на поверхности рисуют карандашом выбранный орнамент. Затем на части, которые не должны быть обработаны отделочным материалом нужного цвета, приклеивают малярный скот. После этого проводится отделка свободных областей штукатуркой. До высыхания смеси малярный скотч удаляют вместе с излишками декоративного материала. Таким образом постепенно заполняют штукатуркой нужного цвета все фрагменты будущего рисунка.
Основные ошибки при подготовке и нанесении декоративной штукатурки из мраморной крошки
Часто результат оказывается неудовлетворительным из-за некачественной подготовки основания
Крайне важно устранить очаги грибка, старую отслаивающуюся штукатурку и провести выравнивание. Если этого не сделать, готовое покрытие будет выглядеть неопрятно и быстро отслоится
При подготовке стены следует использовать влагостойкие составы, чтобы дальнейший контакт с декоративными слоями не привел к их размягчению.
Не следует набирать на кельму слишком много штукатурки, т.к. в этом случае готовое покрытие может получиться грубым. Не рекомендуется игнорировать процедуру очистки инструмента, иначе засохшие кусочки раствора будут повреждать фактуру. По высохшим участкам водить шпателем нельзя, т.к. это приведет к появлению царапин.
Инструкция по монтажу термопанелей «Полигрит»
- Перед началом работ по монтажу термопанелей рекомендуется очистить поверхность стены, от пыли и строительной грязи, она должна быть сухой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены
- Следующий этап грунтование поверхности стены, грунтовкой глубокого проникновения «Полигрит» .
- К стене по нижней границе строго горизонтально крепится стартовая профильная планка.
- Для приклеивания термопанелей лучше использовать пенополиуретановый клей- пену. Клей наносят по периметру термопанели на расстоянии не менее 20 мм от края и волнообразную полосу посередине, параллельно длинной стороне термопанели.
- Первый ряд плит устанавливают на стартовую профильную планку. Далее наклеивают последующие термопанели на поверхность стены, прижимая их с помощью длинной рейки и выдерживая при этом вертикальную плоскость. Панели могут крепиться, как в шахматном порядке, так и друг над другом. Между собой термопанели стыкуются в замок.
- При работе с углами стены или откосами, необходимо с тыльной стороны панели при помощи ножовки сделать V- образную выборку в пенопласте (дорезая пенопласт до покрытия с мраморной крошкой) под необходимым углом, плита загибается и приклеивается к стене.
- Швы между термопанелями заклеиваются декоративным Т образным профилем покрытым каменной крошкой.
Ингредиенты фабричных составов и как сделать штукатурку самому
В любом варианте смеси присутствует минеральное сырье— мраморная крошка и мелкая пыль, иногда добавляется измельченная гранитная составляющая. В готовых составах основные ингредиенты связываются при помощи акриловых смол или сополимеров в виде эмульсий. Также используются синтезированные колеры или естественные пигменты, присадки, консерванты. Подобная комплектация делает покрытие водоотталкивающим и глянцевым. Мраморная штукатурка в комбинации с гранитом лучше соединяется с полимерами и становится очень прочной.
Штукатурка с мраморной крошкой изготавливается умельцами даже в домашних условиях. Наиболее простым в исполнении считается следующий рецепт:
- Берется измельченная в муку мраморная пыль плюс более крупнодисперсная мраморная крошка — 3 части. Белая декоративная штукатурная смесь с молотой каменной крошкой и набором колеров— основа любого состава.
- Добавляется 1 часть гашеной извести для интерьеров.
- Мыльная основа или обезжиривающее для мытья посуды — около 30г и 350 мл льняного масла медленно вливаются в раствор и выполняют роль пластификаторов.
Если есть возможность, то известь стоит заменить акриловыми смолами — это придаст материалу дополнительную пластичность. Перечисленные ингредиенты замешиваются на воде до густоты кексового теста, добавляются красящие пигменты. Самостоятельно сделанная мраморная штукатурка имеет менее насыщенные оттенки, но цена ее значительно ниже. Декоративная смесь при первоначальном нанесении тонким слоем экономична: ее потребуется около 200—300г на м2, а на второй и третий слой понадобится несколько больше раствора.
Для выполнения работ нужен минимальный набор инструментов: стандартный шпатель, гибкая кельма с закругленными краями, шлифовальная машина. Мраморная штукатурка замешивается в ванночке с металлической мешалкой, можно воспользоваться строительным миксером и любой подходящей емкостью. Потребуется кисть с жестким ворсом для прорисовывания структуры камня, создаваемой хаотичными мазками. Для полной имитации можно тонкой кисточкой провести прожилки, основной колер рекомендуется смешать с прозрачной глазурью или взять контрастный оттенок.
Технология монтажа панелей
Монтаж материала довольно несложный. Несмотря на ощутимый вес, форма и механизм стыковки клинкерных термопанелей обеспечивают легкую и быструю установку.
Специалисты в строительной сфере советуют устанавливать термопанели фасадные с клинкерной плиткой на металлическую обрешётку. Так вы не только сможете избежать дополнительных работ по выравниванию стен, но и обеспечите свободную вентиляцию воздуха внутри всей конструкции, что, в первую очередь, предотвращает оседание конденсата и образование грибка и плесени.
Необходимый инструмент
Работы по облицовке фасада термопанелями с клинкерной плиткой подразумевают не только последовательность определённых действий, но и наличие инструмента. Так, вам понадобятся:
- циркулярная пила с алмазным кругом для резки панелей, если нужно будет подогнать размер;
- перфоратор и шуруповерт нужны не только для монтажа обрешётки, но и для установки стартовых и финишных профилей, а также для крепления самих клинкерных панелей;
- строительный уровень, отвес, киянка, нить для разметки, крепежи;
- герметик на основе полимеров или монтажная пена;
- если принято решение монтировать клинкерные термопанели на обрешётку – деревянные бруски или металлический профиль.
Инструменты и приспособления
Расчёт материала и комплектующих
Практически все известные производители, которые выпускают клинкерные термопанели с плиткой, предлагают покупателю полное сопровождение от проектировки до монтажа. Сюда также входит расчёт требуемого материала и комплектующих в зависимости от архитектуры здания.
В противном случае, при неправильно выполненных вычислениях, может возникнуть ситуация, когда клинкерная плитка была закуплена в недостаточном количестве или же значительно превышает норму.
Разметка и монтаж каркаса
Прежде, чем приступить к фасадным работам, необходимо выполнить разметку и установить каркас:
- По всему периметру здания провести вертикальные линии разметки для дальнейшего крепления по ним кронштейнов. Делать это лучше с помощью отвеса, так как именно он наиболее точно показывает вертикаль. Расстояние между элементами обрешетки должно составлять не более 45 см.
- Пользуясь разметкой, просверлить отверстия под крепежи и установить паронитовую прокладку.
- Установить кронштейн и зафиксировать его анкерным дюбелем.
- Закрепить металлические профили в пазы кронштейнов.
Монтаж металлического каркаса
Монтаж стартовых профилей
Для этого необходимо провести ровную горизонтальную линию внизу здания и проверить её строительным уровнем
Очень важно, чтобы стартовый профиль был установлен максимально ровно, без значительных отклонений, иначе вся конструкция может съехать или вовсе обвалиться
Установка термопанелей
Монтаж термопанелей с клинкерной плиткой начинают от угла здания. После того, как вы установлен угловой элемент, монтируется первый элемент облицовки на стартовую планку. Следующий элемент соединяется благодаря системе «шип-паз». Предварительно по краям сцепления наносится герметик. После установки термопанель прикручивается к обрешеточной конструкции шурупом или саморезом. Далее работы происходят снизу вверх.
После окончания фасадных работ по облицовке здания термопанелями с клинкерной плиткой необходимо затереть все швы. Следует отметить, что эти работы лучше проводить в тёплое время года. Если монтаж выполнялся зимой, мероприятия лучше отложить.
Отделка углов откосов примыкания к оконным и дверным проёмам
Далее к нему монтируется угловой элемент, который, как правило, имеет выемки с двух сторон. При необходимости одна сторона клинкерной панели подрезается, а оконный или дверной откос штукатурится или же устанавливаются другие декоративные элементы.
Все виды фасадных панелей
Группа фасадных панелей состоит из следующих разновидностей:
- Металлические. Панели из оцинкованного металлического листа толщиной 0,7 мм. Поверхность имеет профиль в виде кирпичной или каменной кладки, кроме того, она покрыта полимерным защитно-декоративным покрытием, дополняющим имитацию и делающим ее весьма реалистичной. Имеют высокую прочность и долговечность, но поврежденные участки подвержены коррозии. При ударах остаются вмятины, которые никак не восстановить, что вынуждает менять панель.
- Пластиковые. Используются ПВХ и полипропиленовые образцы. Отличаются высокими декоративными качествами. Уровень имитации каменной или кирпичной поверхности очень высокий, отличить сложно даже подойдя к стене вплотную. Имеют высокий коэффициент теплового расширения, на морозе становятся хрупкими.
- Фиброцементные. Относительно новый материал, пока мало распространен в России. Производятся из цементного раствора, который армируется целлюлозным волокном. Панели очень прочные и устойчивые ко всем видам воздействий, но довольно дорогие.
- Стеклопанели. Производятся из закаленного стекла. Обладают высокими декоративными качествами, использукются для отделки общественных зданий, гостиниц, культурно-развлекательных комплексов и т.п.
- Панели из деревоволокна. Волокна древесины спрессованы под высокой температурой в плотную и устойчивую ко всем нагрузкам массу. Материал имеет высокие эксплуатационные качества, теплосберегающие свойства, но при возникновении пожара становится опасен.
- Алюминиевый композит. Весьма привлекательный материал с всех точек зрения, как декоративной, так и эксплуатационной. Один недостаток все портит — дороговизна материала снижает спрос и применение.
- HPL-панели. Производятся из крафт-бумаги, залитой под высоким давлением термореактивной смолой. Получается ровная прочная плоскость, служащая основой для декоративного покрытия, вариантов которого может быть очень много. Материал очень красив и дорог.
- Сэндвич-панели (с утеплителем). Разновидность металлических фасадных панелей с прикрепленным к ним утеплителем. Бывают в виде сэндвича — два слоя металла, между которыми устанавливается утеплитель. Материал имеет постоянно возрастающую популярность, так как хорош в регионах с низкими зимними температурами.
Каждая разновидность имеет собственные размеры и формы, иногда довольно значительно отличающиеся от остальных. Особенно это касается HPL-панелей, асбо- и фиброцементных образцов. Они появились относительно недавно, широкого распространения пока не получили, но перспективы у этих материалов вполне положительные.
Преимущества термопанелей
- Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют в производстве ППС, ППУ, базальт – качественные утеплители с низкой теплопроводностью;
- Удобство работы. Термоплитыготовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж – все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
- Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории. Но стоит помнить, что разговор о предложениях от официальных производителей, а не гаражных предпринимателей;
- Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология, использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного клея;
- Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной поверхностью;
- Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон температур для используемых материалов от -80°С и до +60+80°С. По крайней мере, так заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
- Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных паропроницаемых материалов;
- Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50 лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6 лет проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и предпринимаются требуемые меры по ремонту;
- Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;
- Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен, декоративную отделку, утепление… и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;
- Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
- Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!
Что такое термопанели из гибкого камня
Как считают дизайнеры, гибкий камень – подходящее сырье для переноса текстуры природного материала на искусственную основу. Изготавливаются панели из осадочной горной породы (диаметр не превышает 2 мм), которую еще называют «песчаником».
Сразу стоит оговориться, что описываемый материал – не пластик. Речь идет о натуральном песчанике, нанесенном поверх гибкой основы – стеклохолста. Конечная продукция имеет вид обоев (рулоны размером от 2 до 2,8 м) или плитки (50 на 600, 200 на 300, 600 на 300, 800 на 400 мм). Вторые, при должном подходе, позволяют реализовать интересные задумки, отличающиеся эстетичностью.
Гибкий камень, как и остальные стройматериалы, имеет как сильные, так и слабые стороны. Среди преимуществ выделяют:
- безвредность и экологичность. Не выделяет вредных веществ;
- простота монтажа. Благодаря пожаробезопасному составу и низкой водопроницаемости нет необходимости усложнять работы;
- сравнительно небольшой вес (от 3 до 4 кг/м2). Это позволяет использовать его в качестве декора сооружений: интерьер, фасад и так далее;
- простота использования. Ухаживать за гибким камнем довольно просто;
- длительный срок службы. По заверению производителей, способен прослужить порядка 35 лет;
- рабочие температуры, при которых сохраняются свойства камня. Опять же, по утверждению производителей, это рамки от -40 до +650 градусов Цельсия;
- гибкость. Это актуально для создания наиболее интересных дизайнерских решений.
Из минусов фасадного гибкого камня отмечают разве что высокую цену. За квадратный метр качественного материала от производителя придется выложить не менее 1300 рублей. К слову, примерно столько же стоит натуральный камень.
